Зачем нужна затирка для плитки

Зачем нужна затирка для плитки

Содержание

Затирка для плитки

Много сил потрачено на выбор керамической плитки, на семейном совете утвержден цвет, форма и размер, выделен бюджет, нарисован эскиз, приглашен на работу плиточник. И теперь встает вопрос: затирка? Зачем? И почему? Нужна? Какая? В тон или контраст?

Для тех кто, любит ретро методы строительства вопрос – не вопрос. В сельском стайле можно затереть плиточным клеем, цементом…ну а креативный дизайнер экономно предложит водоэмульсионную краску…

Зачем же нужна затирка?

Не пропускает воду

Затирка – это смесь, имеющая многие функциональные свойства. Главным из них, пожалуй, является гидроизоляция. Вода – главный разрушитель. Керамическая плитка, мозаика или керамогранит укладывается в помещениях, где главное действующее лицо именно вода. И если плитка защищает вас от нее, то швы – это слабые места.

Затирка для плитки: расход, достоинства, особенности использования

Это тоже самое, если бы вы поставили скобы на зубы, изъеденные кариесом. Если защищаться от воды, то делать это надо в комплексе. Не применяя затирку, в лучшем случае плитка просто отвалится.

Препятствует образованию грибка

Плесень – спутник влажных помещений. В некоторых видах затирки добавлены антигрибковые добавки. Пройдет немало времени, прежде чем в швах появится черные споры плесени, такой вредной для здоровья. Кроме того, грибок является разрушителем.

Защищает плитку от перепадов температуры

Пожалуй, этот фактор особенно важен при монтировании теплого пола. Как известно, материал при нагревании или охлаждении расширяется или сужается. Плитка не исключение. Затирка, благодаря своим свойствам является неким промежуточным звеном. Она не даст плитке треснуть из-за таких перепадов, а значит, сэкономит вам деньги на вынужденное обновление.

Скрывает недостатки геометрии плитки

Часто, мы покупаем плитку неидеальной геометрии, плиточник вынужден ухитряться, чтобы после покрытия стен или пола, плитка смотрелась не хуже, чем на стенде в магазине. Толстые кривые швы уродуют покрытие, даже если плитка из дорогой коллекции. Подобранная в цвет затирка может это исправить. Зрительно вы скорректируете недостатки.

Устойчивость к истиранию

Если когда то вам придется отмывать затирку с плитки (случайно попавшую не в то место), то вы ощутите, что сделать это очень непросто. Особенный состав затирки делает швы крепкими даже в местах с огромной проходимостью или частым трением щетки. А значит, влага, грязь, грибок или перепад температур не разрушат вашу поверхность.

Дополняет, украшает

Красивый интерьер делают красивые детали. Затирка играет немаловажную роль в подчеркивании красоты вашей плитки, ее цвета и фактуры: она может как украсить, так и испортить настроение, стиль, дизайн, образ вашей ванны или кухни

Учтите! Затирка тоже бывает разной. Для узких швов (до 5 мм) применяют один класс затирок (смесь цемента и присадок), для широких швов – другой (с песком). Для производственных помещений затирка нужна на основе синтетических смол (эпоксидная), а для мест, находящихся рядом с сантехническими узлами – на основе силиконов.

Не экономьте на затирке, она стоит копейки. Но ее использование сэкономит вам не только деньги, но и украсит ваш дом, делая его более безопасным

Отзывы

Оставить свой отзыв.

Рекомендуется:

Разделы, к которым относится эта статья:

Сплачивание

Категория:

Столярное дело

Сплачивание

Далее: Вязка щитов

Сплачиванием называется соединение делянок и досок по ширине кромками в щиты или пластями в пакеты (блоки). Сплачивание производится различными способами со склеиванием или насухо (без клея). Наиболее распространены следующие способы.

Сплачивание на гладкую фугу (рис. 1, а). Кромки делянок плотно прифуговывают по всей длине, намазывают клеем и сжимают. Этот способ сплачивания — наиболее распространенный. В фуге до сжатия допускается пологий просвет не больше 0,5 мм. Это делают для того, чтобы при сжатии прифугованных делянок, в особенности простейшими сжимами, в концах фуги не образовалось щелей. При пользовании современными, более совершенными сжимами (ваймами), обеспечивающими равномерное давление по всей фуге, делать просвет не следует.

