ОБРЕЗКА ВЕТВЕЙ ГРУШИ, ЯБЛОНИ И ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ ОСЕНЬЮ
Плодовые деревья требует регулярного ухода. Только так можно добиться хорошего урожая. В осенние месяцы движение сока в их стволах становится медленнее. Именно в это время кроны груш и яблонь необходимо проредить, ведь из-за старых веток новые побеги становятся слабее. Чтобы сделать сад здоровым и более урожайным, следует знать, как нужно делать обрезку, не нанося вред дереву.
В чем отличие осенней обрезки от весенней
Обрезка веток необходима для оздоровления деревьев и придания кроне правильного направления роста. Удаление лишних веток снижает нагрузку и способствует активному развитию растительности в весенний период. Осенью не следует подрезать тонкие ветки в большом количестве. Это может спровоцировать вымерзание почек и побегов, которые в дальнейшем могут принести неплохой урожай. Лучше сделать немного срезов крупных веток и правильно их обработать. Тогда деревья хорошо переживут зиму, не получив вреда.
Осенью рекомендуется отдать предпочтение растяжке веток, чем обрезке. После зимовки они отлично сохранят направление роста. Для молодых и старых деревьев существуют свои техники подрезания. Все зависит от общего состояния дерева и климатических условий местности.
Большое значение имеет качество выбранного инструмента, ведь во время обрезки необходимо правильно сделать срез и не повредить здоровые ветви дерева. Перед зимним периодом делают только кольцеобразные срезы, а не овальные. Только для молодого и здорового дерева имеет значение качество обрезки веток. Для работы потребуется:
• секатор с острым лезвием,
• садовая пила с короткими зубцами,
• олифа или садовый вар,
• кольца камерной резины,
Сухие ветки можно обрезать любым способом, а здоровые и молодые – с особой аккуратностью. Все срезы нужно обязательно обработать до наступления холодов.
Влияние многолетнего цикла и климатических условий
В южных регионах, в которых резкие перепады температуры отсутствуют, можно смело проводить обрезку в осенний период. Дереву легче перенести легкое травмирование, если декабрь и январь будут снежными. Также стоит учитывать другие погодные условия. Например, скорость ветра, уровень влажности, риск обледенения ветвей.
Если нет уверенности, что дерево отлично переживет зиму, то можно отказаться от обрезки. В таком случае лучше попросить совета у опытных садоводов. При отказе от обрезки осенью прибавится работы весной. Крона деревьев будет медленно формироваться, а урожай новых побегов начнется на 1-2 года позже.
Семечковые деревья ( груша и яблоня) пускают боковые побеги на 2-3 почках ниже среза, которые не приносят плодов в первый год. Немногие сорта на второй год могут дать немного цветочных почек и маленький урожай. Раннее появление плодов поможет определить, правильно ли формируется крона. Без обрезки ветвей осенью эти деревья будут растрачивать свои силы на восстановление. Поэтому не стоит ждать боковых побегов, цветения и плодов.
Косточковые деревья ( слива , абрикос) при соответствующем климате уже на следующий ГД выбрасывают плодовые почки, так как имеют короткий цикл. Если проводить полноценную обрезку только весной, новые побеги начнут плодоносить на 1-2 года позже обычных сроков.
Оценка состояния деревьев
Во время сбора урожая есть прекрасная возможность оценить структуру деревьев, густоту покрова, плотность образования плодов на разных ветках. Когда листва полностью опадет, необходимо сразу приступать к обрезке веток, на которых отсутствовали зелень и плоды, или пораженные бактериальным заболеванием. Эти действия помогут избавиться от болезни и ее дальнейшего распространения. Обрезанные ветви тщательно собирают и сжигают вместе с листвой.
Сухие ветки на старых деревьях располагаются внизу скелетного яруса и наклонены к земле. Такие ветви удаляют даже в том случае, когда на их концах присутствует молодая поросль. Если на коре отсутствуют признаки заболевания, ветки можно не сжигать.
