Меню

Все о сливе ксения

Саженцы сливы Ксения

История селекции сорта

По происхождению слива связана с Дальним Востоком. Дикие сородичи этой культуры обитают в Японии и на севере КНР. Выведена Ксения в с. Чемал (Горный Алтай) на селекционной станции НИИ садов ученым М. Матюниным.Ее второе название – «Чемальская крупная» Сеянцы появились от опыления другого сорта – Красного шара. Появилась крупная слива в 1975г. Включена в реестр РФ в 2005г.

Описание сорта сливы Ксения

Плод имеет круглую форму и весит примерно 40 г. Его цвет желтый, с багряным румянцем. На вкус сочный, сладкий. В кожице отсутствует кислинка, присущая многим сортам слив. Крупный сорт Ксения не горчит, как обычная китайская слива. Созревший фрукт легко отпадает.
По описанию сорта слива Ксения крупная отличается от других культур крупным размером, а также средней глубиной брюшного шва. Желтый цвет волокнистой мякоти имеет зеленый оттенок. Подкожные точки едва заметны. Косточка сорта Ксения свободно отделяется от мякоти.

Характеристика сорта

Среди плодовых деревьев крупный сорт Ксения занимает одно из ведущих мест, поскольку обладает отличными характеристиками.

Засухоустойчивость, морозостойкость

Слива Ксеения характеризуется средней засухоустойчивостью. Однако она хорошо переносит зиму, являясь рекордсменом по морозоустойчивости. Разные источники утверждают, что слива способна выдерживать температуру от 30 до 50 градусов ниже нуля. Цветочки сливы могут переносить заморозки, если они не будут превышать 3 °C. Однако слива Ксения неустойчива к опрелости.

Опылители сливы

Сорт Ксения самобесплодный. Поэтому при посадке Чемальской крупной стоит учесть, что для ее нормального плодоношения нужны другие сливы.

Урожайность и плодоношение

Слива Ксения отличается высокой урожайностью, но ее плодоношение нерегулярно. Чемальская крупная начинает давать урожай через 3–4 года после посадки. Затем она стабильно приносит плоды на протяжении десяти лет, а при должном уходе указанный срок продлевается.

По созреванию Чемальский сорт является ранним. Он плодоносит в конце июля – начале августа.

Область применения ягод

Слива Ксения считается универсальным сортом по применению ягод. Их можно есть свежими либо использовать в кулинарных целях. Из Чемальской крупной сливы готовят компоты, соки, варенье, десерты, вино.

Устойчивость к болезням и вредителям

Чемальская крупная слива имеет среднюю устойчивость к различным инфекционным и грибковым болезням. Но если деревце заболевает, следует выполнить несложные мероприятия, чтобы его вылечить. Например, ввести инсектициды, сжечь опавшие листья сливы, побелить ствол.

Достоинства сорта

Чемальская крупная слива является любимым деревом многих садоводов. Она имеет отличные товарные характеристикихорошую транспортабельность;
аппетитный вид;
необыкновенный вкус без горечи и кислинки.

Это отличает сливу Ксения от других видов.

Заключение

Слива Ксения – неприхотливая культура, которая не нуждается в особом уходе. Она имеет необычный вкус, не содержащий горечи и кислоты. Посадив это замечательное дерево, можно не только обогатить свой фруктовый стол, но также получить отличное сырье для заготовок.

Источник

Слива «Ксения» — описание сорта. Фото и отзывы

«Ксения» является интереснейшим сортом китайской сливы. Ее второе название – «Чемальская крупная». Сорт выведен в НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко селекционером М.Н. Матюниным, работавшем в алтайском селе Чемал с сеянцами от свободного опыления сорта Красный шар.

