Меню

У груши поросль дикая

Уход за грушей — подкормки, поливы, удаление поросли

Утро доброе, дорогие мои читательницы и подписчицы! Пишу я вам с видом на свою утреннюю дачу, точнее на участок, просыпающийся, с капельками росы на растениях, под пение птиц. Знаете, нет ничего лучше, чем своя земля, на которой ты чувствуешь себя творцом и созидателем. Да что вам объяснять, вы ведь, как и я, больны дачей 🙂

А поговорим мы с вами сегодня об уходе за грушей. Какие подкормки вносить, как поливать, как удалять поросль. Итак, обо всем по порядку.

Подкормки для груши

Подкармливать дерево следует в тех случаях, когда это действительно необходимо. То есть, если на вашем дереве много завязей плодов, то обязательно нужно вносить удобрения, чтобы не потерять часть урожая. Ведь груша из-за недостатка питания может сбросить часть плодов, в случае нехватки питательных веществ.

А вот если дерево прет, уходит в жирные побеги, то перекармливать нет необходимости. Так бывает, если от старого корня вы решите оставить один побег на развитие. Корневая система старой груши будет давать столько питания, что юный побег буквально на глазах будет расти.

Перед внесением удобрений узнайте химический состав своей почвы, чтобы выбрать правильную подкормку. На глаз степень плодородия почвы можно определить по растительности на участке. Если у вас жирная крапива, лебеда, густая трава, то вероятно, почва не самая бедная в плане питательных веществ.

У моих родителей песок на участке, так там практически ничего не растет, даже сорные травы. Я им привожу под каждое растение свои черноземы.

Если почвы средней плодородности

Например, на среднеплодородных почвах под грушу каждый год вносят (на метр квадратный): до 4 кг органических удобрений, до 40 граммов аммиачной селитры, либо до 20 граммов мочевины, до 60 граммов суперфосфата, до 30 граммов калия сернокислого, либо до 3 стаканов золы.

Если почвы бедные

Если у вас почва бедная, то все дозы следует увеличить на четверть, по сравнению с рекомендациями по средним почвам.

Если почвы плодородные (чернозем)

И опять я со своими черноземами… Если вам повезло и у вас на участке жирный чернозем, то подкармливать можно в половину меньшими пропорциями, по сравнению с рекомендациями для среднеплодородных почв. Впрочем, можно и вовсе не подкармливать, так как земля сама родит — я знаю такие примеры.

Есть у нас рядышком заброшенный грушевый сад, так там каждый год такие урожаи, что некоторым и не снились. Все деревни в округе собирают дармовые груши, кто для себя, а кто на продажу.

Порядок внесения подкормок под грушу

Первая подкормка производится аммиачной селитрой, которая стимулирует рост. По весне внесите сразу две трети рекомендуемой дозы, а оставшуюся треть в начале лета.

Если на груше случилось сильное цветение, то вторую подкормку азотными удобрениями производят после опадания завязей в июне., а вот если цветочных завязей было немного, то перед тем, как они опадут.

Если урожай ожидается небольшой, то с аммиаком можно сразу же подкормить и половиной дозы калиевых удобрений.

Все почвенные подкормки необходимо производить по хорошо увлажненному грунту, чтобы питательные вещества свободно прошли в глубину почвы, иначе можно обжечь корни из-за медленного впитывания в сухую почву. Учитывайте этот момент обязательно при подкормках!

Полив для груши

Груши, как и любое другое плодовое растение, следует поливать. Иначе достойного урожая можно и не дождаться, особенно в засушливое лето. Тем не менее, груша значительно легче, нежели другие плодовые растения, переносит сухость почвы.

Поливать груши лучше всего в приствольный круг, а не под корень. Подкармливать, кстати, тоже рекомендуется именно в область под кроной дерева, так как там сосредоточена основная масса тонких впитывающих корешков.

Норма полива до трех ведер на каждый год жизни дерева.

Самое лучшее решение — газон под деревом, это и красиво и почва всегда будет хорошо дренирована, влага будет быстро впитываться и достигать корней. Отбирать питание от дерева трава не будет, так как у них разный уровень залегания корней, а вот красоты добавит несомненно.

Также можно мульчировать приствольный круг перегнившими опилками, соломой, но это выглядит как-то некрасиво. Если у вас есть возможность, можно положить мелкую пластиковую сетку, а сверху засыпать приствольный круг гравием. Этот прием тоже очень симпатичный.