Для проверки плотности фуги делянки накладывают одну на другую отфугованными кромками так, чтобы по фуге на нижней делянке, получился уступ (ступенька) шириной около половины ширины кромки, и располагают делянки с таким расчетом, чтобы уступ хорошо был освещен сверху (рис. 2). При просмотре фуги (с освещенной стороны) всякая неровность в ней будет заметна в виде темной линии или штриха. Хорошо неровности по фуге просматриваются и с неосвещенной стороны делянок.

Сплачивание на фугу и вставные круглые шипы (рис. 1, б). Диаметр шипов должен быть не более половины толщины делянок, длина — в 3 — 4 раза больше толщины. Расстояние между шипами 100 — 150 мм. Разметку гнезд для шипов следует делать точно, лучше при помощи шаблона (кондуктора).

Сплачивание на фугу и вставные плоские шипы (рис. 1, в). Толщина шипа должна равняться ‘/з толщины делянок; длина — вдвое, а ширина в один-два раза больше толщины. Применение плоских шипов, менее длинных по сравнению с круглыми, объясняется тем, что выдалбливать прямоугольные гнезда труднее, чем высверливать круглые.

Сплачивание в четверть (рис. 1, г). Глубина и Ширина четверти должны быть равны половине толщины делянок.. Иногда губку четверти, выходящую на внутреннюю (нелицевую) сторону, делают уже на 0,5 мм. Это делают для того, чтобы сплачивание с лицевой стороны было плотнее. Сплачивание в четверть делают без склеивания. Отборка четвертей вызывает излишний расход древесины.

Рис. 1. Способы сплачивания делянок и досок по ширине: а — на гладкую фугу; б — на фугу и вставные круглые шипы; а — на фугу и вставные плоские шипы: в четверть; д — в паз и гребень; е — в паз на рейку

Сплачивание в паз и гребень (рис. 1, д). Кромки сплачиваемых делянок прифуговывают. На одной кромке выбирают паз шириной и глубиной не более одной трети толщины делянок, на другой делают соответствующих размеров гребень. Ребра гребня слегка заоваливают. Этот вид сплачивания вызывает излишний расход древесины. Сплачивание в большинстве случаев

делают без склеивания. Для большей плотности сплачивания с лицевой стороны щечку паза, выходящую на внутреннюю сторону щита, часто делают на 0,5 мм уже щечки, выходящей на лицевую сторону.

Сплачивание в паз на рейку (рис. 1, е). На обеих прифугованных кромках, на одинаковом расстоянии от их ребер, выбирают одинаковые пазы и в, них вставляют рейку шириной, равной глубине обоих пазов. Толщина рейки должна равняться ширине пазов и не превышать 1/3 толщины делянок. Нижние щечки пазов часто делают на 0,25 мм (каждую) уже, чем верхние, для получения более плотного сплачивания с лицевой стороны. Этот способ сплачивания более экономичный (выгодный) по сравнению со сплачиванием в четверть и в паз и гребень, так как на образование гребня не приходится расходовать часть доски по ширине, а рейки обычно заготовляют из отходов.

При точной прифуговке делянок, хорошем качестве клея и правильном склеивании сплачивание на гладкую фугу является наиболее прочным. Раскол щита, изготовленного этим способом, в большинстве случаев происходит не по клеевому шву, т. е. не по фуге, а по целой древесине. При сплачивании на гладкую фугу нужно добиваться, чтобы склеиваемые делянки были расположены как можно ровнее (в одной плоскости). Выравнивание щита строганием со снятием больших провесов (неровностей между делянками) может вывести щит из размера, т. е. сделать тоньше заданной толщины.

Рис. 2. Проверка плотности прифуговки делянок для сплачивания

Рис. 3.

Как и чем затирать швы на керамической плитке — советы мастера

Способы предохранения щитов из массива от коробления: а — сплачивание узких делянок; б — сплачивание делянок с разным расположением годичных слоев; в — соединение на шпонках; г — применение наконечников; д — обвязка щита рамкой

Сплачиванием делянок и досок получают дощатые щиты или, как принято говорить, щиты из массива. Такие щиты подвержены короблению.

