Светодиодная лампа ремонт

Светодиодная лампа ремонт

Содержание

Как конструкция светодиодной лампы 220 В влияет на ее ремонт: 3 важных особенности

Здесь важно четко понимать процессы, сопровождающие преобразование электрической энергии в световой поток, которые заложены в устройство светильника.

2 технологии создания светового потока источником света: 2 подхода к ремонту Led ламп

Все лед светильники на 220 В условно можно разделить на 2 класса, использующие:

  • обычные твердотельные кристаллы на светодиодах DIP, SMD или COB типа;

  • светоизлучающие нитевидные элементы типа «Filament», выполненные из большого количества последовательных цепочек светодиодных кристаллов.

Они обладают общими конструкторскими решениями:

  • выполнены под единый стандартизированный тип цоколя, обычно Е 27 или Е14;

  • имеют однотипную систему подключения полупроводниковых переходов к сети 220 вольт через упрощенный блок питания или драйвер.

Однако филаментная лампа имеет более сложное устройство:

  • у нее цепочки светодиодных кристаллов собраны единой нитью, закрытой в стеклянной колбе с покрытием люминофора, корректирующим качество светодиодного освещения;
  • филаментные нити так сориентированы в пространстве, что свет от источника излучается равномерно во все стороны, как у лампочки Ильича;
  • вся осветительная конструкция помещена в герметично закрытый стеклянный корпус и заполнена гелием, улучшающим отвод тепла от полупроводниковых элементов;
  • мощность одной нити подобрана так, что составляет 1 ватт. Это позволяет визуально оценивать потребление филаментного источника по их количеству.

Ремонт лампы Filament связан с вскрытием корпуса и нарушением его герметичности. Это ухудшает дизайнерский замысел, влияет на интерьер, несколько изменяет теплообмен, что незначительно сказывается на ресурсе отремонтированного светильника.

По этому вопросу существует другое техническое обоснование.

Альтернативное мнение: лампа Филамент, включенная без колбы, обеспечивает работу светодиодов с открытым внутренним пространством, обеспечивающим их охлаждение за счет естественной циркуляции воздуха.

Этот прием вполне можно использовать для источников света, расположенных в сухих помещениях, недоступных для случайного прикосновения человека. Впрочем, выбор вы можете сделать самостоятельно.

Когда какой-то кристалл нити филамента повреждается, то вся цепочка выходит из строя. Ее надо полностью заменять. Других вариантов ремонта нет, как и запчастей в продаже. Поэтому такие дефектные лампочки вначале накапливают, а затем собирают одну исправную из нескольких поврежденных.

С приведенной особенностью ремонта лед ламп с филаментовыми нитями приходится мириться. У домашнего мастера нет технических возможностей обойти эту проблему.

Обычные лампочки на SMD светодиодах допускают разборку корпуса и последующий ремонт любых элементов с полным восстановлением оптических и электрических характеристик завода изготовителя без потери качества.

Почему при ремонте Led светильника 220 В необходимо учитывать температурные условия его эксплуатации

Обратите внимание на то, что нагрев полупроводниковых переходов развивается комплексным действием трех факторов:

  1. протеканием тока через цепочки светодиодов;
  2. нагревом драйвера;
  3. условиями внешней среды, когда светильник расположен в ограниченном пространстве с ухудшенными условиями теплоотвода.

Обычно последние два компонента являются основными причинами возникновения неисправностей. Их обязательно учтите.

Возрастание значения прямого тока через любой светодиод не только повышает световой поток источника, но и увеличивает тепловые потери, которые постепенно отклоняют реальную характеристику от идеальной прямой линии, ухудшая ее.

Нагрев же конструкции полупроводникового перехода значительно снижает общий ресурс светильника.

Чтобы предотвратить повышенный нагрев полупроводников, производители добавляют в конструкцию внутреннего теплоотвода внешние радиаторы охлаждения, которые дополнительно забирают повышенную температуру и рассеивают ее в атмосферу.