Слива «Ксения»: описание сорта

Дерево «Ксении» среднерослое с метельчатой кроной и гладкой корой темно-серого цвета. Побеги дугообразные, толстые, светло-коричневого цвета. Листья темно-зеленые, листовая пластинка блестящая, морщинистая, слегка согнута лодочкой, с волнистым городчатым краем. Цветки средней величины, белые, чашевидные. Распускаются в мае еще до того, как листья вырастут в полный размер, поэтому в целом во время цветения дерево выглядит очень привлекательно. Кстати, цветки спокойно переносят заморозки до минус трех градусов.

Плоды у «Ксении» крупные – массой 34,6 грамма в среднем. По форме они почти круглые, одинакового размера с брюшным швом небольшой величины и нежной кожицей. Окраска слив желтая с бордово-красным или пурпурным румянцем. Мякоть у плодов беловато-желтая, волокнистая, сочная. Вкус очень приятный, кисло-сладкий. В плодах содержится до 10,3% сахаров. Косточка у «Ксении» средней величины, овальная, хорошо отделяется от мякоти плода.

«Ксения» — ранний сорт универсального назначения. Она вступает в плодоношение на третий или четвертый год после посадки и стабильно плодоносит лет десять. Сорт самобесплоден и нуждается в опылителях. Зимостойкость дерева и плодовых почек удовлетворительная, но сорт неустойчив к выпреванию.

Достоинствами сорта считаются высокая морозоустойчивость, восхитительный вкус плодов, их привлекательный внешний вид и товарные качества. Недостатками является повышенные требования к влагообеспеченности и неустойчивость к выпреванию в теплые снежные зимы.

Слива «Ксения»: посадка и уход

Прежде чем посадить на своем участке сливу «Ксению», нужно учесть, что это китайская слива, и в природных условиях она растет в суровом климате с морозными и малоснежными зимами, прохладным и дождливым летом и сухой осенью. Исходя из этих факторов,осуществляется уход за деревом.

При посадке нужно следить, чтобы на участке грунтовые воды не залегали слишком близко к поверхности, потому что слива не переносит переувлажненные почвы. Поэтому саженец лучше высаживать на небольшой возвышенности, а если участок ровный – то на гряде. Гряды нужны и для того, чтобы как можно выше поднять сливу, если высота снежного покрова зимой достигает 80 сантиметров.

Грядку насыпают высотой 50 сантиметров и шириной около 2 метров. Основа грядки – перегной вперемешку с небольшим количеством суперфосфата, калийной соли и древесной золы. Если почва тяжелая, то нужно добавлять ведро песка. Если угрозы выпревания нет, то подойдут обычные посадочные ямы глубиной до 80 сантиметров и такие же по диаметру. Почву для посадки готовят так же, как и для насыпной грядки.

Читайте также:  Зачем забивают гвоздь в сливу

Сажая «Ксению», не забываем, что сорт самобесплоден. Для получения урожая нужно посадить на участке другие сорта китайской сливы, или, на крайний случай, сорта, цветущие одновременно с «Ксенией».

После посадки сливу можно не кормить в течение двух сезонов. Перекармливать «Ксению» не рекомендуется, так как это скажется на урожайности. «Ксения» любит влажную, но не переувлажненную почву. Ей нужны регулярные поливы, и даже при наличие летних осадков желательно ее полить раз в месяц.

Весной «Ксении» нужно проводить формирующую обрезку и побелку стволов известковым раствором с добавлением глины, коровяка и железного купороса для профилактики болезней и вредителей.

Источник

Слива Ксения

Слива на полукарликовом подвое. Саженцы почтой.

Сроки посадки. Лучшее время для посадки сливы — конец апреля-начало мая. Осенняя посадка на большей части территории России сопряжена с риском подмерзания саженцев в зимний период. Однако саженцы с закрытой корневой системой хорошо приживаются и осенью (но сажать их надо не позднее 15—20 сентября).

Место для посадки. Растения сливы не переносят переувлажнения почвы. Из-за близкого расположения грунтовых вод корням не хватает кислорода. Это приводит к ослаблению роста, невызреванию однолетних побегов, подмерзанию деревьев зимой. Глубина залегания грунтовых вод должна быть не менее 1,5—2 м от поверхности земли.

