Временная крыша из рубероида

Временная крыша из рубероида

Зима уже на носу. В этом году она наступила достаточно быстро и неожиданно, поэтому пришло время замораживать нашу «стройку века» и наслаждаться всеми прелестями зимних развлечений.

Основной задачей заморозки стройки стало:
— изготовление временной крыши;
— заделывание оконных проемов;
— сооружение псевдоотмостки для фундамента.

Для того чтобы сделать крышу, нам в первую очередь потребовался деревянный брус двух размеров 150х150 мм и 100х100 мм. Его мы уложили на возведенные стены таким образом, чтобы сделать небольшой скат, который облегчит нам уборку снега с временной крыши.

Чем временно на зиму накрыть крышу?

Хотя в необходимости данного процесса мы еще не уверены =)

Оставшееся пространство мы заделывали всеми подходящими материалами, а именно, деревяшками и нашими уже любимыми поддонами, которые уже какой раз служат нам верой и правдой на нашей строительной площадке. Затем все это самодельное сооружение мы накрыли прочной пленкой, которую для верности по периметру дома и не только, приколотили узкими деревянными реечками и дощечками.
Для того чтобы наша конструкция оставалась максимально надежной, в некоторых местах мы возводили из газобетонных блоков колонны-подпорки деревянных балок крыши.

Временная крыша на зиму

Для удобства весь пол закрыли пленкой.

Стандартные окна также заделывали прочной пленкой при помощи деревянных реек , брусков и саморезов, самое же большое окно — фанеркой. Подоконники накрывали кусками старого линолеума.

Заделываем окна на зиму

Благодаря этим манипуляциям с монтажом крыши и закрытием оконн

ых проемов мы убережем свой строящийся дом от попадания в него лишних осадков в виде снега и дождя.

Завершающим этапом в заморозке строительства стала подготовка фундамента к зимнему периоду. Для этого по периметру дома мы расчистили уже выпавший снег (и это в ноябре-то месяце!), а затем уложили плотную пленку с хорошим напуском вдоль фундамента. Получилась так называемая нами псевдоотмостка, которая хоть немного убережет наш фундамент от попадания лишней влаги.

Псевдоотмостка фундамента на зиму

Пожалуй, на этом наша подготовка к зиме подошла к концу. Всю проделанную нами работу можно увидеть в нашем видео-обзоре с Ютуб-канала «Все своими руками». Ждем подписки, комментарии, ну и конечно же строительные советы.
Уютной Вам зимы, друзья!

С наилучшими пожеланиями,
Яна и Женя Шигоревы.

На сегодняшний день листовая кровля считается наиболее популярной в сфере жилищного строительства, так как простота монтажных работ делает возможным выполнение их самостоятельно, без привлечения профессионалов.

Виды листовых кровельных материалов 

Асбестоцементный шифер. Его листы, как видно на фото, имеют волнистую поверхность. 

Изготовляют этот материал с использованием асбестоцементной и портландцементной смеси, поэтому он одновременно обладает долговечностью и хрупкостью. Листы имеют стандартную длину — 175 сантиметров, а ширина их составляет от 98 до 113 сантиметров. Толщина шифера может быть не более 8 миллиметров. Шаг волн равен – 15 или 20 сантиметров, а высота их 40 или 54 миллиметра. Этот кровельный материал превосходно переносит температурные изменения и может прослужить примерно 30-40 лет. 

Сборка крыши дома с покрытием из шифера отличается простотой, но поскольку он хрупкий, работать с ним необходимо осторожно. Поврежденные асбестоцементные листы можно легко поменять на новые элементы, так как крыть крышу шифером достаточно просто. Прежде шифер имел такой недостаток как изменение цвета в течение первого года эксплуатации, так как у него пористая поверхность, на которой легко собирается грязь. Но благодаря современным технологиям появилась возможность окрашивать листы материала в различные цвета. Покраска значительно улучшает внешний вид шифера и увеличивает срок эксплуатации до 50 лет. 