Чтобы уменьшить и даже совсем не допустить в щитах коробление, принимают следующие меры:
1. Щиты из массива изготовляют из сухого материала соответственно условиям эксплуатации изделий. Влажность материала щитов для мебели и межкомнатных дверей должна быть 8 — 10%, для входных дверей и внутреннего оборудования вагонов 10 — 12%, для изделий, всегда находящихся на открытом воздухе, 12-14%:
2. Щиты изготовляют из делянок шириной не более 100 мм (рис. 3, а). Так поступают потому, что чем шире доска или делянка, тем больше она коробится. Широкие доски для сплачивания в щиты распиливают на узкие делянки.
3. Смежные делянки в щите располагают так, чтобы годичные слои в них были направлены в разные стороны или находились под углом одни к другим, а склеиваемые кромки по возможности были одноименными, т. е. обе заболонными или ядровыми (рис. 3, в). Поверхность собранного таким способом щита при изменении влажности может приобрести только некоторую волнистость, которую легко устраняют выстрагиванием. Щит, собранный без подбора делянок по направлению годичных слоев, может покоробиться настолько, что придется его распилить и вновь переклеить.

Перечисленные основные меры уменьшения коробления щитов из массива дополняются мерами конструктивного характера. К ним относится сплачивание на шпонках, с наконечниками, обвязка щита рамкой.

Сплачивание щитов на шпонках (рис. 3, в). Поперек щита выбирают пазы трапециевидного сечения глубиной от XU до 1/3 толщины щита, постепенно суживающиеся к одному краю щита, и в них загоняют шпонки (бруски), у которых часть, входящая в паз, имеет также трапециевидное сечение. Шпонка, так же как и паз, суживается к концу. Шпонку застрагивают заподлицо со щитом или оставляют ее выступающей над поверхностью щита. У шпонок второго типа часто делают подсечку заплечиков.

Шпонки загоняют без клея. Применение клея ведет к образованию в щите трещин при его усыхании.

При выборке пазов для шпонок вручную сначала делают пропилы на нужную глубину, а затем древесину из пропиленного паза выбирают в направлении от узкого конца к широкому. В механизированном производстве паз выбирают концевой фрезой на специализированном пазовальном станке за два прохода в шаблоне. Шаблон имеет смещение на угол скоса шпонки.

Сплачивание с наконечниками (рис. 3, г). На торцах щита запиливают гребни, а в брусках-наконечниках выбирают под эти гребни пазы. Наконечники насаживают на гребни заподлицо с пластью щита. Иногда, чтобы усилить крепление щита с наконечником, делают на клеевых швах щита глухие шипы, а в наконечниках — соответствующие гнезда. Концы наконечников нередко соединяют с кромками щита на ус.

При сплачивании с наконечниками нельзя делать гребень у наконечника, а паз на торце щита: щечки паза на торце будут недостаточно прочны.

Сплачивать с наконечниками можно щиты, предназначенные для изделий, эксплуатируемых в более или менее постоянных (малоизменяемых) влажностно-температурных условиях, например в сухих отапливаемых помещениях. При значительных изменениях влажности делянки щита с наконечниками будут усыхать поперек волокон во много раз больше, чем наконечники вдоль волокон, и в щите обязательно образуются трещины. Во избежание этого при необходимости сплотить щит с наконечниками, например щит чертежной доски, наконечники часто приклеивают только на середине их длины или наколачивают на гребень и шипы совсем без клея.

Обвязка щита рамкой с пазами или фальцами (рис. 3, д). Этот способ — наилучший для уменьшения коробления щитов. Щит вставляют в рамку без клея; применение клея ведет к образованию трещин при усыхании щита. На случай разбухания щита между его кромками и дном паза или фальца оставляют зазор до 2 мм. Подвижность щита в рамке не допускается. В особо ответственных конструкциях ее устраняют вставкой в зазор прокладки из резины. Иногда щит в середине торцов прикрепляют к рамке шпильками. Это делают для того, чтобы в случае его усыхания сдвиги частей щита были одинаковыми с обеих сторон.

Более удобной считается рамка с фальцами (а не с пазами). Вставленный в фальцы щит закрепляют раскладкой. При такой конструкции для смены или ремонта щита не нужно разбирать рамку.