Удаление поросли на груше

Весьма часто в нижней части дерева, на штамбе, могут появиться свежие побеги. Смотрите внимательно, откуда они растут. Если ниже прививки, значит это дички и их нужно вырезать.

Они отбирают питание, влагу, да и вообще, зачем их плодить? Всю эту поросль внизу следует своевременно срезать. Можно и просто отщипывать, если она мягкая, еще не одревесневшая.

Самый простой ориентир на чистоту сорта — резать все, что пытается вырасти ниже метра от корневой шейки. Иначе можно выродить сортовое дерево, вовремя не заметив внедрение дичка в крону.

Источник

Уход за грушей — подкормки, поливы, удаление поросли

Утро доброе, дорогие мои читательницы и подписчицы! Пишу я вам с видом на свою утреннюю дачу, точнее на участок, просыпающийся, с капельками росы на растениях, под пение птиц. Знаете, нет ничего лучше, чем своя земля, на которой ты чувствуешь себя творцом и созидателем. Да что вам объяснять, вы ведь, как и я, больны дачей

Читайте также:  Груша запеченая в тесте

А поговорим мы с вами сегодня об уходе за грушей. Какие подкормки вносить, как поливать, как удалять поросль. Итак, обо всем по порядку.

Подкормки для груши

Подкармливать дерево следует в тех случаях, когда это действительно необходимо. То есть, если на вашем дереве много завязей плодов, то обязательно нужно вносить удобрения, чтобы не потерять часть урожая. Ведь груша из-за недостатка питания может сбросить часть плодов, в случае нехватки питательных веществ.

А вот если дерево прет, уходит в жирные побеги, то перекармливать нет необходимости. Так бывает, если от старого корня вы решите оставить один побег на развитие. Корневая система старой груши будет давать столько питания, что юный побег буквально на глазах будет расти.

Перед внесением удобрений узнайте химический состав своей почвы, чтобы выбрать правильную подкормку.

У моих родителей песок на участке, так там практически ничего не растет, даже сорные травы. Я им привожу под каждое растение свои черноземы.

Если почвы средней плодородности

Например, на среднеплодородных почвах под грушу каждый год вносят (на метр квадратный): до 4 кг органических удобрений, до 40 граммов аммиачной селитры, либо до 20 граммов мочевины, до 60 граммов суперфосфата, до 30 граммов калия сернокислого, либо до 3 стаканов золы.

Если почвы бедные

Если у вас почва бедная, то все дозы следует увеличить на четверть, по сравнению с рекомендациями по средним почвам.

Если почвы плодородные (чернозем)

И опять я со своими черноземами… Если вам повезло и у вас на участке жирный чернозем, то подкармливать можно в половину меньшими пропорциями, по сравнению с рекомендациями для среднеплодородных почв. Впрочем, можно и вовсе не подкармливать, так как земля сама родит — я знаю такие примеры.

Есть у нас рядышком заброшенный грушевый сад, так там каждый год такие урожаи, что некоторым и не снились. Все деревни в округе собирают дармовые груши, кто для себя, а кто на продажу.

Порядок внесения подкормок под грушу

Первая подкормка производится аммиачной селитрой, которая стимулирует рост. По весне внесите сразу две трети рекомендуемой дозы, а оставшуюся треть в начале лета.

Если на груше случилось сильное цветение, то вторую подкормку азотными удобрениями производят после опадания завязей в июне., а вот если цветочных завязей было немного, то перед тем, как они опадут.

Если урожай ожидается небольшой, то с аммиаком можно сразу же подкормить и половиной дозы калиевых удобрений.

Все почвенные подкормки необходимо производить по хорошо увлажненному грунту, чтобы питательные вещества свободно прошли в глубину почвы, иначе можно обжечь корни из-за медленного впитывания в сухую почву. Учитывайте этот момент обязательно при подкормках!

Полив для груши

Груши, как и любое другое плодовое растение, следует поливать. Иначе достойного урожая можно и не дождаться, особенно в засушливое лето. Тем не менее, груша значительно легче, нежели другие плодовые растения, переносит сухость почвы.

Поливать груши лучше всего в приствольный круг, а не под корень. Подкармливать, кстати, тоже рекомендуется именно в область под кроной дерева, так как там сосредоточена основная масса тонких впитывающих корешков.

Норма полива до трех ведер на каждый год жизни дерева.

Самое лучшее решение — газон под деревом, это и красиво и почва всегда будет хорошо дренирована, влага будет быстро впитываться и достигать корней. Отбирать питание от дерева трава не будет, так как у них разный уровень залегания корней, а вот красоты добавит несомненно.