Невысокая стоимость сделала асбестоцементные листы востребованными при необходимости выполнения перекрытия на хозяйственных постройках. Покупая шифер, следует обращать внимание на наличие трещин, вмятин, раковин, пробоин и других дефектов поверхности. Кромки у листов должны быть обрезанными ровно и не иметь расслоений. 

Металлическая кровля. Листы стальные оцинкованные и алюминиевые отличаются от другой кровельной продукции долговечностью и прочностью. Технология изготовления крыши с их использованием предусматривает, что между собой отдельные листы соединяют с помощью фальцев (прочитайте: "Покраска оцинкованной крыши"). Всего существует четыре типа фальцевых соединений: одинарный стоячий и одинарный лежачий фальцы, двойной стоячий и двойной лежачий фальцы. Обрешетка под монтаж листов металлической кровли делается либо сплошной, либо с небольшим интервалом между рейками (подробнее: "Фальцевая кровля: монтаж — инструкция"). 

Такой вид покрытия подразделяют на 3 вида. Самыми долговечными (срок службы около 30 лет) являются оцинкованные листы. Неоцинкованные и декапированные листовые изделия имеют меньший срок эксплуатации. 

Металлическая кровля выгодно отличается невысокой стоимостью, а также тем, что ее можно монтировать на крышах, имеющих малый уклон. Отрицательным моментом является ее недолговечность и отсутствие эстетической составляющей. Приобретая кровлю из металла, необходимо обращать внимание на то, чтобы листы кровельной продукции имели прямоугольную форму, гладкую поверхность, на которой присутствует узор кристаллизации покрытия, который появляется в результате горячей оцинковки. 

Как материал изготовления алюминий долговечнее, чем оцинкованная сталь, но одновременно и стоимость его выше. Алюминиевое покрытие почти не поддается коррозии, поэтому оно прослужит минимум 80 лет (по утверждению производителей). 

Фальцевая кровля – лучший выбор из всего, чем кроют крыши домов. 

При всех своих достоинствах, она имеет также и недостатки:

  • по причине высокой тепловодности металлической поверхности такое покрытие плохо защищает от летней жары и зимнего холода;
  • крыша сильно «шумит» во время дождя или града. 

Металлочерепица. Представляет собой листы кровельной продукции, профиль которой имитирует внешний вид натуральной черепицы. Делают металлочерепицу из профилированной оцинкованной стали. Этот материал имеет антикоррозийное покрытие. Его продают после окрашивания специальными красками. Срок эксплуатации металлочерепицы аналогичен долговечности металлических крыш, она имеет такие же недостатки. 

Простота монтажа и отличный внешний вид сделали данный вид кровли популярным, его часто используют при обустройстве частных коттеджей и дач, а также когда производится замена кровли дома. Зная, как крыть крышу металлочерепицей, работы можно выполнить самостоятельно.

Еврошифер (ондулин) или кровля битумно-картонная. Это покрытие представляет собой гофрированный спрессованный картон, который пропитывают под высоким давлением битумными мастиками. Наружную поверхность еврошифера окрашивают в несколько слоев специальными красками. Благодаря этому его долговечность составляет около 30 лет. Среди преимуществ ондулина особо следует отметить доступную стоимость, небольшой удельный вес и простоту установки (прочитайте также: "Что лучше ондулин или металлочерепица"). Главный недостаток заключается в невысокой механической прочности. Еврошифер во время сильного дождя или когда идет град издает громкие звуки. 

Мастичная (мембранная или наливная) кровля. Это не что иное, как полимерная пленка, уложенная на поверхность крыши, которую необходимо предварительно подготовить. Здесь важно учитывать технологию мембранной кровли.

Второе ее название – кровля из жидкой резины, поскольку нанесенная тонким слоем на крышу мастичная кровля по характеристикам сходна с резиновым покрытием. 

