Меню

Время слива воды из отверстия

Расчет параметров истечения жидкости через отверстия и насадки.

Программа предназначена для расчета расхода слива рабочей жидкости из цилиндрической емкости (опорожнение емкости) через отверстие или насадок на дне емкости. Позволяет выбрать 15 жидкостей и четыре вида насадков.

Программа расчитывает изменение основных характеристик — высота Н, расход Q, объем жидкости в емкости со временем. Шаг расчета можно задать от 1 секунды до 10 секунд. Также программа расчитывает среднее время по среднему уровню жидкости в емкости. В этом случае время опорожнения резервуара на 10-20% меньше, чем вычисленное итерационным методом.

Допущения, принятые в расчете

Строго говоря истечение жидкости из емкости или резервуаров при переменном напоре — это нестационарный процесс, поскольку происходит постоянное изменение напора и, соотвественно, скорости и расхода. Однако, в случае, когда уровень жидкости в резервуаре понижается медлено можно принебречь инерционным напором. Поэтому, для технических целей с допустимой погрешностью используют формулы для стационарного течения т.е. установившегося течения.

Предполагается, что со временем и изменением расхода гидросопротивление насадка не меняется.

Отверстие существенно мало по сравнению с диаметром емкости.

Избыточое давление в газовой подушке емкости в процессе слива принято постоянным. Если это открытий резервуар, то избыточное давление равно нулю.

Ввод исходных данных

Введите исходные данные в истеме СИ:

  • высоту емкости, диаметр емкости и диаметр насадка — в метрах
  • плотность — в кг/м 3
  • ИЗБЫТОЧНОЕ давление в емкости — в Паскалях. Воспользуйтесь конвертером давлений для перевода одних единиц давления в другие.
  • после выбора типа насадка и типа жидкости Вы можете записать свои данные в поле рядом;
  • значения плотности для жидкости взяты из таблицы Плотность и удельный вес технических жидкостей при соотвествующей температуре
    Время, с Уровень, м Объем, м3 Расход, м 3 /c Расход, л/мин

    Вильнер Я.М. Справочное пособие по гидравлике, гидромашинам и гидроприводам.

    Самые читаемые статьи в этом разделе!

    Рекомендуем почитать!

    Комментарии к этой статье!!

    gidroadmin 2020-09-04

    Спасибо за комментарий! 1. Вязкость никак не участвует в формуле истечения, разве что опосредовано через число Рейнольдса, но при истечении Рейнольдс достаточно большой, и этим влиянием принебрегают и фактически коэффициент расхода остается постоянным в процессе истечения. 2. Да нет, ничего не перепутано, хотя на первый взгляд может показаться, что из-за сопротивления насадка расход через него должен быть меньше, чем через простое отверстие. Но из-за того, что в цилиндрическом насадке на расстоянии равном где-то радиус отверстия возникает вакуум, расход жидкости увеличивается из-за дополнительного подсоса жидкости в насадке. Минимальный коэффициент расхода имеет конический расходящийся насадок, затем отверстие. Значение коэфициента расхода отверстия приведено здесь. Там же хорошее видео по теме истечения жидкости из резервуаров и типы насадков. Также значения коэффициентов расхода различных насадков приведены в таблице.

    Злая Собака 2020-09-02

    Если уж вводите тип жидкости, т.е. берете табличные значения вязкости, то уж плотность жидкости можно было бы вставить так же из табличных значений.

    Злая Собака 2020-09-02

    1. Перепутаны «Коэффициенты расхода», у простого отверстия минимальное гидравлическое сопротивление. 2. Диаметр насадки, а не «насадка».

    Источник

    Вот почему дренажные отверстия так важны в автомобиле

    Где в автомобиле скапливается вода, и как ее оттуда слить: Видео

    Почти все автовладельцы хотят на максимально долгий период продлить жизнь своему автомобилю. В целом это не такая уж сложная задача. Стоит лишь придерживаться технического регламента обслуживания машины, установленного автопроизводителем, регулярно мыть и следить за кузовом, и все будет хорошо. Некоторые индивидуумы доходят до того, что в буквальном смысле пылинки сдувают со своих железных коней, но такие тяжелые случаи мы оставим для специалистов.

