Меню

Топливная груша до фильтра или после

Audi Allroad Diesel Power › Бортжурнал › Установил грушу подкачки топлива + замена фильтра.

Кароче так!) После того как еще в прошлую субботу завоздушился (в прошлой записи), потом посадил АКБ, а потом наглянули морозы под -20 градусов. Так что попытки вообще как-либо заводится были просто бесполезны. Солярка за ночь просто уходила назад в бак и я сутра наблюдал картину что прозрачная трубка до ТНВД наполовину заполена топливом, а на половину воздухом…

Сегодня наконецто поставил заряженый АКБ і удалось раза с 10го завести машину (свечи накала тоже судя по всему уставшие полностью). После заводки в топливной системе по трубке бежало много воздуха. Поетому пока завелся решил поехать в гараж і установить подкачивающую грушу і поменять фильтр.

Купил польсткую грушу 10мм штуцера (лучше брать 12мм).

Установил все ето дело так.

Поставил грушу после фильтра, так как до фильтра там просто нету места где ее впихнуть… Хотя в будущем может что-то придумаю.
После замены фильтра прокачать систему с грушей заняло 2 минуты!

Залил полный фильтр топлива, подсоеденил шланги на фильтр. Поставил бутылку на выходе груши и сделал 20-30 качков, пока топливо не начало нормально литься, а не плеваться с воздухом. Надел шланг от ТНВД на грушу, качал еще пару раз пока не брызнуло топливо на соединении и только тогда затянул хомут. Еще 2 раза качнул и груша стала твердой и трубка прозрачная к ТНВД полностью заполнена топливом, а не воздухом.
+ надеюсь что груша не будет давать топливу бежать назад в бак за ночь.

Завелся после замены фильтра с пол тычка с первого раза.

Посмотрим, конечно, как будет сутра после ночи -13-15 градусов. Заодно сутра свечи накала проверить думаю.

Источник

Топливная груша до фильтра или после

Фильтр нужен по любому и для любого мотора,
У меня стоит с начала (после груши , так как грушу потом убираю) жигулевский типа фильтр-отстойник (для крупного мусора ржавчины. так как бак от таврии) затем стоит фильтр-сепаратор на 10 микрон

еще и в моторе стоят свои родные 4 шт фильтров

не-а. Со стрелкой всё правильно — я не баран))):ok: В противном случае груша вообще не работала бы. -))
Схема у меня такая: бак штатный, затем сантиметров 30-40 шланг, затем «жигулевский фильтр» прикреплен к ручке этого бака, т.е. выше уровня топлива в баке, затем шланг, и — мотор. При отстое лодки из фильтра бензин уходит. И вот этот б. лядский воздух из корпуса фильтра и мешает прокачать систему при первом пуске.
:friends:

Добавлено через 1 минуту

Когда 800-900 грамм масла на 20 литров бенза — да, «промокашка» явно тормозит ток смеси.:smuschenie:

Добавлено через 6 минут

Текущее время: 11:39 . Часовой пояс GMT +3.
Страница 1 из 2 1 2 >

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 — 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0
Перевод: zCarot

Источник

Ford Mondeo Mjöllnir › Бортжурнал › Замена топливного фильтра 2.2 TDCI и вскрытие старого, груша прокачки своими руками

Последние тысяч 15-18 активно пользовался присадками. Началось все с закоксовки форсунки прожига сажевого фильтра, причем заправки только Лукойл и Татнефть.

Пользовал много чего, в основном Wynn’s:
— сразу после прочистки форсунки Diesel Particulate Filter Regenerator (Восстановитель сажевого фильтра)
www.wynns.eu/product/dies…ulate-filter-regenerator/
Приколюха имеет в составе церий, который снижает Т сгорания частиц. Офигенно снижает показатели забитости DPF.

— постоянно лью Supremium Diesel
www.wynns.eu/product/supremium-diesel/
Там пара растворяющих компонентов, которые есть во всех дизельных присадках Винз, но это концентрат.