Среди достоинств наливной кровли следует отметить:

  • отличную гидроизоляцию по причине монолитности покрытия;
  • устойчивость к ультрафиолетовому излучению;
  • высокую термостойкость;
  • небольшой удельный вес. 

Рулонная кровля. При ее производстве на тканевую или картонную основу наносят слой битума. Такая кровля известна давно. Традиционными его представителями являются рубероид и толь, а современными изделиями — стеклоизол или пергамин. Рулонные материалы, изготовленные на синтетической основе, имеют отличную морозостойкость и хорошие теплоизоляционные качества. Наибольший срок эксплуатации присутствует у рулонных покрытий, в основе которых синтетические ткани. 

 

Технология монтажа такой кровли отличается простотой: сначала на ровную поверхность (заранее подготовленную) рубероид укладывают в несколько слоев, каждый из них заливают жидким битумом. В месте стыка полос материала их края дополнительно проклеивают и проплавляют. Для придания рулонной кровле механической стойкости сверху ее покрывают сыпучими материалами, для чего чаще всего используют крупнофракционный песок или мелкий гравий. Такой вид рулонной кровли – один из наиболее популярных способов обустройства не только хозяйственных построек, его часто используют, когда создается кровля загородного дома или дачи (прочитайте: "Как крыть крышу рубероидом"). 

 

Мягкая кровля. Ее монтируют из битумной черепицы. При производстве этого кровельного материала полимерную ткань или стеклоткань пропитывают битумно-полимерными составами. Обратную сторону плиток покрывают самоклеящимся слоем. Для тех застройщиков, которые умеют самостоятельно укладывать линолеум или клеить обои, монтаж битумной черепицы своими руками покажется несложным занятием. 

Не только простота монтажа является достоинством мягкой кровли, среди преимуществ нужно отметить:

  • широкую цветовую гамму;
  • долговечность;
  • хорошую шумоизоляцию;
  • отличные гидроизоляционные качества;
  • термостойкость;
  • невысокую стоимость. 

Как и поверхности из рулонных стройматериалов, битумную черепицу посыпают сверху гравием. 

Как покрыть крышу ондулином, смотрите на видео:

Наборная кровля. Такой вид покрытия собирают из отдельных элементов, укладывая их на частую обрешетку. Кровельными изделиями является известная на протяжении многих веков керамическая или сланцевая черепица. На сегодня керамика считается одним из самых лучших покрытий по своим эксплуатационным качествам.

Крыша зимой

Она обладает эстетичным видом, имеет долгий срок эксплуатации (превышает 100 лет). К недостаткам керамической черепицы относится: большой удельный вес (для монтажа потребуется строительство прочной стропильной конструкции) и высокая стоимость (это один из самых дорогих кровельных материалов). Когда выполняется реконструкция кровли здания, имеющего историческую ценность, используют именно керамику (прочитайте: "Керамическая черепица — монтаж и крепление").

Сланцевые крыши не так распространены, как керамические. И хотя они долговечны, их монтаж отличается сложностью, также много проблем вызывает последующее обслуживание в процессе эксплуатации (прочитайте: "Монтаж сланцевой кровли — способы укладки"). 

Информация относительно кровельных материалов – их преимуществ и недостатков — поможет определиться застройщикам с выбором. 

Временная кровля

Строительный форум Околоток > ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ > Крыши и кровля > Рубероид на зиму

Просмотр полной версии : Рубероид на зиму

Доброе время суток. Вот заканчиваю обрешетку (доска дюймовка шириной 10 см с интервалом 10 см). Под ней — пока нежилой чердак, но на случай возможного переоборудования под жилой между стропилами и обрешеткой проложил изоспан А с воздушным зазором. На зиму покрою рубероидом. В связи с этим вопросы:
1. Как грамотно набить рубероид, чем его крепить?
2. Весной буду класть кровельный материал, еще не знаю, на чем остановлю выбор (и на что денег хватит) — ондулин, металлочерепица или профлист. Нужно ли снимать рубероид или можно класть кровлю прямо на него?