При ремонте поврежденных лед светильников необходимо обращать внимание на условия работы, которым они подвергались при эксплуатации. Вполне вероятно, что их учет позволит создать более совершенную конструкцию или продлить ресурс восстановленного источника.

Например, можно усилить внешний радиатор, сделать ему принудительную или естественную вентиляцию, что актуально для led ламп, встроенных в подвесные или натяжные потолки.

Ведь когда комфортная для человека температура на уровне пола достигает порядка +20 градусов, то в верхнем замкнутом пространстве она уже может вырасти до +30.

Если же эту лампочку поместить под навесом на улице, то зимний морозец в -30 на открытом воздухе сам создаст идеальные условия для ее охлаждения.

Учет возможного предела температурного нагрева и необходимости его ограничения — важное условие выполнения качественного ремонта светодиодных ламп.

Что надо знать про конструкцию драйвера для светодиодной и филаментной лампы 220 вольт при ее ремонте

Основная трудность, с которой сталкиваются производители — это ограниченный объем места, в котором необходимо вместить драйвер или блок питания светодиодов.

По этой причине они вынуждены:

  • применять упрощенные малогабаритные блоки питания типа ASD JCDR 5,5W GUS.3, собранные на отдельной плате;

  • или создавать дополнительную пластиковую вставку внутри колбы около цоколя и монтировать в этом увеличенном пространстве более совершенный драйвер. Один из вариантов его исполнения показываю ниже.

Как видите, схема драйвера, встроенного внутрь лед лампы 220 В, может значительно отличаться у каждой модели. Самый простой вариант имеет в своем составе:

  1. резистивно-емкостной делитель напряжения, который, кстати, выделяет дополнительное тепло при прохождении тока по активному сопротивлению;
  2. диодный мост;
  3. сглаживающий пульсации напряжения конденсатор;
  4. токоограничивающий резистор.

Это самая проблемная схема для Led ламп не только потому, что она нагревает полупроводниковые переходы, но еще и не обеспечивает стабилизацию тока в них.

А они очень чувствительны даже к незначительным колебаниям напряжения.

Поэтому качественный драйвер создается со встроенной схемой стабилизации тока.

Если же при ремонте возникает мысль упростить модуль питания за счет перехода от габаритной и дорогой конструкции к дешевой, то следует понимать, что полупроводники сразу станут работать в экстремальном режиме и долго не проживут.

Как выполнить ремонт светодиодных ламп 220 В своими руками за 5 шагов: подробная инструкция в картинках

Для работы потребуется не хитрый инструмент домашнего мастера:

  • нож электрика, который можно заменить даже канцелярским;
  • паяльник электрический с набором для пайки;
  • мультиметр цифровой или даже старенький тестер;
  • небольшой набор электронных компонентов. Их вполне можно взять из других перегоревших led ламп аналогичной конструкции.

Шаг №1. Особенности вскрытия корпуса и внутреннего осмотра схемы

Любая лампочка имеет защитный кожух, изолирующий электрические детали от внешней среды, предотвращающий их повреждение. Для ремонта его необходимо вскрыть без разрушения, чтобы иметь возможность восстановления работоспособности.

Корпуса светодиодных ламп чаще всего выполняются из пластика. Хотя встречается стеклянная колба, что характерно не только для ламп Филамент. Тонкое стекло хрупкое, а в разбитом состоянии оно очень опасно: можно порезаться.

Как разобрать колбу из пластика

Вариантов сборки пластиковой конструкции довольно много. Корпус собирается из нескольких съемных частей и может крепиться:

  • защелками;
  • клеем типа силиконового;
  • комбинированным способом.

Перед началом разборки его просто надо внимательно осмотреть и прощупать руками места стыковок. Мне рекомендовали их прогревать феном: клей разрушается, позволяя легко отсоединять детали.