— еще побаловался Diesel Emission Reducer (Diesel Power 3) — тоже на церии вроде
www.wynns.eu/product/diesel-emission-reducer/

— один раз фиганул Diesel Extreme Cleaner (Diesel Clean 3) — по сути тот же Супремиум +-, но на один бак
www.wynns.eu/product/diesel-extreme-cleaner/

Ну и недавно совсем — LM, а вот что — позабыл, то ли Diesel Systempflege 0,25л, то ли Промывка дизельных систем Diesel Spulung 0,5л. Вроде была насадка. наверное первое.

Поискал у себя записи, когда последний раз менял топливник, и мальца прифигел:
www.drive2.ru/l/472893355110432808/
В 62000? Да лан?!
Мне казалось относительно недавно тоже менял. Но скорее всего суровая правда такова — в 62000. А сейчас 108000. 46000 на одном фильтре — кстати, ныне Форд именно такой интервал замены топливного фильтра — 45к.

Ладно, меняем, подрожавший до 2-2,3 к ряпчиков Пурфлюкс FCS604, лежит в заначке.

Все замены топливного фильтра (на гарантии менял раз в 15к) мне не могли нормально прокачать топливник.
Решил менять сам.
Помучил немного дизельные чаты, и приступил к созданию груши для прокачки. В природе есть и готовые варианты, типа CT-E033, но в наличии нет, груша там амно, короче, нафиг.

В итоге купил шелупени:
— 111801104248 Соединитель топливный шлангов трубка d8 мм L45 мм 19 руб. 3 шт.
— 1118110441020 Соединитель топливный ВАЗ 1118-1104410-20 в сборе прямой d8 мм 47 руб.
— 1118110441010 Соединитель топливный ВАЗ 1118-1104410-10 в сборе угол d8 мм 47 руб. (чтоб выбрать какой понравится — угол или прямой)

— GATES 322500052 Шланг топливный 6 мм (без оплетки) 344 руб.

Шланг оказался маловат, так как посадочные штуцеров около 7,5 мм

Источник

С умом выбирайте груши и шланги: лодочный мотор требует полноценного питания

Чем чреваты ошибки при покупке топливного шланга и подкачивающей груши для лодочного мотора? Объясняем и показываем (видеоролик в конце текста).

Топливная система моторной лодки или катера включает, кроме прочего, шланг с грушей и переходниками. Функция данных элементов — служить магистралью для постоянного поступления топлива в двигатель. Места, где «тонко» — узлы и элементы с малыми проходными сечениями — при засорении, негерметичности соединений или ошибках в выборе сечения шланга могут устроить неприятные проблемы.

К примеру, недопоставка топливной смеси в силовую установку. А «голодный» двигатель не выдаст всей заложенной в него производителем мощности!

(Всех, кто не во Владивостоке, ждёт интернет-магазин «Водник» : заказывайте все необходимое онлайн, а мы проконсультируем при необходимости, подберём запчасти, технику, аксессуары и отправим в любую точку России и не только)

⛽ Итак, чем же чреваты ошибки при выборе топливного шланга?

1. Неподходящее сечение шланга ухудшает «питание» движка, поэтому максимальной мощности от него ждать не приходится.

2. Выбор слишком длинного шланга на судне с небольшим слабосильным «подвесником» грозит вывести из строя топливный насос вакуумного типа. Ведь ему придётся изо всех сил гнать бензомасляную смесь на большое расстояние.

3. Уточните у технического консультанта или продавца совместимость конкретных комплектов (шланг + груша) с вашим лодочным мотором. Дело в том, что некоторые топливные комплекты создаются для конкретных брендов двигателя, и они снабжены коннекторами для подсоединения к мотору и топливному баку именно этого производителя. Переходники могут выглядеть очень похожими, но модели от «Сузуки» не подойдут для «Ямахи». В таком случае их приобретением нужно озаботиться отдельно.