мне кажется, что за зиму рубероид превратится в лохмотья. И еще это зависит от ската крыши…

под металл, лучше рубероид не оставлять. По крайней мере должен быть вент-зазор

Скат крыши — 40 градусов. Да, забыл сказать, что фронтоны уже зашиты. Не превратится, у соседей год стоял дом под рубероидом, ничего не случилось.

рубероид клать горизонтальными лентами начиная с низу. с нахлестом.
нахлест должен быть обязательно на доске-обрешетке и никак не между.

крепить или специальной металлической лентой (я не нашел) или, темболее что у вас временное крепление, — тупо досками поперек ленты рубероида через метр полтора гдето.

рубероид вполне может прослужить несколько лет, если птицы его не проклюют насквозь….

ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ? до сих пор весь рубероид, что я видел, крепили полосами вертикальными… А степлером его нельзя прихватить?

вертикальными — оно конечно проще. поэтому не для себя так и делают.
вот только со временем руберойд начнет тянуться и в местах стыков полос запросто может разойтись. а вода — она такая, щель найдет 😉
чтоб этого небыло — народ кучу всего изобретает — и крепит часто и горелкой плавит (хотя рубекроид сам слипаеться со временем). но всё это прокатывает только при сплошной обрешетке, потому как при несплошной между обрешетин рубероид тупо крепить некуда….

а при горизонтпльных полосах — вода тупо стекает. и протечь может если толко ветром вверх в нахлест загонит.

степлером прихватиь можно, но крепить…. как бы не порвало…
развечто очень часто прихватывать…

Ага, спасибо!

И надо вам стоимость кровли в 2 раза увеличивать? Рубероид ведь не бесплатный. Весной на чистовую положите кровельный материал. Ничего с домом за зиму не сделается.
Не знаю как у вас, у нас ветер армированную пленку рвет. На балтийском побережье ветра скорее всего еще круче.

ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ? до сих пор весь рубероид, что я видел, крепили полосами вертикальными… А степлером его нельзя прихватить?

ветер отрывает рубероид от скоб степлерных. Т.е. рубероид в местах крепления скоб вырывается… лента металическая продается в электротоварах. стоила 5руб за полоску, используется для крепления кабеля на стене. Можно шурупить/ прибивать через брусочки. Я крепил рубероид, загоняя саморезы через штакетины…

можно подобие шайб сделать из чего угодно… пластиковая вагонка, к примеру или не нужные CD/DVD диски. Порезать ее/их. сделать шайбы…

есть ещё вариант: занять денег (тока не кредит в банке) и покрыть крышу сразу нормальным материалом. за зиму отдадите.

06.09.2011, 11:54

есть ещё вариант: занять денег (тока не кредит в банке) и покрыть крышу сразу нормальным материалом. за зиму отдадите.

Уже позндо ТС советовать, но мое ИМХО совпадает с мнгением Игоря Пензы.

Уж если "нет денег" на кровлю, то на зиму уж лчеш было и стропилку не трогать.

Просто "плоскую" как у гаражей рубероидную намутить и порядок. По весне нормальную стропилку и т.д.

А уже если стропила готовы….Как-то не дело два раза одну и туже работу делать….Рубероид наплавлять\сдирать его потом….

Может не так страшно "забить"?
Доски не сгниют-это точно…. Дом за лето просохнет….
А то может еще не поздно-выбить пару кирпичей на фронтонах и оформить стоки…А на "потолок" последнего этажа настелить рубероида с наклоном к этим стокам?
А стропила-пускай торчат….. 🙂

Ну насмешили, на зиму стропилку не трогать…
Я стропила возводил сам, начиная с мая месяца, в свободное от работы время. Вот сейчас до обрешетки дело дошло.
Рубероидом крышу обить — никаких проблем не вижу, по деньгам это тысяч в пять обойдется, за выходные сделается. У меня дом прошлую зиму без крыши отстоял, нечего ему еще зиму мокнуть.