Но я этот способ не стал проверять. Допускаю, что нагрев может повредить некачественный пластик. Тогда корпус будет безвозвратно поврежден.

Места стыков следует аккуратно прорезать тонким лезвием острого ножа. Хорошо подходит обычный канцелярский, предназначенный для реза бумаги.

Располагать его надо по линии стыка. Избегать сильных нажатий. Пальцы держать в стороне.

После нескольких прорезов рекомендую осматривать состояние стыка.

Металлическую деталь с цоколя можно снять с помощью любого электрического патрона. Лампа вкручивается в него, а затем движениями рук вытягивается металлическая вкладка из пластикового основания.

Однако надо учитывать, что там припаяны провода, подающие напряжение питания 220 вольт к драйверу питания.

Удаленный второй контакт лампочки также можно подклинить ножом и отсоединить колпачок. На нем тоже с обратной стороны припаян провод.

Вместо ножа удобно использовать инструмент стоматолога или сделать острый крючок. Им процарапывают стык склеенных деталей на небольшую глубину порядка двух миллиметров. Затем царапину углубляют по кругу несколько раз.

Периодически проверяют возможность разъединения деталей руками.

Обращайте внимание на способ крепления электронной платы с драйвером питания и светодиодами. Она тоже может быть приклеена силиконовым клеем, который будет мешать дальнейшей разборке. Его тоже следует удалить.

Как разобрать корпус из стекла

Попытки откручивания цоколя с помощью пассатиж, когда колба зафиксирована защитным покрытием в руке, обычно заканчиваются раздавливанием стекла и повреждением корпуса, который уже не подлежит восстановлению.

Относительно аккуратно можно срезать основание цоколя около пластиковой вставки фрезой бормашинки. Но, необходимо принять меры безопасности от получения травм стеклянной пылью.

Этот метод эффективнее, чем традиционный молоток или обмотка колбы толстой ниткой с керосином, последующим поджиганием, а затем резким охлаждением водой: стекло может лопнуть не в запланированном направлении.

Фреза позволяет сделать ровный срез, который обеспечит склейку колбы после ремонта.

Шаг №2. Как проверить целостность светодиодной сборки

По старой привычке некоторые мастера путают обычные светодиоды DIP типа и модули SMD.

Разница в том, что для современных осветительных приборов выпускаются готовые матрицы с несколькими полупроводниковыми кристаллами, чаще всего тремя и одним общим токоограничивающим резистором, а в светодиодных лентах они подключаются индивидуально.

Старые светодиоды DIP типа достаточно прозванивать мультиметром в режиме омметра или прозвонки.

Проверка SMD матрицы

Схема включения такого SMD модуля тоже имеет два внешних контакта.

К внутренним точкам коммутации доступа нет. Если пытаться зажечь эти светодиоды от цифрового мультиметра, то его выходного напряжения 2-3 вольта просто не хватит для проведения качественной проверки.

Поэтому такую работу выполняют батарейкой «Крона» или блоком питания с выходным напряжением 9-12 В.

Касаться выводов каждого SMD проводами от батарейки необходимо кратковременно, только для выявления момента начала вспышки: ток свечения ничем не контролируется. Не забывайте проверять полярность подключения.

Неисправный SMD модуль нужно заменить другим, который можно взять с аналогичной дефектной лампы, выбранной для разборки.

В сети интернет встречаются рекомендации по шунтированию выводов перегоревшего светодиода. Тогда свечение восстанавливается. Но, общее сопротивление цепочки полупроводниковых переходов при этом уменьшается, что увеличивает нагрузку на драйвер и ток через все полупроводники.

Когда он не справляется с возросшей мощностью, то повышенный ток снижает ресурс всей схемы. Эту особенность надо учитывать. Поэтому рекомендую избегать таких ситуаций или впаивать простые диоды с похожими электрическими характеристиками.