4. Если ручная подкачивающая груша не входит в состав комплекта, её также покупают отдельно, выбирая по сечению шланга.

Материалы для изготовления шлангов соответствуют двум требованиям: маслобензостойкость и гибкость. Производитель предлагает варианты из резины и ПВХ.

Поливинилхлорид дешевле, но не столь долговечен : со временем страдает от ультрафиолетовых лучей снаружи и воздействия ГСМ изнутри. Микротрещины могут привести к тому, что нормальная топливная смесь насыщается воздухом, а это грозит выходом техники из строя.

Резина несколько дороже, но зато у неё куда больше достоинств: она прочнее, выпускаются модели с армированием . А это делает трубку более стойкой к повреждениям и не позволяет возникать заломам. Ведь даже если армированный шланг согнуть, просвет не перекроется полностью. Следовательно, топливо всё равно будет поступать.

📹 Съемочная группа интернет-магазина «Водник» стремится во всём дойти до самой сути. Нами были в деталях изучены топливные комплекты нескольких производителей: CAN-SB, E.Chance и Easterner. Одной груше пришлось пострадать ради исследования, и вы должны увидеть, как там всё устроено!

Источник

Opel Vectra 2.2DTI › Бортжурнал › Установка груши на топливный шланг!

Хочу поставить грушу подкачки, т.к. имеется подсос воздуха (хочу также проверить стакан топливного фильтра)и да и потом, я так думаю, будет проще завести автомобиль после снятия разборки топливной системы, а то покуда насос закачает так и аккумулятор сядет! И хотелось бы услышать мнение у кого она стоит! Помогает ли она и на долго её хватает? И как установить грушу (где и что отрезать (шланги), что необходимо (может фото у кого есть, процесса установки либо установленной груши)?

Opel Vectra 2001, двигатель дизельный 2.2 л., 125 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Opel Vectra, 1991

Opel Vectra, 2008

Opel Vectra, 1995

Opel Vectra, 2006

Комментарии 14

привет . мотор такой же как у тебя .была похожая проблема . проверить уплотнители на фильтре . я поставил вазовский насос и он до сих пор стоит . через него проходит соляра .

Уже решил свою проблемку по плохой заводке!)) Заменил уплотнительные кольца в быстросъемах топливного фильтра и свечи зажигания (при визуальном осмотре свечи грели). Теперь заводиться без проблем!))))

привет, отсоединяешь подачу с фильтра на насос и опускаешь в бутылку с солярой заводишь развоздушиваешь на бутылке и оставляй на ночь если с утра заведётся с бутылкой с пол тычка значит подсос по фильтру или до него, если не завелась как надо тогда ставишь грушу на это место после фильтра качаешь грушей и смотришь где есть течь саляры или звук появляется типа писк или что то в этом роде, а та проверить обратки форсунок, болт на тнвд, ну и фильтр если чёрный значит колечки под траверсами форсунак пускают )

я снимал шланги на топливный фильтр и соединял их между собой —- результат машина завелась без проблем! Поэтому дело в «чудесном» стакане топливного фильтра!))) Хочу поменять на днях уплотнительные кольца на быстросъемах, если не может, то буду смотреть место подключения фишки подогрева фильтра!

Скажу сразу замена колец мне не помогла.по два кольца стоит и по одному пластиковом у меня они наскрылись -я отжалел белочекк и купил новую колбу и забыл нафиг про воздух

Заменил колечки на быстросъемах фильтра, а также свечи накала! Результат — машина впервые за 4 года заводиться без проблем (правда ещё насос, до замены колечек и свечей, шаманили)!)))

Мой тоже подвергся хирургическому вмешательству

Когда снимал форсунки, качал следующим образом (в нете не нашел инфы по прокачке топливного провода): Поставил все форсунки на место, потом открутил 1 и потихонечку заводил, крутил пока не полилиась оттуда соляра, и так по очереди. на прокачке 4 форсунки двигатель уже работал, но троил. Если что звони!