Не вижу никакой проблемы покрыть дом нормальной кровлей до зимы. Буквально вчера видел рекламный щит : Металлочерепица по 195 р/м2. Сколько у вас площадь кровли?
Допустим 100 м2. Вам надо всего 20 000 р. Возьмите их в кредит. Скажем если процентов под 20% и вернуть их разом за полгода — то кредит вам обойдется всего в 2000 р. Если возвращать частями и того дешевле. Гораздо дешевле чем рубероид и не нужна лишняя работа по его монтажу/демонтажу. Если крыша без особых архитектурных изысков то покрыть ее металлочерепицей можно за 1 день в одиночку.

Я свою крышу (180 м2 , 11 скатов с вальмами, ендовами, примыканиями к стенам, шатровой башенкой в виде широкополой шляпы и прочими премудростями) в одиночку делал 2 месяца в режиме "вечером после работы и в выходные".
Это крыша полностью , т.е. с монтажом стропил, мембраны, обрешетки и наружной кровли из цем./песчаной черепицы. Одной только черепицы пришлось вручную поднять с земли на уровень крыши 9,5 тонн.
А у вас до зимы еще минимум два месяца есть.

Зимой обычно снег. Мокнет все весной, летом и осенью. Зимой не мокнет.
Более того, зима — это очень удачный сезон вообще для внешних работ, включая покрытие крыши. Можно месяцами работать и осадки не страшны.
Для ондулина, конечно, нужна плюсовая температура. Поэтому им я крыл в марте. К апрелю-маю, когда кровля была готова и когда началась сырость, снег из под дома сам выветрился и сруб стоял сухой.

Но если у вас лишние 5 тысяч и времени на покрытие руберойдом, а потом сдирание его навалом, то дело ваше. Хозяин — барин.

Более того, зима — это очень удачный сезон вообще для внешних работ, включая покрытие крыши. Можно месяцами работать и осадки не страшны.

Так-то оно так, но зимой опасно на крыше работать, можно поскользнуться и шандарахнуться. К тому же если обильный снегопад будет, то снег будет сильно мешаться, а убрать его проблематично, можно мембрану лопатой порвать и т.д.
Сам я, правда, зимой крышу делал, но мне повезло с погодой, снега не было до середины января, а когда он пошел то я уже почти закончил крышу.

Mike08, за 2 месяца? уважуха! А расскажите в двух словах про черепицу, сложно ли с ней работать и действительно ли она получается дешевле ондулина?

Для ондулина, конечно, нужна плюсовая температура.

А зачем для ондулина плюсовая температура?

Зимой работать плохо — темнеет очень рано. Малоэффективный рабочий день получается… Но это шанс закончить крышу из нормального материала…

К тому же если обильный снегопад будет, то снег будет сильно мешаться

Даже не так страшен снег, как ветер. С листом ондулина и снести может, хотя если падать на снег, то можно упасть мягко… 🙂

Так-то оно так, но зимой опасно на крыше работать, можно поскользнуться и шандарахнуться. К тому же если обильный снегопад будет, то снег будет сильно мешаться, а убрать его проблематично, можно мембрану лопатой порвать и т.д.

Хоть зимой, хоть летом страховка обязательна!
Мембрану надо ставить только в том объеме, который позволяет покрыть крышу "за сегодня".

А зачем для ондулина плюсовая температура?

Хрупкий он при минусовых температурах. И не гнется.
Это не я придумал. Так в спецификации написано.

Все своими руками.

Но если не верите, можете попробовать. Только гвозди надо заранее дома нашляпить и забивать их деревянной киянкой.