    В сегодняшнем рассказе о секретах долголетия авто мы затронем тему, с которой, уверены, знакомо очень мало людей. Да что там, многие, скорее всего, даже никогда не слышали об этом! Речь пойдет о разрушительной силе воды и местах ее скопления в нишах кузова и салоне автомобиля.

    Если вы приезжали к спецам, занимающимся антикоррозийной обработкой автомобильных кузовов, то, скорее всего, слышали, что коррозия обычно начинается в труднодоступных и плохо проветриваемых местах вроде лонжеронов, технических закрытых полостях, сварных швах деталей кузова и тому подобных «закоулках» машины.

    Туда попадает влага: затекает во время дождя, из-за температурных перепадов образуется конденсат, во время езды по улицам зимой залетает соленый снег и с приходом оттепели, тая, превращается в соленое химическое озеро. Процесс уничтожения машины изнутри запущен, и с каждым днем он будет только усугубляться.

    Со временем, через несколько лет эксплуатации автомобиля, озеро может разрастись до объемов моря. Масштабы коррозионных разрушений при этом увеличатся в геометрической прогрессии.

    Причина, по которой это происходит, обычно одинакова для всех марок и моделей автомобилей, неважно, берем ли мы во внимание бюджетный вариант или премиум-класс: со временем грязью забиваются дренажные отверстия, и влага просто не может покинуть укромный уголок.

    Отсюда делаем важнейший вывод: проверяйте состояние дренажей и в случае необходимости разгерметизируйте технологические отверстия для слива воды, а также время от времени снимайте заглушки для удаления излишков влаги.

    Думаете, пустая трата времени и глупая затея? Для того чтобы не быть голословными, представляем вам ряд видеодоказательств, как много H2O скапливается в полостях кузова.

    Старый Touareg

    Владелец первого поколения Volkswagen Touareg заметил посторонние шумы во время движения. Дедуктивным методом было вычислено место, откуда доносился плеск жидкости. После открытия заглушки из порога начал извергаться поток воды не хуже, чем из крана.

    Оказывается, на форумах владельцев Volkswagen Touareg, и не только данного внедорожника (как вода попадает в порог автомобиля), в курсе этой проблемы. Пороги со временем превращаются в цистерны, в которых скапливается дождевая вода. Решение проблемы – вынуть пластиковую затычку, а лучше несколько сразу, для того чтоб слить балласт.

    Как вода попадает внутрь порогов, остается тайной. Есть предположения, что жидкость проникает через технологические отверстия в порогах, основная функция которых как раз заключается в избавлении от той самой влаги; другие автолюбители на форумах утверждают, что жидкость просачивается сверху, через кузов.

    Как бы то ни было, старый Cayenne, построенный на одной платформе с Touareg, по-видимому, страдает от аналогичного недуга:

    Аналогичное видео с «Ниагарой», стекающей из порога:

    Боковые пороги не единственные места в автомобиле, в которых появляется вода. Вентиляционные стоки тоже могут стать причиной проблем, особенно когда они забиваются листьями и другим мусором.

    По словам владельцев на форумах, если эти стоки регулярно не проверять, они могут закупориться и вода, переполнив вентиляцию, начнет просачиваться в салон в районе ног. А там провода, электроника и косы электрокабелей. Рано или поздно коротнет, и привет – долгие поиски причины замыкания. Это в лучшем случае, а то ведь может и возгорание произойти.

    Вот пример автомобиля, в котором были засорены дренажи в вентиляции. Вода льется из-под подкрылка за передним колесом. Кстати, это опять Туарег:

    Audi Q7, проблема та же:

    Несмотря на то что в примерах фигурировали исключительно внедорожники Touareg, Cayenne и Q7, с проблемой сталкиваются не только владельцы этих автомобилей. Более того, в зоне риска – даже хозяева легковых автомобилей. На форумах жалобы поступают как от автолюбителей, владеющих отечественными марками, так и иномарками. Поэтому будьте бдительны и проверяйте дренажные стоки на наличие закупорок и присутствие воды в салоне машины.