Денис! Привет! Не помогает ни хрена! даже можешь не пыхтеть, я ставил обратный клапан перед фильтром. Ищи проблему так! Я менял обратку с форсунок, у меня стояли в оплетке, края потресканы, поменял (стоит копейки) радовался, но вроде сейчас у прежнего хозяина опять началась, а так вообще есть следующие причины (резинки под траверсами, корпус филтра, быстросъемы (в том числе и в насосе), и трубки топливные, последнее маловероятно!

Приветик! Обратку я менял уже много раз, за короткий промежуток времени)))И на днях для самовнушения тоже поменял))))Резинки под траверсами тоже менял, да и фильтр чистый! И как я написал выше все-таки фильтр где-то сосет воздух!

да, стоит груша эта, как купил была проблема с воздухом, потом устранил, а она и осталась эта груша. Ты прав, помогает завестись после вмешательства в топливную систему. Но хочу избавится от нее)

Я сейчас думаю о фильтре с насосом. Подумай. Все же лучше и красивее груши

Да я вот тоже думаю убрать этот фильтр, да поставить нормальной, чтобы зажимал шланги хорошо!Единственное подогрева не будет!

Источник

Renault Kangoo 2 🇫🇷 весёлый фургончик › Бортжурнал › Раз, два, три — подсос воздуха уйди! Или случайное устранение подсоса воздуха k9k 1,5 dci.

Здравствуйте уважаемые одноклубники и форумчане.
Писал я, не очень давно, несколько постов о том, как я борюсь с подсосом воздуха. Напомню, симптомы были таковыми. С утра (или после простоя больше 3-4 часов) для того, что бы совершить первый запуск автомобиля, приходилось крутить стартером примерно 5-6 секунд. Далее на протяжении дня автомобиль заводился сразу. Если топливный бак был наполнен полностью, то после заправки первый запуск происходил мгновенно, но стоило выкатать из бака более 5 литров, как ситуация повторялась. Все эти симптомы говорят о подсосе воздуха в топливной аппаратуре. Для тех кто не знает, именно хороший запуск с полным баком (или когда машина длительное время простоит под наклоном передом вниз), а плохой запуск с полупустым баком (или когда машина простоит под наклоном передом вверх) косвенно свидетельствует о подсосе воздуха в топливной системе дизельного двигателя. Также в моем случае, если с утра несколько раз подкачать грушей, то первый запуск происходил немного быстрее (2-3 сек). Проблема эта у меня уже очень давно. Ездить, конечно, с ней можно было. Проблема не прогрессировала никак. Автомобиль заводился с первого раза в любую погоду. Но всё же это немного напрягало, так как хотелось от этого избавиться. Конечно можно поехать в автосервис, отдать кучу бабла, перелопатить всю топливную, и с вероятностью процентов 60 получить результат. Но этот вариант меня в корни не устраивал.
Долго я боролся с этой заразой, но к сожалению, причину, а именно в каком месте идёт подсос, так найти и не смог.
И грушу менял, и ставил обратный клапан на обратку форсунок, так как 99 процентов, что это именно форсунки потихонечку сливают топливо в бак. Это помогало, но почему-то после 2-3 дней эксплуатации этот клапан подвисал, и переставал держать обратку. Приходилось его каждый раз вынимать, продувать и ставить на место. В итоге мне это надоело (солярка на вкус признаюсь честно не очень😁) и я его снял. Грешил и на быстросъемы. В итоге, то немножко подзабывал о проблеме, то опять думал об этом.
И тут, как вы все помните, я недавно установил дополнительный топливный фильтр .

Ввиду того, что сейчас у нас карантин (будь он не ладен), после установки топливного фильтра я пользовался автомобилем всего один раз. Это было на следующий день. С утра как обычно подкачал грушей, сел заводить, и сразу понял что что-то не так. Машина завелась мгновенно. Можно сказать с полтыка. После этого автомобиль простоял больше недели. Сегодня я решил хоть немного прокатиться, хотя бы помыть автомобиль, а то, судя по всему стоять ему придется ещё долго(((. Благо я в свое время поставил пневмобаллоны. Так как машина стоит с грузом, и выгрузить его не куда, надеюсь они не дадут просесть новым пружинам.