Осень – самое время для удаления сучьев от боковых ответвлений, а также крупных ветвей, которые заканчивают плодоносить или уже окончили приносить плоды, если на верхних ярусах присутствуют ответвления возрастом 1-2 года. В противном случае обрезку лучше перенести на весеннее время. Укорачивать основной проводник и удалять побеги однолетней давности тоже лучше весной.
Прореживание кроны и ее осветление
Крупные запущенные ветки, растущие внутрь кроны, убирают именно в осенний период. Как правило, у дерева возрастом 10 лет имеется не больше 5 таких веток. В месте нормально развитой скелетной ветки с меняющим направление новым побегом оставляют примерно 40-60 см. Если боковая поросль не образуется, то на следующую осень срезают оставшийся сук. Лишнее удаляют с помощью ножовки.
Обязательно необходимо сделать так, чтобы плодоносные ветки верхнего яруса не закрывали нижние от солнечных лучей. Следует определить ветви, которые могут схлестнуться и аккуратно вырезать их. Удаляют не больше 6 крупных ветвей и до 25 маленьких побегов. Стоит избегать масштабной обрезки. Иначе дерево плохо перенесет зимовку.
Подрезка вегетативных побегов
Как правило, весной, когда начинается сокодвижение и проявление почек, вертикальные побеги распускают в стороны. В это время уже видно, в каком направлении будет расти ветка. Если направление вертикальных побегов, которые закрывают свет, не принципиально, то можно их подрезать и осенью. Если отсутствует перспектива роста, побег также можно срезать.
Обычно количество подобных ветвей небольшое. Лучше срезать их без образования пеньков под самое основание. Если крона дерева растет неравномерно, то подобным образом обрезают боковые побеги.
Как правильно обрабатывать срезы
Срезам требуется время для просыхания. Лучше, если они подсохнут естественным путем. Такой способ сушки допустим только в том случае, когда пару дней после обрезки температура воздуха составляет +10 градусов.
Оголенная древесина тщательно обрабатывается. Для этого применяют садовый вар либо олифу. Далее срез обматывают мешковиной, порезанной на полосы. Начинать обмотку необходимо со среза, отступив не более 7 см. Остаток мешковины складывают в тампон на место среза. Сверху пеньки накрывают полиэтиленовой пленкой и резиновыми кольцами. Резина нужна для того, чтобы полиэтилен не сорвало порывами ветра. Если не накрыть место среза пленкой, то на него попадет влага, которая просочится в дерево. Зимой эта влага замерзает и убивает перспективные почки.
Обработка срезов под основание сложнее. Начиная выше на несколько сантиметров среза, пленку наматывают лентой как можно плотнее. Кольца из резины складывают в два раза и обводят вокруг стебля. Далее одну петлю пропускают через другую, протягивают и закрепляют. Для фиксации используют деревянный колышек.
Подобная обработка необходима только самым крупным побегам. Ветви, толщина которых не больше сантиметра, хорошо просыхают и закупориваются до холодов. В случае, когда защиты не избежать, на концы ветвей следует надеть трубки из поливинилхлорида либо силикона, которые предварительно нужно запаять
Источник
Нюансы посадки яблонь и груш
Несмотря на утверждения многих учебных и профессиональных источников, что груши и яблони нужно сажать весной, многоопытные практики, благодаря личному опыту и наблюдениям, наилучшим временем для посадки саженцев считают осень, а именно первую декаду октября.
Естественно, почва, предназначенная для посадки, окультуривается и подготавливается заранее, за 2-3 месяца, о чем будет рассказано ниже. Главная причина плохого роста плодового дерева при осенней посадке никак не связана со временем года. Плохой рост, вступление в плодоношение намного позднее других деревьев и даже гибель саженцев – все это связано с неправильной посадкой. Почему-то многие садоводы-любители считают необходимым заглубить корневую шейку дерева. Именно это действие и приводит к вышеперечисленным негативным моментам. Саженец стоит сажать даже немного приподняв корневую шейку над уровнем земли, поскольку как бы вы не уплотняли почву в момент посадки, она все равно просядет на глубину до 10 см, и корневая шейка встанет на свое место. Добавить пару лопат земли, чтобы прикрыть поверхностные корешки намного проще. А вот заглубленная посадка саженцев на карликовом подвое приведет еще и к тому, что растение перейдет на корни привоя и все преимущества карликового дерева исчезнут. При осенней посадке в рекомендуемый период очень высока приживаемость саженца. У него есть достаточно времени восстановить до начала зимы поврежденные всасывающие корешки. Такие деревья намного опережают потом растения, посаженные весной.