    Автомобилисты даже составляют рейтинг самых «мокрых» моделей автомобилей. В импровизированном топе замечены Лада Калина, УАЗ Патриот и Daewoo Matiz.

    Насколько часто нужно проверять дренажи?

    Точно сказать мы не можем, но предполагаем, что как минимум после зимы или несколько раз в год.

    Какими путями вода попадает внутрь автомобиля?

    Этих путей очень много. Вот реально целая куча!

    1. Люк в крыше. Как только уплотнители высыхают и разрушаются, готовьтесь к проблемам. Капать с потолка вряд ли будет, но обивка в сильный дождь будет насквозь мокрой.

    2. Уплотнители/клей лобового стекла. Часто с проблемой сталкиваются владельцы, которым недавно заменили лобовое.

    3. Через петли капота и салонный фильтр вода также может попадать в салон.

    4. Уплотнители в багажнике рассыхаются и пропускают влагу. После дождливой осени или после зимы вы обнаружите озера под запаской и в боковых нишах.

    5. Прогнивший до дыр пол. Оттуда вода тоже будет проникать в салон.

    6. Те самые технические заглушки. Если одну или несколько потеряли, ожидайте, что скоро в полости будет озеро. Вывод: не теряйте их или ищите заменители.

    7. Жгуты проводов, протянутые из подкапотного пространства в салон. Иногда затекает по ним.

    8. Уплотнители дверей.

    9. Стыки кузова и даже сварка могут пропускать влагу!

    Как определить, есть ли в автомобиле вода?

    Если в салоне появилась влага, то выяснить это будет просто:

    запотевающие окна, обдув и печка не помогают;

    плесень или грибок разрастаются как грибы после дождя в прямом и переносном смысле;

    коврики влажные или откровенно мокрые.

    Воду в полостях кузова определить гораздо сложнее:

    может быть слышен странный плеск воды в тех местах, где его не должно быть;

    могут быть проблемы с электрикой;

    появляются обильные следы коррозии.

    Как понять, откуда течет?

    Советы профи таковы. Если есть подозрение на течь, мокрый пол или повышенную влажность в салоне, необходимо сделать следующее:

    снять декоративные элементы салона со стороны вероятной протечки (коврики, пластиковые накладки, карты дверей, части пола и т. д.);

    дождаться сильного ливня/взять у друга Керхер/заехать на мойку;

    обильно поливая автомобиль, внимательно следить, откуда протекает.

    Вот такие дела. А вы сталкивались с водой в порогах? Голосовалка вверху.

    Источник

    Обратный клапан в холодное время года. Сливаем воду правильно.

    В системах водоснабжения загородных домов, а также системах полива существует проблема удаления воды из трубопровода в зимний период. Не секрет, что если оставить трубы заполненными водой, то произойдет необратимое — замерзание воды в трубопроводах, в оборудовании, в арматуре и это приведет к разрушению системы водоснабжения и потребуется сложный и дорогостоящий ремонт.

    Поэтому, в случае отсутствия подогрева труб и не отапливаемых помещений, необходимо сливать воду из действующих трубопроводов. И в общем-то нет никаких сложностей в этом пока в системе нет обратного клапана, задача которого как раз и состоит в том, чтобы не давать воде вытекать обратно в источник. А клапан ставить надо, иначе автоматика, да и вся система будет работать не корректно.

    Существует 4 способа решения данной проблемы. Попробуем рассмотреть самые популярные варианты и оценить их минусы и плюсы.