Источник

Peugeot 307 SW Серебристый Пижон. › Бортжурнал › Тонкость фильтрации топлива: сколько надо в мкм? Менять штатный фильтр или нет? На что? И куда ставить?

Вопрос номер раз: какой тонкости фильтрация нужна?

Все «трубят», что на Коммон Рэйл нужны фильтры с пористостью 2-5 микрон (мкм).

Для справки:
70мк — Диаметр человеческого волоса
40мк — Наименьший видимый глазом размер
25мк — Белые кровяные тельца
10мк — Частицы талька
8мк — Красные кровяные тельца
2мк — размер бактерии
0,6мк — Частицы сажи
0,5мк — табачный дым

Игла форсунки КоммонРэйл поднимается на 0,04 мм (40 мкм)
«В штифтовых распылителях топливо впрыскивается через кольцевую щель, образуемую кольцом отверстия и шрифтом шириной 0,003…0,0035 мм» (megalektsii.ru/s10439t5.html) т.е. 3-3,5 мкм
… другой источник ( www.rustehnika.ru/press-center/articles/1450/ ) говорит, что: «Обычно, высота дросселя составляет, в зависимости от применения распылителя (для легковых пли грузовых автомобилей): от 0,3 до 0,7 мм, а зазор дросселирования — от 0,01 до 0,05 мм.» (10-50 микрон)
«Шаг иглы должен быть как можно меньшим, но достаточным, чтобы проходное сечение через гнездо было на 30% больше суммарного сечения отверстий распылителя. (а диаметр отверстий 0,2-0,6 мм и их до 8 штук)
Слишком большой шаг иглы приводит к запаздыванию закрывания распылителя, и нежелательному вытеканию топлива, к прорыву выхлопных газов внутрь распылителя и образованию нагара внутри распылителя. Шаг иглы в штифтовых распылителях, с учётом шага дросселирования, составляет от 0,4 до 1,1 мм, а в дырчатых распылителях — от 0,2 до 0,35 мм.»
Третий (renault.1bb.ru/viewtopic.php?id=25 ): «В связи с высокими требованиями к качеству топлива на системах CR применяют улучшенные топливные фильтры со степенью очистки до 2 мкм, т.е. способностью задерживать абразивные частицы величиной 2 микрона. Напомню, что зазор в прецизионных узлах «плунжерная пара» и «распылитель» бывает от 1,5 до 2,5 мкм. Для повышения моторесурса системы CR производители топливной аппаратуры рекомендуют применять только оригинальные топливные фильтры с высокой степенью очистки.

Диаметр распыляющих отверстий распылителя — 0,2-0,6мм, то есть «тонким местом» они не являются.

Так сколько надо? В микронах?

Как определить по фильтру, какого размера частицы он задерживает? Данных «днём с огнём не сыскать». Везде «купи! — вон смотри, по Вин или индексу подходит — ставь/меняй! — это то, что тебе подходит! А какая пористость, какая площадь фильтрующего элемента, какая конструкция — фиг найдешь.

СТУПЕНИ ФИЛЬТРАЦИИ:
Понятно, что осуществлять фильтрацию сразу фильтром с мелкой пористостью — блудень ибо такой фильтр очень быстро засрется и потеряет свою пропускную способность. Поэтому фильтрация обычно происходит в несколько этапов:
— сетка, обычно — в баке, задерживает частицы до 100мкм (0,1мм)
— Фильтр Грубой Очистки (ФГО) — обычно задерживает 30-50-60мкм, обычно совмещен с сепаратором и отстойником для воды. Ставится в моторном отсеке, до ТНВД
— Фильтр Тонкой Очистки (ФТО) — тут «от и до» — кто-то говорит про 30мкм, кто про 15, кто про 10, кто про 2-5мкм.