Также можно мульчировать приствольный круг перегнившими опилками, соломой, но это выглядит как-то некрасиво. Если у вас есть возможность, можно положить мелкую пластиковую сетку, а сверху засыпать приствольный круг гравием. Этот прием тоже очень симпатичный.

Удаление поросли на груше

Весьма часто в нижней части дерева, на штамбе, могут появиться свежие побеги. Смотрите внимательно, откуда они растут. Если ниже прививки, значит это дички и их нужно вырезать.

Они отбирают питание, влагу, да и вообще, зачем их плодить? Всю эту поросль внизу следует своевременно срезать. Можно и просто отщипывать, если она мягкая, еще не одревесневшая.

Самый простой ориентир на чистоту сорта — резать все, что пытается вырасти ниже метра от корневой шейки. Иначе можно выродить сортовое дерево, вовремя не заметив внедрение дичка в крону.

Обрезка и прореживание груши

Что касается прореживания и обрезки груши, то тут действуют все те же рекомендации, что и для яблони и прочих плодовых деревьев.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник

Дед научил меня, как правильно избавляться от корневой поросли плодовых деревьев и кустарников

Всю ее я старательно удаляю при помощи секатора. Но проходит немного времени и она снова появляется. А удалять ее надо, поскольку в противном случае основное дерево будет недополучать питательных веществ.

У меня в саду есть много плодовых деревьев и кустарников: яблоня, вишня, слива, малина, крыжовник, смородина. Каждой раз весной у меня начинается борьба с корневой порослью.

Всю ее я старательно удаляю при помощи секатора. Но проходит немного времени и она снова появляется. А удалять ее надо, поскольку в противном случае основное дерево будет недополучать питательных веществ.

Никак не мог понять, почему этой поросли так много каждый год. За деревьями стараюсь правильно ухаживать, обрезку провожу.

Читайте также:  Сорта груш сладкая из млиева

Как-то сосед посоветовал использовать для удаления всех ненужных растений на участке специальное средство «Торнадо». Достаточно побрызгать раствором и сорняки и поросль засохнет.

Сосед так красочно описывал свой опыт выведения сорняков у дома, что я уже собирался идти в магазин, чтобы применить его для борьбы с корневой порослью у своих плодовых деревьев. Хорошо, что по дороге мне встретился мой дед. Узнав, куда я отправился, дед вовремя меня вразумил.

Он открыл мне глаза на простую вещь, о которой я не догадался. Ведь поросль «соединяется» с основным деревом, соответственно, губительные химические вещества могут добраться и до него. И если и не «убьют» дерево, питаться потом такими плодами будет опасно.

Тогда дед спросил у меня, каким образом я удаляю поросли секатором. Я объяснил, что отрезаю прямо у земли. Оказывается, делать это нужно совсем не так.

Нужно выкопать ямку у поросли до самого основания, то есть до того места, где она прикрепляется к «материнскому» дереву. И вот там уже отрезать. Затем ямку засыпать.

В дальнейшем же, чтобы исключить появление поросли, нужно обратить внимание, нет ли у деревьев вредителей, поливать их в случае засухи. Делать подкормку, не производить обрезку слишком много. Ведь, на самом деле, поросль начинает буйно расти тогда, когда основное дерево испытывает какие-то проблемы.

Оно, как бы чувствуя, что скоро может погибнуть, всеми силами пытается дать питательные вещества «подрастающему поколению». Если же дерево будет в полной мере получать все необходимое, не подвергаться нашествию вредителей, то и необходимость создание поросли у него «отпадет».

Конечно, такой метод, который посоветовал мне дед, требует больше сил и времени. То ли дело, просто секатором быстро удалить всю поросль, то ли дело каждую выкопать.

Но все-таки я последовал его совету. В прошлом году выкопал всю корневую поросль ненужную. И, о чудо, весной она не появилась, как было в предыдущие годы.

Убедительная просьба в комментариях быть уважительными друг к другу, обходиться без мата и оскорблений, в противном случае будут приниматься соответствующие меры, а сообщения будут удаляться.

Источник

Корневая поросль у плодовых сортов деревьев

Часто садоводы не обращают внимания на то, что за лето у некоторых деревьев появляется корневая поросль. У привитых деревьев ее называют дикой, так как растет она от корня-дичка. Если своевременно и правильно не удалить эту поросль, она может перегнать в росте само дерево и погубить его

Именно поэтому молодые и еще не одревесневшие побеги надо выламывать у самого основания.Часто, вырезая поросль, допускают ошибку — оставляют пеньки. В результате рост поросли активизируется, и проведенная работа оказывается бесполезной.