Зимой работать плохо — темнеет очень рано. Малоэффективный рабочий день получается… Но это шанс закончить крышу из нормального материала…
Каменный век давно кончился, если что. Давно придумали искусственное освещение. Пока у меня не было электричество подключено, я пользовался налобным фонариком. Чтоб на батарейках не разориться, пользовался аккумуляторами.
Можно еще использовать фары от машины.

Даже не так страшен снег, как ветер. С листом ондулина и снести может, хотя если падать на снег, то можно упасть мягко… 🙂
Снег ерунда. Со стропил смахнул и все.
Ветер не сильнее, чем летом. Никакой разницы. Я два зимних сезона на крыше провел. Сначала на крыше дома, потом на крыше пристройки. Правда на стропилах. Крыл ондулином весной-летом.

Mike08, за 2 месяца? уважуха! А расскажите в двух словах про черепицу, сложно ли с ней работать и действительно ли она получается дешевле ондулина?

Черепицу считаю лучшим материалом для крыши во всех отношениях. Работать не сложно. Пилится легко циркуляркой с алмазным диском. Отходы — минимальные. По цене она очень разная бывает. Если глиняная разноцветная особо если импортная, то очень дорогая. Но есть и эконом вариант — некрашенная цементно-песчаная. По своим свойставам она ни чем не отличается от дорогой, но цена существенно ниже. Я в свое время в 2004 году купил ее на какой-то супер-пупер распродаже по цене за 1 м2 дешевле шифера.
Есть нюанс — не надо брать фасонные элементы, они очень дорогие. Из всех фасонников нужна только коньковая черепица, которая стоит лишь чуть дороже рядовой.

А зачем для ондулина плюсовая температура?

Хрупкий он при минусовых температурах. И не гнется.

ясно. вон оно как…

Только гвозди надо заранее дома нашляпить и забивать их деревянной киянкой.

А эти гвозди чисто случайно не могут между досками обрешетки оказаться?

Зимой работать плохо — темнеет очень рано. Малоэффективный рабочий день получается… Но это шанс закончить крышу из нормального материала…
Каменный век давно кончился, если что. Давно придумали искусственное освещение. Пока у меня не было электричество подключено, я пользовался налобным фонариком. Чтоб на батарейках не разориться, пользовался аккумуляторами.
Можно еще использовать фары от машины.

😀 Особенно про фары машины порадовало… Фары машины смотрят вниз, а надо наверх.
Пробовал и с налобным и с фарами и прожектором галогеновым
и со всем вместе…

тени от фар машины длинные. Освещение очень под неудачным углом. Направление освещения регулируется неудачно (перегон машины). Налобный освещает только точку перед собой — чтобы саморез закрутить. стрельнуть уже проблема. С прожектором лучше, но увидеть качественно все для проверки геометрии сложно. Непромесы в бетоне не видны и т.д. и т.п. везде игра светотеней, можно конечно строить, но геморрой офигенный.

Даже не так страшен снег, как ветер. С листом ондулина и снести может, хотя если падать на снег, то можно упасть мягко… 🙂
С листом летать не надо. Достаточно бросить его 😀

Черепицу считаю лучшим материалом для крыши во всех отношениях. Работать не сложно. Пилится легко циркуляркой с алмазным диском. Отходы — минимальные. По цене она очень разная бывает.

совершенно не царапиноустойчивая

Хоть зимой, хоть летом страховка обязательна!
Мембрану надо ставить только в том объеме, который позволяет покрыть крышу "за сегодня".

Страховка дело нужное, но я пользовался ей только в особо рисковых случаях , когда "надо балансировать на одной ноге в позе ласточки свисая над краем пропасти держа лист одной рукой и колотя молотком другой". В остальных случаях , когда надо часто перемещаться по крыше туда сюда за материалами, гвоздями, инструментом и т.д. она сильно мешает и после двух -трех привязываний/отвязываний просто плюешь и забываешь про нее.