КОНСТРУКЦИЯ ФИЛЬТРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ:
Отдельный вопрос вызывают новомодные «намотанные» фильтрующие элементы. Если со «звездой», она-же «гофра» всё понятно — там жыжа идет снаружи внутрь через мембрану, то как она идет в «рулоне»? Снаружи-внутрь «рукава», а потом по рукаву (по спирали) — к центру? Боюсь, такая система будет работать менее эффективно, чем «классическая» «гофра» т.к. сопротивление ниже будет только у первых нескольких витков — они и будут засираться, сжимая проход внутри рукава (за счет переходного давления) и мешая отводить топливо от внешних витков.

Есть еще не менее новомодные «3D» фильтрующие элементы. Грубо говоря, элементы, задерживающие загрязнения не поверхностью, а объемом (так-же как воздушные «нулевики», только в нулевиках пыль налипает на спец. состав, которым пропитан «нулевик», а как это работает в топливе или масле — я в загадках.

МАТЕРИАЛ ФИЛЬТРУЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА
Традиционно используют целлюлозу. У этого материала есть несколько огромных плюсов: дешевизна, доступность, легкость обработки, нерастворимость в продуктах нефтепереработки. Но есть и минусы:
— очень неравномерная структура волокон, соответственно, большой разброс пористости.
— большая площадь волокон относительно площади пор. Соотв, высокое сопротивление прокачиваемости и меньшая грязеемкость.
Для компенсации данных недостатков стали использовать материал из полиамидного волокна или его композицию с целюлозой. Полиамидное волокно гораздо бОлее однородное, соотв. образует материал с бОлее равномерной пористостью и более низким сопротивлением прокачке. Но подороже.
Еще бОлее хорошего результата можно добиться, используя материал с переменной плотностью/пористостью.

Лично я «вижу» оптимальный фильтр как конструкцию типа «звезда» с многослойным фильтрующим материалом (от крупнопористого или «3Д» снаружи до самого мелкопористого на внутренних слоях). Т.е. фильтр является одновременно и ФГО и ФТО и 3Д. Подозреваю, что именно так и сделаны дорогие «именитые» фильтры. Но найти на них технических данных я не смог. А предварительно убедиться, как они устроены — тоже удовольствие не из дешевых — они обычно необслуживаемые (неразборные) и ценник от 1000 до 4000.

АНАЛИЗ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ И ХОДИМОСТИ ФИЛЬТРОВ (надобэ картиночег, но лень пока)
Пошукал тырнет по данному вопросу, очень часто встречаются такие комментарии:
«Что бы фильтр ТО забивался, никогда такого не было, вот ГО было, даже авто глохнуть начал, а с фильтра ТО чистое топливо течёт.»
«Распиливал ФГОТ и ФТОТ после 15т.км, картридж ФГОТ до середины был потемневшим, а ФТОТ польностью был чистым.»
Из этого видео

Получается, что нужен ФГО с сепаратором и ФТО.
ФГО менять раз в 10-20ткм (при очередном ТО). Соотв. желательно, чтобы ФГО был недорогим и просто заменяемым.
ФТО можно поставить и забыть довольно надолго, если ФГО в рабочем состоянии и не пропускает. Соотв. ФТО можно подороже/получше.
Или ставить «гибридный» (который многослойный и 3Д и ФГО и ФТО) и менять его … тоже раз в 10ткм. А такой фильтр недёшев … зато места только на 1 стакан занимает.

Что хотелось бы улучшить в плане фильтрации топлива?

В первую очередь — избавить себя от «черных ящиков» в виде штатных фильтров-модулей — там они только грубой очистки (ФГО или ФГОТ), представляют из себя черный неразборный (точнее, потом не сборный) модуль.