Если дерево сильно запущенно и окружено целым кустом дикой поросли, раскопайте его основание и секатором или даже садовой пилой вырежьте побеги у самой земли. Большие срезы замажьте варом, а корни засыпьте землей.

Причины образования поросли у деревьев

Корневая поросль на плодовых деревьях «на пустом месте» не возникает. Ее появление — симптом какого-то неблагополучия дерева, так что ваша главная задача — выявить причины и устранить их.

  • Слишком высоко посажено дерево, и корни возле штамба обнажены. Эту неприятность легко устранить, засыпав корни землей.
  • Очень сильно обрезали ветви или удалили все ветви при перепрививке (кстати, это весьма распространенная ошибка). В результате таких неправильных действий создается дисбаланс в питании растений, корням не хватает продуктов ассимиляции, вырабатываемых листьями. Поэтому нельзя нарушать естественные пропорции между надземной и корневой системами, а при прививках или омолаживающей обрезке часть ветвей необходимо сохранять полностью.
  • Различные механические повреждения дерева: отломы ветвей от ствола, трещины между ветвями, большие задиры коры и тому подобное. Все обнаруженные раны надо зачистить, замазать варом и обвязать пленкой.
  • Садоводы забывают снимать этикетки и обвязки у прививок, а в процессе роста ветки утолщаются, и обвязки сильно врезаются в кору. При этом питание к корням не поступает, и они помогают себе образованием корневой поросли.
  • Физиологическая несовместимость подвоя с привоем, между ними нарушается обмен питательными веществами. Несовместимость почти всегда бывает при прививке груши на яблоню, иргу, черноплодную рябину и так далее. Обычно это явление сопровождают утолщение привоя в месте прививки, ускорение плодоношения и слабый рост, преждевременное окрашивание листьев в «осенний» цвет или даже их опадение, пониженная зимостойкость и, как правило, преждевременная гибель дерева.
  • Зимние повреждения деревьев, которые часто остаются незамеченными. У поврежденных деревьев иногда лишь на второй-третий год начинает растрескиваться и расслаиваться кора, стволы и ветви повреждаются цитоспорозом и прочими болезнями. Деревья постепенно засыхают, а здоровые корни дают поросль.

Как бороться с порослью у плодовых деревьев

За лето в нижней части некоторых деревьев обычно появляются молодые побеги. Если они отрастают от корней не привитого, а корне-собственного сортового дерева, то это отпрыски, которые можно использовать для размножения. Ну а если они появились от корня-дичка или на штамбе, но ниже места прививки, — это дикая поросль. Ее надо обязательно удалять.

Молодые побеги легко выламываются у самого основания, как только начинают отрастать. Обычно удаление дикой поросли переносят на весну и проводят одновременно с обрезкой деревьев. Но из-за нерастаявшего снега или раскисшей почвы корневую поросль часто вырезают не до основания, а оставляют пеньки, которые потом обрастают «щеткой» новых молодых побегов, быстро превращающихся в целые кусты вокруг дерева. Пеньки при этом сильно утолщаются, и в таких запущенных случаях удалять поросль приходится уже пилой, откапывая землю, чтобы добраться до места отрастания от корней. Делать это можно и осенью, и весной. Большие раны надо замазать садовым варом или масляной краской и снова засыпать землей.

Читайте также:  Лист груши когда собирать

Однако важно не только правильно удалить дикую поросль. Имейте в виду, что на пустом месте она не возникает, а является следствием какого-то неблагополучия у дерева. Главная задача — выявить причины появления и устранить их. А они могут быть следующими.

Корни возле штамба обнажены из-за слишком высокой посадки или размыва сильной струей воды при поливах. Это легко исправить, засыпав оголенные места землей.

Корневая система поверхностная (обычно встречается у деревьев на клоновых подвоях) и легко травмируется при обработке почвы. В местах ранения из придаточных почек образуются корневые отпрыски. Под такими деревьями перекопку почвы следует заменить рыхлением граблями, а лучше — содержать ее под слоем мульчи.

Не снятые вовремя обвязки и этикетки врезаются в утолщающиеся в процессе роста ветви, прерывая нисходящий отток веществ от листьев к корням. Растение реагирует образованием поросли, чтобы компенсировать корням недостаток питания. Поэтому своевременно удаляйте обвязки из пленки, не привязывайте ничего вплотную к стволу или ветвям, этикетки прикрепляйте на завязках с запасом, «на вырост».