    Первый способ

    Простой и очень старый способ, его еще называют -«дедовский способ», это просверлить отверстие в напорной трубе диаметром 1-3мм немного выше статического уровня воды, но ниже точки промерзания. На работу насоса и на давление это сильно не повлияет, а вот вода будет каждый раз медленно стекать обратно в скважину. Но если в системе есть автоматика по давлению, то она будет включать насос через какое-то время, что бы компенсировать вытекшую воду

    Что у нас получается:

    В плюсе – дешево, просто.

    Недостатки — в данном случае установка автоматики и гидроаккумулятора категорически не возможна, после достаточно продолжительных пауз в работе насоса возможно попадание воздуха в систему трубопроводов, есть вероятность подъема статического уровня воды выше сделанного отверстия, что может затруднить выход воды.

    Второй способ

    Обводной участок трубопровода или байпас. Придется немного отклонится от рекомендаций по монтажу и установить обратный клапан не вблизи насоса на магистрали, а на том участке где будет удобно пользоваться, в кессоне или в доме. В параллель к обратному клапану на магистраль устанавливается запорный кран. В нормальном режиме эксплуатации кран перекрыт и работает обратный клапан. Когда же настанет пора слить воду, то открыв кран на байпасе мы создаем обход клапана и вода стекает в скважину/колодец.

    В минусе у нас – гидростатичекое давление столба воды в вертикальной части трубопровода полностью приходится на насосную часть. При значительной глубине установки насоса – этот фактор играет не маловажную роль, т.к. может заставить вращаться колеса насосной части в обратную сторону. В момент пуска насоса это может привести у его поломке. Т.е. такой вариант подходит только для систем с неглубокой установкой насоса.

    В плюсе – дешево, надежно, удобно.

    Третий способ

    Для решения задачи удаления воды из трубопроводов на зимний период существует решение которое объединяет в себе первые два — это сливной клапан. Существуют два вида – автоматический и с приводом. Привод ручной или электрический. Сливной клапан так же устанавливается на уровне выше статического уровня воды и ниже уровня промерзания грунта, но не более 5 метров от поверхности вниз. В обычном режиме клапан закрыт и ничем не мешает нормальной эксплуатации. Когда наступает время сливать воду – то открыв клапан мы даем возможность воде вытечь из трубопровода. Если рассматривать сливной клапан с приводом – то открыв клапан, надо не забыть его потом закрыть после слива. В случае с автоматическим – клапан закроется сам, как только включится насос. Принцип его действия основан на «чистой» механике. Для слива воды необходимо отключить питание насоса и автоматики, открыть краны потребителей. Когда давление в системе опустится до значения 0,5-0,8 атмосферы, пружина в клапане вытолкнет шток и вода сможет вытекать свободно в скважину/колодец. После запуска насоса весной давление воды закроет клапан, и вода не сможет через него вытекать.

    Плюсы – правильно сделанная система – это всегда комфортно, удобно и надежно.

    Минусы – небольшое увеличение стоимости, дополнительные детали в трубопроводе (которые могут потерять герметичность со временем), небольшое усложнение монтажа.

    Четвертый, самый надежный способ

    Я бы назвал этот способ для самых экономных и не ленивых.

    С приходом похолоданий надо просто разобрать всю систему, вынуть напорную магистраль вместе с насосом, слив всю воду из расходных трубопроводов получаем решение задачи.

    Плюс – самый дешевый способ, т.к. можно все сделать самостоятельно, надежность – 100%.

    Минусы – трудозатратный способ, при больших глубинах установки – очень трудозатратный. К тому же осенью разобрав – весною надо собрать все обратно, т.е. двойные трудозатраты.

    В этой статье мы рассмотрели наиболее распространённые варианты обезопасить систему водоснабжения от заморозков. Какой из них более предпочтителен – решать Вам. Самостоятельно или посоветовавшись с профессионалами. Насосное оборудование Aquario отличает высокая надежность, но комфортное и долгосрочное использование системы водоснабжения зависит не только от качества используемых материалов, но и от правильности монтажа и, главное, правильной эксплутации.

    И помните, начинать слив воды на всегда с обесточивания насоса!