Читать далее:

Вязка щитов

Статьи по теме:

Реклама:

Главная → Справочник → Статьи → Блог → Форум

» Как правильно разное

Как правильно затирать швы между плитками

Затираем швы между плитками правильно

Мастера по ремонту и облицовке поверхностей настоятельно рекомендуют не затирать швы сразу же после оклейки плиткой, а выждать от одних суток до недели, чтобы плитка окончательно схватилась. (Зачем нужно затирать швы между плитками? )

Итак, начнём. Для проведения работ нам понадобится:

  • ведро для замеса затирки
  • ведро с чистой водой
  • металлический шпатель шириной 8-10 см для помешивания
  • резиновый шпатель для основных работ
  • тряпка или плотная губка для замывки швов
  • шпатель для швов или кусок обычного кабеля с диаметром 6-10 мм

Видео, как правильно затирать швы

Если плитка положена не аккуратно, следует очистить её поверхность от излишков клея. Практичнее и аккуратнее всего это сделать не канцелярским ножом или шпателем, а пластиковыми клинышками, используемыми при установке окон ПВХ.

Читайте также: Готовим стены для поклейки обоями

Разводим затирку в ведре с водой, осторожно перемешивая металлическим шпателем. Инструкцию по приготовлению замазки смотрите на упаковке. Кстати, перемешивать смесь нужно будет периодически во время всего процесса, чтобы она оставалась однородной. Старайтесь не переборщить с водой, иначе затирка получиться слишком жидкой.

Когда всё готово, и затирка доведена до консистенции густой сметаны, дайте ей настоятся буквально пять минут и перемешайте снова. Готово. Переходим к самому ответственному процессу.

Накладываем затирку на резиновый шпатель и повторяющимися движениями заполняем шов между плитками. Экономить здесь не стоит – наполняйте шов до отказа, чтобы через два дня он не отвалился. Излишки замазки на плитке удаляйте только резиновым шпателем вдоль шва. И так участок за участком.

Читайте также: Борьба с трещинами в потолке и стенах

Как приготовить затирку и затереть швы между плитками

Опять же, некоторые спецы практикуют немножко другой способ замазывания швов. Для этого берется обычный пакет из-под молока, желательно поплотнее. В нём отрезается дно с одной стороны и уголок с другой. А дальше, как на кондитерской фабрике – знай себе дави узоры, только в нашем случае выдавливать нужно точно в шов. Какой вариант удобнее для вас, решайте сами.

Минут через 15-20 после затирки швов на одном участке площадью 1-2 квадратных метра необходимо замыть швы, пока замазка окончательно не высохла. Для этого берём тряпку или губку и, тщательно её промывая и выжимая, лёгкими круговыми движениями трём нашу поверхность, без особого усердия удаляем лишнюю затирку и формируем шов. Далее берём кусок кабеля или специальный шпатель и, проводя им между плитками с достаточным нажимом, получаем идеальный гладкий шов.

Зачем нужна затирка

Чем тоньше будет ваш кабель, тем тоньше и вогнутее будет ваш шов.

Читайте также: Почему важно затирать швы между плитками

Ещё через 20 минут протирается сама плитка. Сам шов между плитками больше затирать не стоит.

Как качественно затереть швы на плитке своими силами

Проводя ремонт в ванной комнате или на кухне, каждый сталкивается с необходимостью укладки плитки. Однако просто хорошо уложить ее мало – необходимо затереть швы так, чтобы между элементами стены или пола не было щелей.

Качественная затирка швов между плитками поможет скрыть некоторые недостатки укладки. Это особенно важно, если вы не профессиональный строитель. И наоборот – если затирка проведена плохо, то это испортит даже идеально ровную стенку или пол.

Через сколько затирать швы на плитке?

Чтобы ваш дом приносил только радость, необходимо помнить несколько правил. Многие интересуются #8212; через сколько затирать швы на плитке. Этот вопрос – первое, что необходимо знать тому, кто сталкивается с подобной процедурой. Затирку швов плитки своими руками необходимо производить только после того как клей, на который она «посажена», полностью высохнет. На это потребуется минимум 24 часа.

Пошаговая инструкция

Очистите швы от строительного мусора, небольших камешков, цемента и специальных разделителей (так называемых крестиков). Некоторые утверждают, что эти мелочи можно оставлять в просветах между плитками и даже покрывать их затиркой, однако мастера не советуют этого делать. Цвет швов может получиться неоднородный.

