Меню

Воронка для слива масла своими руками

Сообщества › Кулибин Club › Блог › «Оборудование» для слива масла из мусора

Добрый день друзья! Я никогда себя не считал пряморуким, тем более кулибиным, но стоять с канистрой в вытянутых руках и ловить ручьи отработанного масла порядком поднадоело.

В гараже были найдены:
Две 19 литровых бутылки из под воды.
Телескопическая ручка от сломанного пылесоса.
Эпоксидный герметик
Пару хомутов

В магазине куплены:
Сито — 60 рублей
Краник — 150 рублей

Так как горлышки бутылок шире телескопической трубки, то планировалось нагревать их феном и уменьшить диаметр отверстия, но пластик оказался слишком толстый и неподатливый, поэтому верхушки горлышек отпиливал и при нагреве стягивал отверстие хомутом.
От одной бутылки отрезал верхнюю часть и использовал её как воронку, в которую с помощью эпоксидного герметика вклеил сито, для того, чтобы если сливная пробка случайно выпадет из руки, её не нужно было искать на дне бутылки.

Ближе к дну бутылки вклеил краник для слива отработанного масла.

Высота конструкции регулируется от 110 до 150 см

Из недостатков только высокий центр тяжести при пустой ёмкости. Надо делать подставку.

Источник

Honda Mobilio Моя Мобилка › Бортжурнал › Самодельный маслоотделитель (маслопомойка) ВКГ.

Как-то разбирая мотор я обратил внимание что впускной коллектор внутри весь в масле. Стало быть летит маслецо с картерными газами… На Жигулях помню вешал дополнительный маслоотделитель. Но не потому что нужно было, а потому что улучшить хотелось. Зуд юношеский был… Стал думать что и на Хонде надо сделать что-то аналогичное, но теперь уже из-за реальной необходимости. Да и после первой поездки на реальный дальняк у мотора внезапно появился аппетит в 0,5 л на 100 км (за поездку в 8200 км долил в аккурат 4 л). Ясно что столько с картерными газами не вылетит, даже колечки столько не дадут, тут явно кольца залегли. Но это уже другая песня… Для начала решил посмотреть и оценить сколько масла летит с картерными газами. По примеру DrBarlog поставил топливный фильтр от классики в систему вентиляции картерных газов:
Чтобы не резать штатный шланг взял пару кусков бензопровода от жигулей-классики. На вопрос почему такой малый диаметр отвечу – у меня штатная трубка системы вентиляции картерных газов имеет именно такой диаметр!
Этот фильтр очень хорошо помещается между рогами впускного коллектора и закрывается штатной декоративной крышкой двигателя.

Выяснил, масло летит. После того как в фильтре появилась лужица масла (не эмульсии), достигшая фильтрующего элемента, заменил фильтр на новый. Старый фильтр просверлил и слил с него масло в пробирку (фильтр лежал в воронке более 2 недель, так что слилось действительно всё что могло слиться). Первоначально получилось 2 мл, но по уточненным расчетам (с учетом количества масла, которое могло впитаться в бумажный фильтрующий элемент) получилось 5,8 мл за 197 км пробега и 11,5 часа работы двигателя.
Для вычисления количества масла, могущего впитаться в бумажный фильтрующий элемент, налил в пробирку старого масла, отметил уровень, распилил новый фильтр, достал фильтрующий элемент, положил его в воронку и налил масло из пробирки. Воронку вставил в эту пробирку. Через 2 недели посмотрел сколько слилось (прошло через бумагу), разрезал фильтрующий элемент и снова положил в воронку на 2 недели. В общем в фильтре осталось только то масло, которое удержалось в бумаге. Разница уровней в пробирке показала что впиталось 3,8 мл.
В промежутке между заменами фильтра разобрал мотор, вычистил гуталин из штатного маслоотделительного лабиринта (фото есть здесь — Гуталин, или размышления о промывке двигателя) и положил в него металлическую губку для посуды:

В следующем фильтре количество уловленного масла сократилось в 2 раза – 5,7 мл (вроде столько же), но за в 2 раза больший пробег – 390 км и 25,1 часа работы. Стало быть мочалка работает.
Но объём топливного фильтра очень мал. Еще боюсь что картон в фильтре может пропитаться конденсатом и обледенеть или просто пропускная способность упадет, что приведет к срыву шлангов и забрызгиванию двигателя маслом (или выдавливанию масла через сальники), стал думать об установке какого-нибудь более подходящего маслоотделителя. Такой же фильтр-отстойник, только с металлической сеткой (для дизеля) на тот момент (октябрь-ноябрь 2016 г) найти не удалось (в экзисте и емексе не было, точнее я не знал волшебный артикул NF3903S, в магазинах моего города про такой даже не слышали). Хотел поставить очень любимый на drive2 металлический бачок ГУРа от Волги (набив его мочалками), но посмотрев его вживую понял что под капотом места для столь габаритной штуки просто нет (ну или где-нибудь в уголке его ставить и тянуть длинные шланги, что очень не хотелось). В итоге на меня накатил приступ рукоделия и я сделал «многоразовый» маслоотделитель из 100-мл пластикового контейнера для анализов (это для жидких анализов, есть еще для «полутвердых» анализов, тот поменьше), набив его такой же мочалкой. Были куплены собственно контейнер, большие шайбы (как силовые фланцы), мелкий крепеж, ну и мочалка. Крепежные болты впаял в шайбы медно-фосфорным припоем, трубки (от холодильника) впаивал уже обыкновенным оловянно-свинцовым припоем. Одна трубка (входная) идет почти до дна. Из жести спаял цилиндр-корпус под мочалку. Запихнул мочалку, закрепил от выпадания парой жестяных полосок. Почему просто не набить контейнер мочалкой? Хотел иметь возможность просто откручивать контейнер для слива масла, без необходимости каждый раз перекладывать грязную мочалку. И это полностью оправдалось!

Читайте также:  Диаметры гофре для подключения слива

Так как этот маслоотделитель не помещается между рогами впускного коллектора, закрепил его перед двигателем, на одном из верхних болтов по центру телевизора. Шланг использован опять же от бензопровода жигулей-классики.

Вот что накопилось в нем за 405 км и 26,8 часа работы двигателя – масло и вода (лед, дело происходило зимой) (это пробирка №3 с групповой фотографии):

Масло собирается, но контейнер сильно сжало «горячим вакуумом»:

Решил спаять какой-нибудь внутренний каркас из стальной проволоки. Купил в леруа-мерлене моток (50 метров) стальной оцинкованной вязальной проволоки (вот уж воистину инструмент для 1000 применений!) и спаял (опять медно-фосфорным припоем) каркас.

Помогло, но не настолько как хотелось бы. Теперь горячий вакуум обжимает контейнер вокруг каркаса, дно сильно прогибается внутрь.

Несколько раз менял контейнеры (только прозрачную часть, крышку не трогал). Не всегда легко выдернуть каркас… Выяснил что такие контейнеры выпускают как минимум 3 разных видов, не совместимых по конструктиву (т.е. по резьбе). Пожалел что купил всего 3 шт, т.к. долго не мог докупить такие же. А переделывать на другой не хотелось.
Сливал масло в пробирки, потом сделал как-бы «подставку» для групповой фотосессии:

Кстати одинаковый уровень масла в пробирках вовсе не означает одинаковости объёма, так как все имевшиеся в наличии пробирки оказались разного диаметра. Пришлось читать индивидуально. А вот собственно расчеты:

Краткий анализ полученных данных:
1 — топливный фильтр до установки мочалки в лабиринт за 197 км и 11,5 часа, относительные цифры 29,39 мл/1000 км пробега или 50,35 мл на 10 часов работы.
Произведена установка мочалки в штатный маслоотделительный лабиринт.
2 — топливный фильтр после установки мочалки за 390 км и 25,1 часа, относительные цифры 14,63 мл/1000 км пробега или 22,72 мл на 10 часов работы. Видно что после установки мочалки заброс масла упал более чем в 2 раза.
3 — самодельный маслоотделитель за 405 км и 26,8 часа, относительные цифры 23,04 мл/1000 км пробега или 34,82 мл на 10 часов работы. Видно что самоделка с мочалкой ловит масло в 1,5 раза лучше чем бумажный топливный фильтр!
4 — самодельный маслоотделитель за 530 км и 28,5 часа, относительные цифры 16,88 мл/1000 км пробега или 31,39 мл на 10 часов работы.
5 — самодельный маслоотделитель за 655 км и 36,1 часа, относительные цифры 13,48 мл/1000 км пробега или 24,45 мл на 10 часов работы. Вот тут непонятно – то ли эффективность упала (и практически сравнялась с топливным фильтром), то ли масло стало меньше лететь. Но второе вряд ли.
Произведена замена двигателя на контрактный. L15A на L15A, i-DSI на VTEC. Маслоотделитель оставил для оценки вылета масла на «новом» моторе.
6 — самодельный маслоотделитель за 3465 км и 53,9 часа трасса, (поездка Новосибирск-Москва), относительные цифры 4,63 мл/1000 км пробега или 29,77 мл на 10 часов работы. По сравнению с прошлым мотором километровый угар резко упал. Кстати масло за почти 8600 км (столько уже на нем езжу) доливать не пришлось, уровень правда немного упал, но не более 4 мм по щупу. А в прежнем моторе я бы полную 4-х литровую канистру уже бы долил!
7 — самодельный маслоотделитель за 3641 км и 57,2 часа (трасса, поездка Москва- Новосибирск), относительные цифры 3,99 мл/1000 км пробега или 25,39 мл на 10 часов работы. Даже немного лучше чем в прошлый раз.
8 — самодельный маслоотделитель за 1501 км и 73,1 часа (город), относительные цифры 10,02 мл/1000 км пробега или 20,56 мл на 10 часов работы. Видно что и километровый и часовой угар примерно в 1,5 раза меньше чем на старом моторе. Причем в старом моторе в лабиринте лежит мочалка, а в новом нет! Я при подготовке контрактного мотора поставил ее, но потом убрал, т.к. убедился что она ржавеет! Если бы поставил мочалку, разница теоретически должна была быть в 3 раза.