    Источник

    Выгребная яма не впитывает воду: причины быстрого наполнения и что делать

    Нередко на даче применяются простые очистные сооружения, рассчитанные на то, что жидкость из них сама уйдет в почву. Иногда случаются сбои в работе даже такой примитивной системы. Знания о том, что делать, если выгребная яма не впитывает воду, помогут быстро справиться с проблемой.

    Почему выгребная яма быстро наполняется после откачки

    Конструкция выгребной ямы предполагает, что сточные воды проникают в почву через дно или ее стенки. Со временем жидкость не просачивается в грунт, заполняет всю яму. Происходит это потому, что почва утратила фильтровальную способность. Причин, которые вызвали такое, несколько.

    На дне выгребной ямы скапливаются твердые вещества. Их необходимо периодически после откачки жидкости удалять. Если этого не делать, образуется плотный слой, перекрывающий жидким стокам путь в почву.

    Другая вероятная причина образования буфера между жидкостью и грунтом – малая активность бактерий, которые не успевают перерабатывать органику.

    Происходит это в нескольких случаях:

    • мало органических веществ в яме;
    • сбрасывается много химии, вредной для микроорганизмов;
    • стоки холодные, температура не способствует активности бактерий.

    Выгребная яма из покрышек.

    Распространенная причина, почему яма быстро наполняется жидкостью, связана с большим содержанием мыльной пены и жира в стоках. Вещества образуют плотную пленку на дне и стенках, не пропуская жидкость. Эти осадки забивают даже канализационные трубы, препятствуя стоку.

    Профилактическая мера, которая предупреждает нежелательное явление, – установка жироуловителей. Из народных средств – еженедельная промывка труб кипятком или содой с уксусом.

    Может оказаться, что объем приемника недостаточный, чтобы вместить все сточные воды. Это случается при неправильных расчетах. По правилам септик должен принять расход воды за 3 суток. Если вместимость меньше поступающего за это время объема стоков, они не успевают уйти в почву. Возможно, добавилось количество жильцов или установлены дополнительные сантехнические приборы, а объем остался прежним.

    Следующая причина переполнения емкости связана с ошибками в устройстве ямы и плохим утеплением. Если дно выгреба находится выше точки промерзания почвы, зимой на ней образуется корка, которая не пропускает жидкость.

    Лед может появиться в неутепленной трубе, препятствовать движению стоков.

    Восстанавливаем поглощающую способность грунта

    Если из септика не уходит вода, делают промывку, чтобы грунт опять стал фильтровать жидкость. Все содержимое откачивают и наполняют яму чистой водой. Дают постоять сутки, стараясь за это время не сбрасывать стоки с химическими веществами, особенно содержащими хлор.

    Следующий этап – ввод живых бактерий. Это катализаторы естественных процессов разложения, происходящих в любом накопительном или очистном сооружении. Там есть природные микроорганизмы, но скорость переработки бывает недостаточной. Введение искусственно выращенных бактерий ускоряет разложение органики.

    В данном случае требуется разжижение твердого ила, который не дает жидкости проникнуть в почву. Его частично размывает свежая чистая вода, но основная работа выполняется микроорганизмами. Они съедают старый осадок, остатки которого после переработки бактериями можно удалить.

    В продаже много биопрепаратов, предназначенных для разных целей. Для разжижения твердого ила рекомендуется Septic Shock Bioforce. Добавки, содержащиеся в средстве, способствуют быстрому бурному развитию бактерий, которые запускают в септик. Емкость рассчитана на объем 1 м³.

    Доктор Робик 509 – средство аналогичного действия, расфасовка тоже 1 л, но хватает на 2 м³ емкости. Препарат выигрышный в цене – около 600 руб. за флакон вместо 900 руб. за похожее средство Septic Shock Bioforce.

    В дальнейшем постоянно поддерживают брожение препаратом Доктор Робик 409. Бутыль рассчитана на 2 м³, вводят препарат при температуре стоков выше +4ºС. Используют по инструкции производителя.