Брэндовые дороговаты (4000-5000рэ), а дешевые — не особо дешевы (1500рэ) и фиг знает, что там внутри, как они сделаны, … . Да и в дорогих особой уверенности нет. А тратить 5к чисто на то, чтобы разобрать и посмотреть — я не олигарх.
А цена ошибки на дизельных двигателях ОЧЕНЬ ВЫСОКАЯ.

Хотелось бы или какого-то простого визуального контроля загрязненности фильтра (чтобы не допускать картины как выше. А инструментальный контроль вообще есть?) или копеечных расходников — чтобы менять — жаба даже голоса не подавала.

Ну и хотелось бы подогрев (штатные модули — пластиковые, бандаж — не вариант, внутрь — тоже т.к. неразборные).

Еще хотелось бы прозрачный отстойник.

Вот соответственно встал вопрос по выбору пути, по которому идти:
— Неразборные фильтры (тоже «черные ящики» со штуцерами, но круглые и металлические — можно греть) типа WK842-3 . Непонятно только, когда их менять и сколько они ходят? Ценник тоже «от и до», что внутри — «по результатам вскрытия».
Еще МИНУС — в таких фильтрах должен быть отстойник. Желательно, прозрачный для визуального контроля. Или хотя бы с разъемами для датчика, но … . Обычно его или вообще нет или это гайка под крантик, т.е. как бы уже что-то надо крутить кроме шлангов.

С другой стороны, «занести грязи» вероятности бОльше, чем в «накручиваемые».

Т.е. какой из вариантов выбрать:
1. один неразборный баллон типа WK842/3 (с возможно многослойной мембраной внутри)
2. Два таких баллона (ФГО+ФТО) и соединить шлангами
3. Двойной а-ля масляный фильтр (крышка + 2 накручивающихся баллона). Можно вместе, можно — раздельно.
4. Двойной от КамАЗа?
5. Один типа Separ 2000, картриджи там специфические, ценник на картридж порядка 500рэ, картриджи бывают на 10, 30 и 50мкм, вроде «многослойные», сколько ходят — без понятия. Есть варианты со встроенным подогревом.
6. Сепар + какой-нибудь ФТО. Или Dahl 65 или 100 в какой-нибудь комбинации.

Пока склоняюсь к мысли поставить ФГО с сепаратором типа SEPAR 2000 и какой-нибудь неразборный ФТО. Или 2-мембранный Сепар. Или Сепар и Дахлю. Или две дахли. Бюджет этого дела конечно нехилый получается … Зато Сепары уже есть с подогревом.

Казалось бы, дешевле было бы поставить хотя бы ФГО от МАЗ / КамАЗа, но с ним есть несколько «засад». Вот выдержки:
«- Скажу вам что фильтр от МАЗ конечно не самый лучший вариант. Но работает. Фильтр в него стоит копейки и корпуса лопаются здорово и подсос он ловит махом из-за прокладочки тонкой что под стаканом.
— Еще беда встречается кривой стакан ( это все про ямз 236-238 старого образца, нового не знаю ), в данный момент у меня резьба кривая под болты для входа и выхода с фильтра, при прокачки помпой КаМАЗ из под шайб сочится, но езжу и заводится без проблем, и по 2 шайбы ставил и обжигал шайбы, …
— Стаканы на них еще те геморины. И лопаются они со временем. И резьбы слабоваты. Нового типа они больше и крепче. Но там клапан прогона стоит «
Т.е. на моём авто с его «птичьими аппетитами», самососущим ТНВД и отсутствием насоса НД, это может превратиться в постоянный гимор с завоздушиванием системы.
А вот на сепараторы КаМАЗовские не жалуются. Но вот ставить отдельно еще и сепаратор — точно места не хватит.