При голодании корней из-за физиологической несовместимости подвоя с привоем, когда между ними нарушается обмен питательными веществами, отмечается аналогичная реакция с образованием поросли. Это явление обычно сопровождается заметным утолщением над местом прививки, слишком ранним вступлением в плодоношение, слабыми или отсутствующими приростами, преждевременным осенним окрашиванием и опадением листьев, снижением потенциальной зимостойкости и др.

После сильной обрезки кроны или перепрививки одновременно многих ветвей создается дисбаланс между корнями, «запрограммированными» на прежний объем листьев в кроне, и резко сниженным поступлением питания от них. В результате даже у вполне здорового дерева может возникнуть поросль. Поэтому нельзя нарушать естественные пропорции между наземной и корневой системами. Перепрививку или тотальную обрезку надо проводить в несколько приемов, сохраняя часть ветвей для достаточной продуктивности фотосинтеза.

Очевидные повреждения деревьев после морозных зим почти всегда сопровождает дикая поросль. Они могут быть и в несуровых условиях из-за резких перепадов температур. Часто зимние повреждения остаются незамеченными. Обычно повреждаются кора и камбий, что визуально проявляется лишь через 2-3 года, когда становятся явными большие темные язвы, глубокое растрескивание коры с отслоением от древесины или проседание коры с присыханием к древесине. Ослабленные деревья поражаются цитоспорозом, черным раком и другими опасными болезнями. При сильных повреждениях наземная часть постепенно отмирает, но здоровые корни задолго до этого реагируют образованием поросли. В таких случаях засыхающее дерево придется спилить — удаление поросли здесь не поможет. Несколько наиболее сильных побегов можно использовать для перепрививки, оставив потом один из них — наиболее удачный.

Часто дикая поросль отрастает не от корня, а образуется на штамбе ниже места прививки, которое может быть на высоте 20-30 см и более от земли. Обычно ветки дикаря заметно отличаются от культурного сорта листьями, почками, цветом коры и другими морфологическими признаками, которых может быть довольно много. Даже при очевидных отличиях они, как правило, остаются незамеченными, в результате на одних корнях растет и культурный сорт, и дикарь. Ветки дикой поросли постепенно внедряются в сортовую крону (или полностью заменяют ее). И тогда плодоношение вызывает естественное недоумение: почему яблоки стали совсем другими, сорт что ли «переродился»?

К сожалению, такое якобы «перерождение» сорта происходит не только в любительских садах, но и в садах некоторых частных питомниководов, не владеющих специальными знаниями. Из черенков, взятых с таких деревьев, вместо культурного сорта вырастает сильный дикарь.

Поэтому своевременное удаление дикой поросли важно не только в любительском саду, но и там, где проводят заготовку черенков для прививки или окулировки.

Применение поросли для прививок

Поросль косточковых культур также можно использовать в качестве подвоя, чтобы получить деревья более ценных сортов и улучшить сортимент сада. Ведь поросль получают обычно от местных сортов, которые более приспособлены к существующим условиям, хорошо переносят морозы, проявляют устойчивость к распространенным болезням и т.д.

Лучше прививать поросль на месте, без отделения от маточного растения. Прививка бывает необходима при поломах деревьев под тяжестью урожая, от ураганных ветров и т.д. Чтобы создать здоровый штамб, перепрививку делают не на высоте 5-20 см над уровнем почвы, как обычно, а на высоте 70-100 см. Это позволяет сформировать хорошую крону через 2-3 года и быстро ввести деревья в плодоношение.

На поросль вишни можно прививать сорта вишни и черешни. На поросль сливы прививают сорта сливы домашней и терносливы, китайскую и американскую сливы, вишне-сливовые гибриды, вишню войлочную и бессею, абрикос, миндаль, персик.

Перепрививку выполняют черенком, как можно раньше весной, не боясь возврата морозов. Летом можно делать окулировку в два срока: ранне-летнюю в июне и обычную — в конце июля — начале августа. Спустя две недели с окулировок снимают обвязку.

Порослью хорошо размножается миндаль-бобовник (новый карликовый подвой для черешни) и черемуха Виргинская. На поросли вишни хорошо удается красивоцветущая японская вишня — сакура, вишни остропильчатая, сахалинская, курильская, Соржента, черемуха Маака и др.

Источник

Adblock
detector