Слива хорошо растёт почти на всех типах почв: дерново-подзолистых, серых лесных, чернозёмных. Однако получение обильных урожаев возможно только на плодородных и хорошо обеспеченных влагой. Лучшие условия для роста сливы складываются на нейтральных и слабо щелочных почвах с рН 7,0—7,5. На большей части территории страны преобладают кислые почвы (рН менее 5,5), поэтому перед посадкой на них необходимо провести раскисление доломитовой мукой или мелом (из расчёта 2 кг на 1 кв.м).

Подготовка к посадке. Посадочные ямы готовят заранее: при осенней посадке за 4—6 недель; при весенней — с осени (в октябре) или весной (как только оттает почва). Когда саженцев много, их размещают рядами с расстоянием между растениями в ряду от 2,5—3-х (для слаборослых сортов) до 3—4-х м (для сильнорослых) и с междурядьями 4—5 м.

Посадочные ямы выкапывают диаметром 60—80, глубиной 50—60 см. Выкапывая яму, почву из верхнего плодородного слоя складывают в одну сторону, а из нижнего малоплодородного — в другую. Затем готовят посадочный грунт, который составляют в равных пропорциях из верхнего плодородного слоя, компоста (или перепревшего навоза) и речного песка. В него добавляют 6 спичечных коробков двойного суперфосфата, 4 коробка сернокислого калия и литровую банку древесной золы. Грунт хорошо перемешивают и заполняют им яму на 2/3.

Посадка. По центру ям забиваются посадочные колья, которые должны быть прямыми, очищенными от коры, длиной 150—160 см. Питательную смесь в яме перед посадкой нужно взрыхлить и в виде холмика подсыпать к колу. Посадку удобнее проводить вдвоём: один устанавливает саженец с северной стороны кола, расправляет корни, а другой засыпает их плодородной почвой. Для лучшего заполнения землёй промежутков между корнями, саженец при засыпке слегка встряхивают, а почву осторожно утаптывают. После посадки корневая шейка должна быть на 3—5 см выше поверхности почвы. После завершения посадки по границе приствольного круга насыпают земляной валик. Затем молодое деревце хорошо поливают (2 ведра воды под одно растение). Улучшению приживаемости и дальнейшему росту саженца способствует мульчирование приствольного круга торфяной крошкой, перегноем, перепревшим навозом или опилками в радиусе 0,5 м слоем 8—10 см.

Саженец подвязывают к посадочному колу в двух местах, используя для этого шпагат или тесьму (подвязка проводится восьмёркой).

Обрезка. Высаженные саженцы до начала распускания почек необходимо обрезать. Однолетку, не имеющую кроны, обрезают на высоте 70—80 см от поверхности почвы. Если система формирования дерева пока не выбрана, у двухлетнего саженца ветви в средней части кроны обрезают на 1/3 длины, нижерасположенные — меньше, вышерасположенные — больше. После обрезки все ветви должны быть на одном уровне, а центральный проводник выше их на 20 см.

В последующие годы проводят формирование кроны. В первую очередь удаляют все ветви, расположенные под углом меньше 35 градусов к стволу, а также — растущие внутрь кроны. Кроме того, вырезают перекрещивающиеся и слабые ветви. По желанию регулируют и высоту дерева, обрезая центральный проводник или переводя его на сильную боковую ветвь.

Для сливы самая удобная — разреженно-ярусная формировка, когда в первом ярусе оставляют проводник и три скелетные ветви на расстоянии 20—25 см друг от друга. Во втором ярусе ниже на 50—60 см оставляют четыре ветви.

Удобрения. Под плодоносящее дерево ранней весной или поздней осенью вносят (на 1 кв.м. приствольного круга) органические удобрения: 10 кг перепревшего навоза или компоста. Минеральные азотсодержащие комплексные удобрения, усиливающие рост и облиственность, вносят весной до начала цветения из расчёта 30 г на 1 кв. м приствольного круга. Ещё две подкормки минеральными комплексами, содержащими азот, проводят после окончания цветения и после массового опадения завязей. Осенью сливе очень нужны фосфор и калий.