Если вы укладывали глазурованную плитку, то ее можно затирать без предварительной подготовки. А вот если плитка не такая, то ее края необходимо увлажнить, тогда она не будет впитывать воду из затирки. Для этой цели пригодится обычный садовый опрыскиватель. Но не стоит увлекаться, ведь излишки воды могут повлечь за собой растрескивание затирки. В любом случае посоветуйтесь с продавцом, у которого приобретаете смесь – узнайте, как затирать швы на плитке этим средством и как перед его нанесением готовить поверхность.

Пристальное внимание следует обратить на цвет затирки. Классикой считается белый, однако, он очень непрактичный. Через несколько лет от постоянного контакта с влагой такая затирка пожелтеет. Никакие моющие и чистящие средства не помогут восстановить ее внешний вид. А вот более темная затирка для стен и пола будет выглядеть куда лучше даже через десяток лет. Помните #8212; чем насыщеннее оттенок затирки, тем дольше она будет служить.

Готовясь к затирке, запаситесь самым необходимым: специальной теркой, ведром с губкой, респиратором (или марлевой повязкой) и перчатками. Выложите разведенную затирочную смесь на поверхность и теркой начинайте обрабатывать поверхность.

Инструмент держите под небольшим углом – так смесь будет лучше распределяться. Старайтесь не просто «пройтись» по поверхности #8212; втирайте затирку в щели так, чтобы все пустоты были полностью заполнены. Подробное видео о том, как правильно затирать швы между плитками вы найдете в нашей статье.

Можно работать и мешком для затирки. Он работает практически как кондитерский шприц, наполняя раствором только свободное пространство вокруг плиток. Его применение значительно облегчает последующую очистку настенного или напольного покрытия от остатков затирки.

После того как затирка высохнет, необходимо удалить ее остатки. Сделать это можно специальной щеткой или влажной тряпочкой. В нашей статье вы найдете соответствующие фото.

Поведя все эти процедуры, закройте комнату и не тревожьте покрытие. Швы должны окончательно просохнуть. На это уходит около двух недель. Некоторые затирки могут затвердеть быстрее, об этом прочитайте на ее упаковке.

Видео затирки швов плитки

Главная » Затирка » Разбираем вместе, как и чем затирать швы на плитке

Разбираем вместе, как и чем затирать швы на плитке

Иногда выполнить укладку кафеля получается не совсем качественно, и тогда нужен будет способ немного улучшить визуальный эффект от недочетов, а как же это сделать? В данном случае поможет затирка плитки, грамотный подбор которой поможет отвести внимание от неровных швов. Итак, разбираемся, как затирать швы на плитке.

Инструменты для работы

Расшивка швов куском кабеля

Для качественного затирания швов между плиткой Вам могут понадобиться следующие инструменты:

  • Затирочный конус
  • Затирочная терка
  • Резиновый шпатель
  • Кусок кабеля для расшивки
  • Специальное приспособление для расшивки
  • Дрель или перфоратор
  • Особая насадка – миксер
  • Емкость для смеси

Из первых трех пунктов Вам нужно будет выбрать только один, а не покупать все, чтобы сделать затирку швов плитки своими руками.

Подготовка поверхности

Прежде чем приступать к выяснению вопроса, как правильно затирать швы на плитке, давайте разберемся с тем, как нужно подготовить поверхность.

Итак, после непосредственной укладки кафеля должно пройти как минимум сутки, раньше приступать к затиранию швов нельзя. Сам процесс фугования подразумевает вдавливание с усилием смеси в межшовное пространство, а если раствор, на который уложен Ваш кафель, не успел схватиться – тогда ничего хорошего не получится, Вы только сдвинете плитку.

Фугование швов резиновым шпателем

Поэтому, выждав время, когда окончательно схватился раствор (не менее 24 часов), начинаете убирать мусор с поверхности.

А это – снятие лишнего раствора из швов, удаление крестиков.

Важно! Крестики удалять советуем однозначно, в данных местах фуга будет смотреться значительно светлее, чем на других участках, что визуально сделает Вашу укладку неаккуратной.

Так же тщательно удалите излишки раствора из швов, который туда попали при укладке кафеля. Смысл фуги не только в том, чтобы улучшить восприятие укладки, она носит и защитные функции – а именно, защищает швы и подплиточное пространство от излишней влаги, которая впоследствии может разрушить кладку.

Итак, поверхность подготовили под затирку швов между плиткой, теперь дело за самим раствором.