Мембрану класть участками не получится технологически. Ею покрывается сразу весь скат, прижимается рейками к стропилам, после чего только можно колотить обрешетку опять же сразу на весь скат. Пока скат весь не обрешечен по нему нельзя перемещаться с кровельным материалом.

совершенно не царапиноустойчивая

Моя устойчивая. На ней нечему царапаться. К тому же в процессе укладки по ней не нужно ходить, а после уладки и подавно.

А металлочерепица или профнастил что устойчивые?

фу-ты-ну-ты… спутал черепицу с металлочерепицей

А эти гвозди чисто случайно не могут между досками обрешетки оказаться?
Если у меня и было такое, то один или два раза на все тысячи гвоздей, что я прибил. Главное — не пользоваться веревками для выравнивания. Фуфло они — отгибаются, сдуваются и пр. На глаз оно надежнее. Ну и обрешетка должна быть ровная.

😀 Особенно про фары машины порадовало… Фары машины смотрят вниз, а надо наверх.
Вообще-то у фар есть дальний свет, который бьет вперед-верх, а не вниз.
Но переноска с ртутной лампочкой на ватт 25 или больше — это гораздо лучше. Ртутная, потому что в переноски более 60 ватт обычно нельзя ставить. Я ей пользовался в сочетании с налобным фонарем. Переноска не очень ярко большую площадь, а фонарик — точечное место крепления.

она сильно мешает и после двух -трех привязываний/отвязываний просто плюешь и забываешь про нее.

1. Существуют карабины, которыми зацепляться очень легко.
2. Чем страховка длиннее, тем больше ее можно отпустить и дать себе большее пространство.
3. Я тоже далеко не всегда пользовался страховкой. Ее нужно прицеплять тогда, когда существует опасность. А если держишься всеми четырьмя ногами за обрешетку, то смысла особого нет. Даже шквалистый ветер вряд ли оторвет. А вообще, в сильный ветер я старался не работать.

Мембрану класть участками не получится технологически. Ею покрывается сразу весь скат, прижимается рейками к стропилам, после чего только можно колотить обрешетку опять же сразу на весь скат. Пока скат весь не обрешечен по нему нельзя перемещаться с кровельным материалом.
Не вижу никаких проблем, если обрешетка будет колотиться по мере вытягивания мембраны и покрытия нижней части кровлей.

Хотя я просто обошелся без мембраны :). У меня ондулин, который мало потеет, да еще и нежилой проветриваемый чердак.

Не вижу никаких проблем, если обрешетка будет колотиться по мере вытягивания мембраны и покрытия нижней части кровлей.

Мембрана обычно в рулонах 1,5 м шириной кладется горизонтальными полосами начиная снизу ската. Соседние полотна идут внахлест 15 см и проклеиваются двусторонним скотчем. Можно конечно и вашим способом изловчиться, но придется прижимные рейки для мембраны пилить на метровые кусочки ( у меня эти рейки были длиной на всю длину ската), добавляется много лишних операций и масса других неудобств при монтаже ( частая смена инструмента, неудобство перемещения по крыше и т.д.). Не вижу смысла. Мембрану нельзя оставлять без покрытия на большой срок полгода-год по причине возможного обрыва большими массами снега или разрушения ультрафиолетом, а на несколько дней или даже месяц — без проблем. Я сначала покрыл всю крышу мембраной, чтобы осадки в дом уже не попадали, потом сделал всю обрешетку и только потом перешел непосредственно к кровле.

Хотя я просто обошелся без мембраны :). У меня ондулин, который мало потеет, да еще и нежилой проветриваемый чердак.
Ну мне без мембраны (точнее без гидроизоляции) было не обойтись, хотя чердак тоже неотапливаемый. Под черепицу она идет в обязательном порядке. Основная ее функция — защита от снега, которого в хорошую метель может намести целые сугробы через малейшие неплотности в кровельном покрытии, которых думаю и в случае с ондулином полностью не избежать.

Powered by vBulletin® Version 4.1.9 Copyright © 2018 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot

admin