Растения, хорошо обеспеченные калием, дают здоровые, богатые витаминами и сахарами плоды. У таких растений хорошо вызревают побеги. Они спокойно переносят зимние холода и меньше болеют. При недостатке калия плохо усваиваются азот и фосфор. Очень важен этот элемент во время созревания плодов и в конце вегетации. В этот период под одно дерево нужно вносить (на 1 кв. м) до 50 г сернокислого калия. Чтобы не повредить корневую систему дозу эту вносят в два приёма с интервалом в три недели.

Читайте также:  Как влияют химические сливы

Кроме того, абрикос больше, чем другие плодовые культуры нуждается в фосфоре. Лучше всего подойдёт двойной суперфосфат, который вносят дважды — до цветения и после июньского опадения завязей (из расчёта 30 г на 1 кв.м).

Для устранения избыточной кислотности осенью в саду проводят сплошное раскисление доломитовой мукой.

Подготовка к зиме. В ноябре, как и для всех косточковых культур, проводят обильный влагозарядковый полив. Этот агроприём способствует повышению зимостойкости дерева и обеспечивает его лучшую перезимовку. В первые два года после посадки перед наступлением устойчивых холодов приствольные круги молодых слив мульчируют опавшими листьями (слой 15 см), а сверху в один слой укладывают еловый лапник. Это поможет уберечь корневую систему от вымерзания в период «чёрной» бесснежной зимы.

В ноябре обязательно нужно побелить стволы и нижние скелетные ветви, чтобы весной избежать солнечных ожогов и морозобоин. К тому же медный купорос, содержащийся в побелке, будет защищать кору от вредителей и возбудителей грибных болезней.

Особенности осенней посадки саженцев плодовых деревьев

Если вы получили свои саженцы поздней осенью или даже после выпадения снега, то рекомендуем Вам, не спешить с высадкой на постоянное место, а сохранить их до весны следующими методами:

А. Прикоп в почву.

Место для прикопки саженцев выбирают самое высокое, где менее всего возможен застой воды. Выкапывают канавку глубиной 50 см в направлении с запада на восток. Южную сторону ее делают наклонной, северную – вертикальной.

Саженцы раскладывают в канавке по одному (ни в коем случае не пучком), в наклонном положении (под углом 45 градусов), вершиной на юг. Корни и половину штамба засыпают рыхлой почвой и хорошо поливают, чтобы увлажненная земля проникла во все пустоты между корнями; после этого снова подсыпают почву.

Чтобы корни у прикопанных растений не подмерзли, место их расположения засыпают торфом, перегноем или плодородной почвой. Для защиты от мышей между саженцами и сверху кладут ветки ели или можжевельника.

Б. Хранение в снежном бурте.

Для этого саженцы складывают в пучок таким образом, чтобы корневые шейки были на одном уровне. Связывают сверху донизу, бережно прижимая ветки. Корни обкладывают со всех сторон влажным субстратом — торфом, опилками, еще лучше мхом — и оборачивают мешковиной. Затем весь пучок заворачивают в пленку, обвязывают и закапывают глубоко в снег, подыскав защищенное от солнца место. Чтобы снежное покрывало подольше не таяло, сверху насыпают опилки или торф.

Советуем внимательно отнестись и к зимовке этикетки с названием сорта. Перед прикопкой их заворачивают в фольгу или полиэтиленовую пленку и привязывают к саженцам шпагатом, не перегнивающим в почве.

Источник

Слива Ксения

Описание сорта Слива Ксения

Слива на полукарликовом подвое. Саженцы почтой.

Сроки посадки. Лучшее время для посадки сливы — конец апреля-начало мая. Осенняя посадка на большей части территории России сопряжена с риском подмерзания саженцев в зимний период. Однако саженцы с закрытой корневой системой хорошо приживаются и осенью (но сажать их надо не позднее 15—20 сентября).