Еще есть вопросы, куда это всё устанавливать. Свободное место есть:
— между двигателем и моторным щитом, но
а) там мешает теплообменник (труба) ЕГР
б) места «в обрез» по ширине (а с ЕГР может и меньше, чем надо)
в) по высоте там всякие трубки печки и кондея.
г) в самом моторном щите лючок для смены салонного фильтра
д) туде не доберешься без снятия «жабо» например, чтобы подкачать, проконтролировать или слить осадок.
— чуть-чуть места возле правой фары, но
а) доступ к фаре/лампочкам
б) снизу данного места — пробка заливки ЭГУР
в) места там только под 1 баллон и то не факт. Особенно по высоте.
— в передней части левого лонжерона. Даже сказал бы, почти ниже него.
а) место «низкое» — будет грязно
б) контролировать / сливать и менять будет очень уютно из-под машины (снизу)
в) топливопроводы выходят справа — придется вести их через весь моторный отсек, а потом обратно (т.к. ТНВД ближе к правой стороне машины)
— тут кто-то сделал так: поставил фильтр (правда, один) на место клапана управления ЕГР
— места только под 1 фильтр и то невысокий (ниже генератор)
+ зато не надо таскать топливопроводы через весь МО и обратно.

Вот в таких я дилемах …
Что посоветуете?

— сливная пластиковая, зимой на морозе пластик легко при закрутке лопается и отлетает, проверенно не раз=)
— такие фильтра с прозрачной колбой постоянно использую на основной работе на камазе, меняю сам патрон, колбу промыл и ставлю с новым патроном. ни когда не было, чтобы колба лопалась. лопется если в ней галимоя вода и замерзла. работаю на трассе уренгой -заполярное МР.
— да ещё с подкачкой. Такие фильтр покупал Иваныч, от китайских самосвалов. Итог = выкинул, из-за клапанков пудрящих мозг в ручной подкачке на фильтре, ещё один знакомый покупал такой же, тоже начал у него барахлить.
— Кто нибудь ставил сепаратор и стоит ли с ним заморачиваться? А то одни хаят другие хвалят.
— Без подогрева бесполезная вещь!при минус 5 не протягивает насос.
— На легковой авто поставил сепаратор, машина начала тупить. Пришлось убрать фгот. По причине, насос слабо прокачивал ТС полностью .Только убрал, все пришло в норму. Вывод: убирайте ФГОТ, и отстойник.
— Я с обычным камазовским отстойником отъездил 480тыс и не разу не лазил в аппаратуру! Главное ФТОТ ставить нормальный(не китай), а задача ФГОТ — отсеивание воды. Тот фильтр что на картинке работает только летом. С сепаратором не спорю что лучше, но нормальный Сепар стоит от 15 тыс.руб, а этот простой ФГОТ! Я его поставил на МАЗ и в -10 даже его аппаратура не протягивала зимнюю соляру.
— Осушитель кто какой ставит?
— Спрашивали — отвечаем: Wabco 432 410 222 7 ставил такой.
— У меня в оригинале стоял Wabco 432 410 020 2 На момент закупки з/ч на Экзисте такой был только один, поэтому докупил MANN-FILTER TB 1374 X
— а топливоприемник поставьте камаз трубка-в-трубке «матрешка» так называемая и ничего мерзнуть не будет.

ФГОТ wk-842\2
ФТОТ wk 723
Вообще это оба фильтра фтот, но 842\2 более подходит для установки его вместо фгот. предпосылом для установки его именно на грубую очистку является наличие сливной пробки и увеличенный фильтрующий картридж в сравнении с 723 наберите поиск описания этих фильтров — и там черным по белому написано- «WK842/2 – ФТОТ, а WK723 – ФГОТ»

ммз 245
у меня вместо ФГОТ стоит камазовский отстойник. а ФТОТ от Д-245

камаз урал маз отстойник, тонкой очисти с движка мтз Д-245 в простонародии «Валдай» «Бычок».

у меня стояли фильтра Fleetguard, которые дороже того, что предлагают в два раза, что считаю несущественным для кошелька:
ФГОТ- FF5327 -T75004271- 670руб.
ФТОТ- FF5135 -T75004251- 365руб.

Источник

Читайте также:  Груша на растяжках adidas leather
Adblock
detector