    Все бактерии, в том числе искусственные, относятся к аэробным и анаэробным. Первые живут только при наличии воздуха, поэтому выгребная яма должна вентилироваться. Анаэробным не нужен кислород, но степень очистки стоков у них ниже. Любые из этих бактерий не подходят для восстановления поглощающей способности грунта при низкой температуре – они живут при +4…+30°С.

    Что делать, если заиливается септик с закрытым дном

    Придонная часть заиливается и в септике с герметичным дном. Осадки уменьшают полезный объем. Явление возникает, когда сильно уменьшается активность бактерий вследствие их недостаточного количества. Численность колонии понижается при неблагоприятных факторах.

    Основные из них:

    • Большая концентрация в сточных водах хлора, щелочи и кислот, которые уничтожают живые микроорганизмы. Вещества попадают вместе с препаратами для чистки, мойки и стирки.
    • Редко сбрасываются свежие стоки – бактериям не хватает пищи. Если стоки из туалета, кухни направляют в другое очистное сооружение, а в яму попадает вода только после стирки, бактерии в таких условиях не выживут.
    • Сооружение плохо утепленное, температура жидкости в нем менее +4ºС. Спасает ситуацию постоянный слив теплой воды, но если этого не происходит, бактерии умирают.

    Когда стоки по консистенции напоминают сметану без разделения на жидкие и твердые фракции, микроорганизмы не справляются со своей задачей. Вводят искусственно выращенные, которые содержатся в биологических препаратах, таких как Доктор Робик 509, Septic Shock Bioforce, Водограй, Microbec и др. Используют те, что предназначены для выгребных ям.

    Если биодобавкам не помогать, то средства не справятся с задачей. Необходимо ограничить применение бытовой химии. Бактериальные препараты перерабатывают ил и жиры, даже туалетную бумагу, получается компост и жидкость. В результате стоков меньше, яму выкачивают реже. После восстановления работоспособности септика в него регулярно вводят биопрепараты.

    Септик с закрытым дном.

    Если в распоряжении имеется дренажный насос, есть водопровод, используют метод промывки. Откачивают жидкость и ил. Подводят шланг от водопровода и направляют струю на осадки. Вода их размывает, опять откачивают насосом содержимое. Вариант дает результат, если ил затвердел несильно.

    Кроме этих способов, используют химический. В яме с открытым дном или закрытым применять без опасения за последствия можно нитратные окислители и аммонийные соединения. Использование формальдегидов допускается только в герметичной выгребной яме.

    При попадании в грунт эти препараты уничтожают все растения в радиусе 10 м.

    Убираем жировой и мыльный осадок

    Естественное очищение выгребной ямы возможно, если вместе со стоками в нее не попадают жиры и мыльная пена. При уличной температуре они отвердевают, забивают поры грунта и трубы канализации.

    Жидкость через образовавшуюся пленку не уходит в почву, которая лишена впитывающей способности. Проблема появляется рано или поздно, если канализация не оборудована жироуловителем.

    Борются размывкой биологическими или химическими средствами.

    Хорошо перерабатывают мыло и жир препараты:

    • Roetech K-87 – флакон рассчитан на 1 м³ стоков, разлагает жиры, мыло и органику;
    • Drainage Comfort от BIOFORCE – применяют 1 пакетик на 10 л воды для очистки забитых труб канализации;
    • Доктор Робик 809 – освобождает яму и трубы от мыльных отложений.

    Практически очистка с применением биопрепаратов осуществляется так:

    • Из ямы откачивают жидкость, заливают чистой водой. Дают отстояться, если она из городского водопровода, чтобы освободилась от хлора.
    • Препараты в дозе, рекомендуемой инструкцией, заливают через раковины, унитаз.
    • Начинают использование канализации. Следят, повысилась ли производительность. В случае необходимости очистку повторяют.

    Биопрепараты по пути разлагают отложения в трубах и продолжают действовать в емкости. В нее периодически вводят микроорганизмы, расщепляющие жиры и мыло.