Место для посадки. Растения сливы не переносят переувлажнения почвы. Из-за близкого расположения грунтовых вод корням не хватает кислорода. Это приводит к ослаблению роста, невызреванию однолетних побегов, подмерзанию деревьев зимой. Глубина залегания грунтовых вод должна быть не менее 1,5—2 м от поверхности земли.

Слива хорошо растёт почти на всех типах почв: дерново-подзолистых, серых лесных, чернозёмных. Однако получение обильных урожаев возможно только на плодородных и хорошо обеспеченных влагой. Лучшие условия для роста сливы складываются на нейтральных и слабо щелочных почвах с рН 7,0—7,5. На большей части территории страны преобладают кислые почвы (рН менее 5,5), поэтому перед посадкой на них необходимо провести раскисление доломитовой мукой или мелом (из расчёта 2 кг на 1 кв.м).

Подготовка к посадке. Посадочные ямы готовят заранее: при осенней посадке за 4—6 недель; при весенней — с осени (в октябре) или весной (как только оттает почва). Когда саженцев много, их размещают рядами с расстоянием между растениями в ряду от 2,5—3-х (для слаборослых сортов) до 3—4-х м (для сильнорослых) и с междурядьями 4—5 м.

Посадочные ямы выкапывают диаметром 60—80, глубиной 50—60 см. Выкапывая яму, почву из верхнего плодородного слоя складывают в одну сторону, а из нижнего малоплодородного — в другую. Затем готовят посадочный грунт, который составляют в равных пропорциях из верхнего плодородного слоя, компоста (или перепревшего навоза) и речного песка. В него добавляют 6 спичечных коробков двойного суперфосфата, 4 коробка сернокислого калия и литровую банку древесной золы. Грунт хорошо перемешивают и заполняют им яму на 2/3.

Посадка. По центру ям забиваются посадочные колья, которые должны быть прямыми, очищенными от коры, длиной 150—160 см. Питательную смесь в яме перед посадкой нужно взрыхлить и в виде холмика подсыпать к колу. Посадку удобнее проводить вдвоём: один устанавливает саженец с северной стороны кола, расправляет корни, а другой засыпает их плодородной почвой. Для лучшего заполнения землёй промежутков между корнями, саженец при засыпке слегка встряхивают, а почву осторожно утаптывают. После посадки корневая шейка должна быть на 3—5 см выше поверхности почвы. После завершения посадки по границе приствольного круга насыпают земляной валик. Затем молодое деревце хорошо поливают (2 ведра воды под одно растение). Улучшению приживаемости и дальнейшему росту саженца способствует мульчирование приствольного круга торфяной крошкой, перегноем, перепревшим навозом или опилками в радиусе 0,5 м слоем 8—10 см.

Читайте также:  Бесконечные сливы в вот

Саженец подвязывают к посадочному колу в двух местах, используя для этого шпагат или тесьму (подвязка проводится восьмёркой).

Обрезка. Высаженные саженцы до начала распускания почек необходимо обрезать. Однолетку, не имеющую кроны, обрезают на высоте 70—80 см от поверхности почвы. Если система формирования дерева пока не выбрана, у двухлетнего саженца ветви в средней части кроны обрезают на 1/3 длины, нижерасположенные — меньше, вышерасположенные — больше. После обрезки все ветви должны быть на одном уровне, а центральный проводник выше их на 20 см.

В последующие годы проводят формирование кроны. В первую очередь удаляют все ветви, расположенные под углом меньше 35 градусов к стволу, а также — растущие внутрь кроны. Кроме того, вырезают перекрещивающиеся и слабые ветви. По желанию регулируют и высоту дерева, обрезая центральный проводник или переводя его на сильную боковую ветвь.

Для сливы самая удобная — разреженно-ярусная формировка, когда в первом ярусе оставляют проводник и три скелетные ветви на расстоянии 20—25 см друг от друга. Во втором ярусе ниже на 50—60 см оставляют четыре ветви.