Читайте также:  В какую сторону откручивать гайку слива масла

Спросите зачем на «новом» моторе маслоотделитель? Не хочу чтобы масло летело на дорогие иридиевые свечи. В новом моторе одна иридиевая свеча (которых в нем 4) стоит дороже чем комплект из 8 свечей в старом (те были рублей по 80-85 за штуку). Хочется чтобы иридий подольше прослужил.
Как я убедился польза от маслоотделителя есть. Но в моей самоделке меня категорически не устраивает объём. То сколько набралось в пробирках 6-8 (15-16 мл) по сути является максимальной вместимостью, такой уровень масла достигает дна цилиндра с мочалкой. Предел пожалуй будет 20 мл. Это терпимо когда по городу ездишь, можно каждые 500-1000 км сливать, а в дороге же не будешь каждый день сливать… Хочется чего-нибудь более вместительного, чтобы сливать не чаще чем менять масло. В итоге купил пацанскую труЪ-маслопомойку Greddy.

Уже аналогичным образом доработал (расскажу в следующий раз), но пока не установил. Причина – холода и отсутствие места под капотом! Её придется ставить далеко от двигателя (так как рядом с двигателем тупо нет места!), и боюсь что может перемерзнуть конденсат в длинном шланге. Поэтому наверное дождусь тепла. А может преодолею лень раньше…

Источник

Volkswagen Polo Sedan ⋞ Буцефал ⋟ › Бортжурнал › #66 ⋞ Воронка_Oil для ДВС ⋟

Всем привет и хорошего времени суток.
Спасибо, что зашли в гости и надеюсь вам понравиться данный пост.

Данный пост, как Вы уже догадались посвящен воронке, каторая будет использоваться во время ТО при замене моторного масла.

➣ Сей лайфхак делает на 3D принтере Алексей annsk за что ему огромнейшее спасибо.

На CFNA подошло идеально.

➣ Более подробно можно посмотреть у него в БЖ:
☞ Маслозаливная воронка ☜

➣ Видео тестирования воронки при заливе масла автором:

Рекомендую, но данным постом я никого не обязываю и не призываю, каждый решает сам.

Многие посчитают, что дешевле и безплатно использовать обрезанную 5 литровую бутылку, а так же как один из вариантов открутить два болтика на 10 и залить масло через маслоотделитель.
Ребята: Любовь к лучшему и прекрасному у каждого своя, и как высказался один мой знакомый, в комментариях в одном из постов: свой автомобиль нужно любить.

Всем спасибо за внимание, удачи на дороге и полных баков.

Volkswagen Polo Sedan 2011, двигатель бензиновый 1.6 л., 105 л. с., передний привод, механическая коробка передач — аксессуары

Машины в продаже

Volkswagen Polo, 2016

Volkswagen Polo, 2013

Volkswagen Polo, 2019

Volkswagen Polo, 2013

Комментарии 92

lдобрый день.не подскажете как купить воронку…нужно 2 . спасибо

Если такую же как у меня, то обратись к Алексею annsk я у него заказывал, либо поиском поищите кто то на драйве делал немного другой формы, вот кстати ссылка на пост www.drive2.ru/l/525376618516973258/

Парни спор не о чем. У меня у самого нет такой воронки. Но заливают в сервисе масло в мой мотор через такую воронку. Парням в сервисах нравится. Опрокинул канистру в воронку и просто жди. Ничего не подтекает даже на CFNA и CAXA. Резинку в планах все же внедрить для успокоения чувств неверующих. Плюс скорее всего будет переход на PETG пластик после испытаний температурой мотора маслом и обезжиркой.
Всем добра.