Удобнее всего, конечно, разводить смесь в ведре, перемешивая раствор дрелью с насадкой – миксером на средних оборотах. Но возможно разводить и небольшими партиями, в достаточно мелкой емкости. Особенно, когда нужно затирать швы на плитке, которая уложена на фартуке.

Важно! При разведении смеси на первом этапе добавляйте около ¾ частей воды, указанной в пропорции.

Далее – воду доливаете понемногу, следя за тем, чтобы консистенция раствора для затирания швов на Вашей плитке стала похожа на густую сметану. Если она будет «жиже» #8212; укладка не будет качественной.

Уборка поверхности после работы

Развели смесь? Дайте ей минут 10 настояться – и можете приступать к работе, и вот как правильно затирать швы на плитке, мы сейчас и расскажем!

Процесс затирки

Если нужно профуговать небольшой участок, к примеру, пол в туалетной или же фартук на кухне, удобно будет часть смеси, особенно при нешироких швах, переложить в половинку детского резинового мячика. Тогда, держа эту специфическую емкость в левой руке, можно не быть привязанным к ведру и спокойно передвигаться от кафеля к кафелю.

Итак, теперь тонкости того, как затирать швы плитки резиновым шпателем:

  • Набираете смесь на шпатель;
  • Наносите, придавливая, в швы, двигаясь шпателем поперек;
  • Нанесли вдоль одной плитки – теперь проходитесь по этому шву шпателем уже вдоль.

Нужно нажимать так, чтобы излишки смеси выступали на плитку, а вдавливаемый раствор плотно занял весь шов.

Важно! Излишки смеси тут же убирайте с плитки влажной тряпкой или губкой!

Когда смесь твердеет на самой плитке, ее потом достаточно сложно убирать, особенно, если поверхность кафеля структурная или пористая.

Так, кафель за кафелем, Вы должны пройти весь участок пола или стены. Работа достаточно нудная, однако, если найти нужный ритм, можно ее закончить достаточно быстро.

Следующий момент – расшивка, который не является обязательным, а носит, скорее, эстетичное предназначение.

По шву нужно пройтись подходящим по размеру кусочком кабеля, который выравняет наполнение на всю длину шва.

В том случае, когда нужно затереть швы на половой плитке, уложенной на большой площади, разумнее будет воспользоваться не шпателем, а затирочной теркой.

Данный инструмент позволяет работать не так аккуратно, зато быстрее, что для больших объемов весьма значительный плюс.

Итак, выкладываете часть раствора на плитку, и теперь начинаете двигаться по диагонали, проходя теркой по швам. Излишки смеси снимаете, двигаясь уже параллельно межшовному пространству.

За «раз» производить затирание швов между плиткой нужно на участке 1-2 квадратных метра, не больше. Тут торопиться нельзя, аккуратно проходитесь по всем участкам, не оставляя пустых областей.

А вот затирочным конусом работать достаточно просто – совсем как кулинарным. Смесь укладывается в пакет, и под давлением Вашей руки, наносится в швы. В таком случае расшивка будет необходима, так как наносимого раствора будет гораздо больше, чем нужно.

Итак, как и чем правильно затирать швы на плитке, Вы уже знаете, поэтому – вперед! К идеальному ремонту!

Комментариев пока нет!

Дефекты укладки плитки

Дефектов укладки плитки достаточно много, и практически все они хорошо заметны на готовом покрытии. Большинство дефектов устранимо в процессе облицовки, но если не уделять этому внимания, в дальнейшем исправить уже ничего нельзя.

Таким образом, работа над исправлением покрытия должна вестись на этапе облицовки. Прежде всего, будьте внимательны — самое большое количество проблем с кафелем происходит из-за невнимательности ! Постоянно проверяйте уровень, горизонт, плоскость, швы, качество укладки. Дефекты облицовки нужно устранять немедленно, так как после высыхания клея починить что-либо уже очень сложно, а иногда и вообще нереально.

Также необходимо учесть, что стоимость укладки кафеля нельзя поднимать слишком высоко из-за того, что вам приходиться работать некачественной плиткой (из-за чего возникает немало дефектов в облицовке). Если плитка — дрянь, то это проблема заказчика, а не ваша. С другой стороны, плохая плитка редко бывает дорогой (но бывает, лично встречал), так что низкосортный кафель покупает заказчик, у которого просто немного денег, либо он хочет сэкономить. Например, коллекции напольного кафеля типа "соль—перец" 4-го сорта часто приобретают из экономии. Впрочем, такая плитка выглядит неплохо на кухне или в прихожей, в торговом павильоне или тамбуре парадного входа.