Посадка саженца.
Очень важно для качественной посадки подготовить яму заранее, за 2-3 месяца, и внести все необходимые добавки, чтобы удобренная почва осела (в крайнем случае, за месяц). Не вносите в такие ямы свежий навоз или компост. При их разложении выделяются аммиак и сероводород, которые могут привести к гибели растения. Особенно это касается тех посадок, ямы для которых готовились за месяц или не готовились вообще. Дальше, уже когда вы будете сажать саженец, в подготовленной яме выкапывайте только такое углубление, чтобы свободно разместить корни саженца. Сверху корни следует прикрыть землей из междурядий. Сразу при посадке используйте колья, вставляя его сразу в яму (можно это сделать заранее, при подготовке посадочной ямы), чтобы потом не вбивать его и не травмировать корневую систему. Саженец располагайте с северной стороны от колышка, чтобы он смог прикрыть ствол саженца от летнего перегрева и ранних весенних солнечных ожогов. Чтобы между корнями не оказалось пустот, саженец нужно слегка встряхнуть, а почву хорошо утоптать. Место прививки (корневая шейка) должно находиться на высоте 5-10 см над уровнем почвы. По краю посадочной ямы нужно насыпать валик из земли, чтобы возле саженца образовалась лунка. Теперь саженец можно пролить 2-3 ведрами воды, и когда влага впитается, замульчировать приствольный круг любым подручным материалом (торф, опилки, перегной и т.д.). Подвяжите посаженное деревце к колышку восьмеркой без плотных затяжек обыкновенным шпагатом. Если погода засушливая и дождей не предвидится, поливайте саженец каждые 10 дней.
Посадочная яма для яблони. Яма для саженца яблони выкапывается на глубину 60-70 см и шириной около 1 метра. Верхний растительный слой сохраняется для дальнейшего использования, а вся остальная непригодная земля убирается. Добавляется в выкопанную яму пару ведер перегноя, пару ведер торфа, верхний растительный слой, половину ведра глины, 2 стакана суперфосфата, и 1 стакан сульфата калия. Всю эту «кашу» нужно перемешать, при необходимости добавить перегноя и торфа для полного заполнения ямы, и оставить на 2-3 месяца.
Посадочная яма для груши. Для груши необходимы более глубокие ямы, глубиной до 1 метра и шириной 70-80 см из-за особенностей корневой системы. Точно также яму заполняют смесью верхнего растительного слоя, 4-5 ведрами перегноя, добавляют пару ведер песка для лучшей аэрации и влагопроницаемости почвы, 1 стакан суперфосфата, 3 стакана доломитовой муки, и 4 ст. ложки сульфата калия. Все перемешивают и добавляют по необходимости, также как и в случае с посадочной ямой для яблони растительной почвы для полного заполнения.
Для саженцев груши выбирайте самые светлые места в саду с низким залеганием грунтовых вод и защищенные от сильного ветра. Груша любит хорошо дренированные почвы, рыхлые и плодородные (легкие суглинки будут идеальны) со слабокислой реакцией. Яблони также светолюбивы, но менее прихотливы к почве. Им подходят разные типы почв (от лесных и торфяных до глинистых и суглинков), но и они также должны быть окультурены и улучшены по структуре.
Приобретайте здоровые, качественные саженцы с хорошей корневой системой и сортовым соответствием. И помните, что самое главное, деревья нужно сажать с уверенностью, спокойствием и любовью. Ведь вы закладываете сад не на один десяток лет. Возможно, ваши дети и ваши внуки порадуются вашим трудам и съедят грушку или ароматное яблочко прямо с дерева, посаженного вашими руками.
Источник