Удобрения. Под плодоносящее дерево ранней весной или поздней осенью вносят (на 1 кв.м. приствольного круга) органические удобрения: 10 кг перепревшего навоза или компоста. Минеральные азотсодержащие комплексные удобрения, усиливающие рост и облиственность, вносят весной до начала цветения из расчёта 30 г на 1 кв. м приствольного круга. Ещё две подкормки минеральными комплексами, содержащими азот, проводят после окончания цветения и после массового опадения завязей. Осенью сливе очень нужны фосфор и калий.

Растения, хорошо обеспеченные калием, дают здоровые, богатые витаминами и сахарами плоды. У таких растений хорошо вызревают побеги. Они спокойно переносят зимние холода и меньше болеют. При недостатке калия плохо усваиваются азот и фосфор. Очень важен этот элемент во время созревания плодов и в конце вегетации. В этот период под одно дерево нужно вносить (на 1 кв. м) до 50 г сернокислого калия. Чтобы не повредить корневую систему дозу эту вносят в два приёма с интервалом в три недели.

Кроме того, абрикос больше, чем другие плодовые культуры нуждается в фосфоре. Лучше всего подойдёт двойной суперфосфат, который вносят дважды — до цветения и после июньского опадения завязей (из расчёта 30 г на 1 кв.м).

Для устранения избыточной кислотности осенью в саду проводят сплошное раскисление доломитовой мукой.

Подготовка к зиме. В ноябре, как и для всех косточковых культур, проводят обильный влагозарядковый полив. Этот агроприём способствует повышению зимостойкости дерева и обеспечивает его лучшую перезимовку. В первые два года после посадки перед наступлением устойчивых холодов приствольные круги молодых слив мульчируют опавшими листьями (слой 15 см), а сверху в один слой укладывают еловый лапник. Это поможет уберечь корневую систему от вымерзания в период «чёрной» бесснежной зимы.

В ноябре обязательно нужно побелить стволы и нижние скелетные ветви, чтобы весной избежать солнечных ожогов и морозобоин. К тому же медный купорос, содержащийся в побелке, будет защищать кору от вредителей и возбудителей грибных болезней.

Особенности осенней посадки саженцев плодовых деревьев

Если вы получили свои саженцы поздней осенью или даже после выпадения снега, то рекомендуем Вам, не спешить с высадкой на постоянное место, а сохранить их до весны следующими методами:

А. Прикоп в почву.

Место для прикопки саженцев выбирают самое высокое, где менее всего возможен застой воды. Выкапывают канавку глубиной 50 см в направлении с запада на восток. Южную сторону ее делают наклонной, северную – вертикальной.

Саженцы раскладывают в канавке по одному (ни в коем случае не пучком), в наклонном положении (под углом 45 градусов), вершиной на юг. Корни и половину штамба засыпают рыхлой почвой и хорошо поливают, чтобы увлажненная земля проникла во все пустоты между корнями; после этого снова подсыпают почву.

Чтобы корни у прикопанных растений не подмерзли, место их расположения засыпают торфом, перегноем или плодородной почвой. Для защиты от мышей между саженцами и сверху кладут ветки ели или можжевельника.

Б. Хранение в снежном бурте.

Для этого саженцы складывают в пучок таким образом, чтобы корневые шейки были на одном уровне. Связывают сверху донизу, бережно прижимая ветки. Корни обкладывают со всех сторон влажным субстратом — торфом, опилками, еще лучше мхом — и оборачивают мешковиной. Затем весь пучок заворачивают в пленку, обвязывают и закапывают глубоко в снег, подыскав защищенное от солнца место. Чтобы снежное покрывало подольше не таяло, сверху насыпают опилки или торф.

Советуем внимательно отнестись и к зимовке этикетки с названием сорта. Перед прикопкой их заворачивают в фольгу или полиэтиленовую пленку и привязывают к саженцам шпагатом, не перегнивающим в почве.

Источник