Принтер есть, схему бы дернуть где нибуть для печати

А я думаю, почему FAS ставит на машину мухобойку, меняет фонари на такие же и покупает поворотники ценой 150р за 1500. Просто, он под 50гр вечно.

Читайте также:  Домашние закатки из слив

При чем здесь это, дело каждого, что и за сколько покупать, попробуйте может и у Вас так же получится, опять же вечером после работы почему бы и нет, у кого то зеленая жабенция не позволяет это сделать, то что он покупает, а так она не видит и хорошо

Скорее наличие интеллекта мешает тому, чтобы тебя разводили )

Восьмой год езжу на поло седанах, сколько было самостоятельных замен масла, ни капли мимо!
А так есть предположение, что нельзя эту воронку маслом заполнять при заливке, даже чуть чуть, без выхода воздуха из двигателя масло будет просачиваться между горловиной и воронкой, а прокладки нет и скорей всего если её поставить то воронка проворачиванием не зафиксируется в горловине так как нет под неё зазора, не рассчитано в общем!

Оставим догадки, выводы сделаем позже при очередной замене масла

Ответ на все догадки ты уже дал в посте, пусть смотрят! Все-равно будут предполагать!)))))

Восьмой год езжу на поло седанах, сколько было самостоятельных замен масла, ни капли мимо!
А так есть предположение, что нельзя эту воронку маслом заполнять при заливке, даже чуть чуть, без выхода воздуха из двигателя масло будет просачиваться между горловиной и воронкой, а прокладки нет и скорей всего если её поставить то воронка проворачиванием не зафиксируется в горловине так как нет под неё зазора, не рассчитано в общем!

Какое-то сомнительное предположение)))))

Будешь заливать масло-вспомнишь мои слова, я не уверен, но очень вероятно!

Жека Вас послушаешь, совсем можно ничего не покупать, и ничего не дорабатывать, то дорого, то неправильно, то динамики Пионер не делает хорошие, то масло не то лью, то Андроид виснет и не работает, то диски не те! Плохому танцору всегда что-то мешает! А вот для информации слова автора изготовителя, и я ему верю, хоть совсем его и не знаю!
«Я печатаю ABS пластиком. От ацетона он действительно растворяется. Бензин масла ему не страшны. Температура размягчения у него больше 130 градусов.
Да и вообще гоните от себя теоретиков. Этими воронками пользуются три сервиса вага в Новосибирске. И больше 30 человек по стране».

Источник

Слить масло из КПП ВАЗ — легко. А вот залить, не просто. Я придумал свой способ.

Сейчас ещё немало можно встретить переднеприводных автомобилей ВАЗ на дорогах, особенно распространены в последнее время Приоры, Гранты и Калины. Остальные же, выпускаемые немного раньше, уже потихоньку отходят и со временем вообще перестанут мозолить глаза.

Сегодня я решил показать наглядно процедуру замены масла в коробке передач на многих переднеприводных автомобилях ВАЗ, начиная от 2108 и заканчивая Приорой. Итак, для начала стоит сказать, что удобнее всего выполнять процедуру на яме и для отворачивания пробки понадобится ключ на 17 мм.

Заранее необходимо подставить ёмкость под КПП и лучше всего это делать после поездки, когда масло наиболее текучее, а значит максимально быстро и полностью стечёт из картера. Когда ключом пробка крутится достаточно легко, можно окончательно вывернуть её рукой.

А теперь быстро убираем руку в сторону, когда пробка полностью выкручена, и ждём несколько минут, хотя бы 5-7, пока всё трансмиссионное масло не будет в ёмкости для слива.

После чего можно закрутить пробку на своё место необходимым моментом. А теперь самое интересное, как залить новое масло, когда отверстие находится довольно далеко и из канистры сделать это ну никак не получается.

Я для этого я беру большую воронку и нахожу отрезок шланга не более 40 см длиной. Всё это соединяю в единую конструкцию и вставляю в отверстие для щупа, предварительно его вытащив.

Как видите, просто, но результативно и без лишних затрат. Если диаметр шланга и отверстия сильно отличаются, то можно воспользоваться изолентой, что и было сделано в моём случае.

Если вы используете другие более удобные методы, можете написать об этом ниже в комментариях. Я надеюсь, что мой опыт оказался для некоторых полезен.

Не забудьте поставить палец вверх, поделиться в социальных сетях и подписаться на канал. Так вы сможете получать уведомление о выходе новых статей канала. Благодарю за внимание.

Источник