Соблюдайте технологию: не кладите кафель на «шлепки», правильно готовьте поверхности, делайте хорошую разметку, четко формируйте ряды, подбирайте крестики/клинышки нужного размера, используйте подходящие случаю грунты, смеси, затирки и замазки. Все это очень важно, поверьте, хоть иногда и представляется ерундой.

Теперь поговорим об основных дефектах укладки кафельной плитки и научимся убирать их. Учтите, что, даже если вы опытный мастер, дефекты все равно будут, но в этом случае они чаще всего обусловлены качеством самой плитки. Начинающий же должен особо тщательно следить за своей работой.

Чуть ниже вы видите покрытие пола, сработанное международной (русские, таджики и белорусы) бригадой «специалистов». Данное покрытие сделано безобразно и имеет целый ряд визуально видимых дефектов.

Бросается в глаза искажение плоскости и неровные швы, а также смещение стыков. Такая работа вообще не должна быть принята, а частный заказчик, увидев этакое качество, просто выгонит вас прочь (и будет прав). Чтобы качество было хорошим, нужно запомнить несколько моментов, а также знать, почему возникают те или иные проблемы в процессе облицовки. Давайте разберемся (для удобства и наглядности модели немного утрированы):

Дефект «СТУПЕНЬКА» возникает от смещения горизонта и угла в процессе облицовки. Если такая проблема имеет место, то это значит, что направляющая (или другая поверхность) негоризонтальная, либо стена, от которой вы кладете плитку, не в уровне, а измерить ее и подрезать кафель вы не удосужились. Если вертикальные швы не в уровне, то в результате вы получите «ступеньку» в том или ином ряду почти со 100% вероятностью (смещение может быть не только вверх, но и вниз).

Необходимо, начиная с самого первого смещенного ряда, расклинить и выправить швы. Используйте для нижнего ряда клинышки и спички, а для последующих – крестики для кафеля разных размеров (если шов 3 мм., то примените крестики размерами 3, 3.5 и 2.5 мм., обеспечив лучшую равномерность швов и убрав смещение).

Если ряд только начат, и «виновата» вертикальная стена, то снимите все плитки, измерьте стену уровнем и начните ряды снова, но уже с подрезкой и нормальной разметкой. Проблема в направляющей – подтяните ее, либо компенсируйте крестиками, как уже было сказано.

Если это происходит с напольной плиткой, то значит, стены не под углом 90°, и плитку надо подрезать. Все замеры надо делать вначале, чтобы избежать таких «подарков».

Дефект «ВЫПАДЕНИЕ ИЗ РЯДА» возникает, когда где-то в горизонтальном шве нет крестика, или он выпал. Также, как вариант, выпадение из ряда может случиться при смещении горизонта и (или) уровня:

Вставьте недостающие крестики, зафиксируйте плитку малярным скотчем или расклиньте (обычный скотч не используйте – он оставляет следы, а изолента сильно растягивается). Плитка должна быть сухой и без пыли, иначе скотч не приклеится !

Дефект «ПРОВАЛЫ» возникает из-за того, что при затирке швов было использовано недостаточное количество смеси, либо при плохой очистке швов. Необходимо очистить поврежденные места и заново затереть (и лучше это сделать, когда затирка еще сырая).

Дефекты плоскости – «ПАДАЮЩИЙ УГОЛ», «ГОРДЫЙ УГОЛ» и «ТРАМПЛИН» зачастую появляются из-за некачественной облицовки (неровный слой клея, несоблюдение плоскости и т.

Зачем нужна затирка для плитки

п.), но иногда такое может случиться из-за использования некачественной плитки. Во втором случае дефект будет не очень заметен.