    Обустраиваем отвод осветленных стоков

    Если яма постоянно переполняется, не может справиться с возросшим количеством стоков, то применяют радикальные меры:

    • устанавливают емкость большей вместимости;
    • последовательно подключают дополнительный резервуар;
    • устраивают фильтрационный колодец или дренажное поле.

    Последний вариант более выгоден: накопитель превращается в септик, который осветляет стоки.

    Дренажный колодец

    Чтобы устроить дренажный колодец, выкапывают шахту глубиной до 4 м, пока не появится песок. Сооружение строится без дна или с системой перфорации на стенках. Нередко используют совместно. Дно засыпают слоем щебня – это природный фильтр толщиной от 20 до 30 см. Стенки делают из любых доступных материалов: автомобильных шин, кирпичей, железобетонных колец. Они должны быть герметичными, но можно проделать или оставить отверстия для дополнительной фильтрации.

    Что такое дренажный колодец.

    Обе емкости соединяют переливной трубой диаметром 110 мм. Выдерживают уклон – 2 см на 1 пог. м. Теперь в первой камере происходит механическая очистка – тяжелые частицы выпадают на дно. Жидкость по трубе перетекает в следующую емкость, где осветляется и уходит в почву.

    Поле фильтрации

    Это масштабное сооружение, требующее много места. Состоит из перфорированных труб, закопанных в грунт. Вынимают землю на глубину 1-1,5 м, засыпают 25 см песчано-щебневой подушки. Сверху укладывают трубы, затем опять песок со щебнем. Закрывает конструкцию слой грунта.

    Необходимо 8 м перфорированных труб, чтобы обеспечить переработку стоков от 1 человека. Фильтрационные поля занимают большую площадь, чтобы ее уменьшить, трубы укладывают параллельно. Для передвижения стоков самотеком придерживаются уклона – 25 мм на 1 пог. м.

    Улучшаем теплоизоляцию труб и септика

    Замерзание труб и самой ямы возникает, если хозяева игнорируют требования о заглублении ниже сезонного замерзания почвы. Трубы необходимо утеплять, учитывая региональные климатические условия.

    Когда появляется лед, его устраняют несколькими способами:

    • парогенератором;
    • последующей теплоизоляцией после разогрева;
    • укладкой нагревающего электрокабеля.

    Народный способ расплавить лед в трубе горячей водой приводит к возврату фекалий и запаху из септика. Отходы собирают в ведро, долго промывают трубу. Поэтому самый надежный вариант – парогенератор.

    Когда лед образовался на поверхности стоков, действуют так:

    • высверливают несколько лунок, чтобы добраться до жидкости;
    • воздействуют на корку паром, разрушая ее целостность;
    • откачивают стоки;
    • заливают горячую воду, чтобы расплавить оставшийся лед.

    Когда температура жидкости упадет до +30ºС, заливают биопрепараты Доктор Робик 509 или Septic Shock Bioforce, чтобы запустить брожение.

    Чтобы не пришлось проводить такую процедуру неоднократно, еще при теплой погоде заботятся об утеплении. Зимой также можно исправить ситуацию. Вокруг септика разводят огонь и прогревают землю. Прямо по горячим углям можно выложить слой керамзита. Когда дрова перестанут гореть, утепляют пенопластом, который укладывают на землю в 2 слоя по периметру ямы. Ширина такой отмостки должна равняться глубине ямы. Теперь можно не беспокоиться, что она опять замерзнет.

    Канализационные трубы утепляют термоизолирующими чехлами или другим материалом. Современное решение, предохраняющее трубы от замерзания, – нагревающий кабель, который работает от электричества. Его в зависимости от вида вводят внутрь трубы или прокладывают снаружи.

    Такая конструкция обеспечивает подогрев, предупреждает образование льда. Подключать к электричеству для размораживания септика различные штыри, забитые в землю, опасно для жизни.

    Источник

  • Читайте также:  Как законсервировать сливу без стерилизации