На фотографии вы можете видеть сразу два характерных дефекта некачественной облицовки – «гордый угол» и «трамплин» (торчащие вверх уголки в верхнем ряду и под ними V-образное искажение шва из-за вдавленных в стену двух плиток):

Дефекты типа «ДЛИННАЯ И КОРОТКАЯ ПЛИТКА» возникают из-за того, что в ряду находится либо короткая, либо длинная плитка (по сравнению с общим калибром). Между плитками всегда есть разница в несколько десятков или сотен микрон, и эта разница постепенно накапливается. Через несколько рядов вам попадается плитка на 1 мм. короче, чем остальные, и с «накопившейся» погрешностью это может составить 1.3 – 1.5 мм, что уже становится заметно.

Просто замените плитку или, если это незаметное место, аккуратно спилите ее на станке. Чтобы по максимуму избежать таких проблем, откройте несколько коробок сразу (2 – 3) и берите плитки из этих разных коробок. Таким образом, небольшие различия в калибровке будут меньше заметны. Особенно это относится к напольной плитке, так как она более крупная по размеру, и плоскость у нее обычно хуже.

Швы между плитками

»  Цены (прайс-лист)  »  Швы между плитками — цена

Межплиточный шов — важный элемент, который значительно влияет на общее впечатление. Отметим общие правила устройства швов керамической плитки. На рынке есть 2 типа затирок: Цементные и Эпоксидные. Подробнее о каждой читайте пройдя по ссылкам выше (в прайс-листе).

Ширина шва между плитками

Она может быть различной и зависит от многих факторов. Размер шва должен гармонировать с размером плитки. Также нужно учитывать цвет и место укладки плитка и желаемый дизайнерский эффект. Шов обычно делают шириной 3 мм, но если плитка большого размера, то увеличивают толщину до 5 мм. Как правило — чем больше плитка, тем шире и шов.

Но есть и исключения в том, какие должны быть швы. Например, для плитки со стороной 10 см, используемой для фартука на кухне, широкий шов (10 мм) выглядит тоже очень уместно. А самый минимальный шов (около 1 мм) имеет крупноформатная так называемая "бесшовная" плитка.

Выбор цвета шва и Цветные швы

Цвет определяется затиркой. Палитра цветов затирок пестрит разнообразием и выбор уже дело вкуса и замысла дизайнера. Затирать швы плиточным клеем, как это делалось в советское время, сегодня как-то не прилично.

Правильно выбрать затирку труда не составляет — в местах продажи плитки присутствуют каталоги с маленькими полосками, заполненными затвердевшей затиркой соответствующих марок.

Прикладывая эти образцы к своей плитке можно добиться точного выбора нужного оттенка.

Настоятельно не рекомендуем покупать затирку, основываясь на цвете, который напечатан на её упаковке! Типографская печать на упаковке не может быть точной, а указывает лишь ориентировочный оттенок.

Пропитка для швов между плиток

Для продления эксплуатационного срока плитки, сохранения цвета затирки, а также предупреждения появления плесени в швах рекомендуется затирку в межплиточных швах, после её высыхания, обрабатывать специальными водоотталкивающими пропитками.

Некоторые мастера идут дальше — саму затирку разводят не водой, а этой самой пропиткой! Тогда швы становятся просто «каменными», однако использовать такую технологию надо с осторожностью, так как пропитка может изменить оттенок затирки. Поэтому сделайте небольшое количество затирки на воде и на пропитке, дайте им высохнуть и сравните цвет, а потом уже можете выбирать применять ли её.

Плитки с неровными краями

Для создания гармоничного зрительного эффекта при их укладке швы должны быть несколько больше, чем швы для плитки того же размера, но с ровными краями. К тому же при укладке такой плитки обязательно требуется предварительная разметка поверхности, дабы не искривить ряды плиток при укладке.

Кривой шов

Это — брак. Явный признак непрофессионализма плиточника. Он сразу бросается в глаза и портит весь вид помещения. Если швы между плитками неровные, то уже не важно даже какая плитка — все испорчено. И наоборот — даже сама дешёвая плитка с безупречными швами существенно выигрывает.

Ровный шов

Добиваются его, как правило, с помощью пластиковых крестиков для укладки плитки, которые вставляют между углами. Они продаются в магазинах стройматериалов и имеют различную ширину. Самые распространённые — от 2 до 10 мм. Профессионалы используют и другие варианты, добиваясь нужной толщины и ровности шва — от специальных шнуров для укладки до спичек и других подручных средств. Этого мы вам делать крайне не советуем. Стоимость крестиков — копеечная и экономия на них неуместна, да и дефицита на них не наблюдается.

admin