Светодиодная матрица сборки по технологии COB

Здесь используется принцип размещения внутри тела одной матрицы на объединенной подложке довольно большого числа полупроводниковых кристаллов. Их сверху покрывают общим слоем люминофора, улучшающим оптические характеристики.

Проверку исправности светодиодов типа COB лучше проводить питанием от стандартного драйвера.

Аналогичным образом проверяют исправность филаментных нитей ламп Filament.

Шаг №3. Оценка технического состояния и ремонт драйвера питания

Стабильное свечение SMD модулей создает только хорошо стабилизированный ток без пульсаций. Его сглаживают на всех блоках питания полярные электролитические конденсаторы.

Они имеют один существенный недостаток: при нагреве и длительной эксплуатации электролит внутри них высыхает, что приводит к потере емкости, нарушению режима работы.

При внутреннем осмотре схемы всегда визуально оценивайте строгость геометрической формы электролитов. Показываю такой дефект конденсатора на фотографии импульсного блока питания.

Малейшие отклонения от идеального состояния свидетельствуют о его неисправностях.

У проблемных драйверов рекомендую всегда замерять емкость сглаживающих конденсаторов цифровым мультиметром.

При наличии свободного места на корпусе электролит лучше заменить более емким. Тогда риск его будущего повреждения значительно снижается.

Резистор RC делителя напряжения тоже станет лучше работать с сопротивлением такого же номинала, но повышенной мощности — возникнет меньшее выделение тепла.

Выходные параметры блоков питания необходимо оценивать электрическими замерами на рабочем режиме под нагрузкой, а не на холостом ходу.

Проверка электрических характеристик драйвера питания, выполненного по безтрансформаторной схеме подключения, относится к опасным работам под напряжением. Заниматься ей должен только обученный персонал.

Драйверы с трансформаторами на вторичной стороне обмотки имеют менее опасное напряжение.

Нанесение тонкого ровного слоя термопасты между соприкасающимися составными частями радиатора охлаждения снижает нагрев, улучшает теплоотвод.

Шаг №4: Проверка оптических и электрических характеристик: о вреде пульсаций и перенапряжений

Самый вредный для здоровья параметр светодиодных ламп сети 220 вольт: пульсации света

Занимаясь ремонтом важно заботиться о конечной цели восстановления рабочих характеристик, учитывать влияние освещения на глаза человека, создавать наилучшие условия зрению.

Очень многие лед светильники, особенно бюджетных моделей, обладают вредными пульсациями, а то и мигают во включенном состоянии.

Проверить этот параметр в домашних условиях можно визуально или с помощью цифрового фотоаппарата, который сейчас встроен практически в каждый смартфон или мобильный телефон.

Вредные для глаза пульсации будут заметны. Для более точного их определения существуют специальные измерительные приборы.

Светодиодные лампы с излишними пульсациями после ремонта нельзя вводить в эксплуатацию. Их конструкцию необходимо дорабатывать за счет модернизации драйвера питания.

Как защитить светодиодную лампу от перенапряжений при аварийных режимах

Рекомендую обратить внимание на этот вопрос, ибо светодиоды очень чувствительны к повышению напряжения и могут быстро выйти из строя. Особенно актуально это требование для дешевых блоков питания.

Они просто не могут содержать все элементы, обеспечивающие качество работы импульсных блоков питания.

Снизить долю риска повреждения полупроводниковых переходов позволяет модульная защита, устанавливаемая в любом месте перед светильником.

Конденсатор, варистор и резистор — вот и все детали, которые потребуются для сборки такого модуля.

Заканчивая материал, подчеркиваю: прекрасно понимаю, что цена на светодиодные лампы сейчас уже не такая высокая, как раньше. Кому-то проще пойти в магазин, купить новую лампочку взамен сгоревшей и не мучиться с ремонтом.

Тем более, что филаментная лампа белорусского производства обладает хорошим качеством, светит равномерно во все стороны также, как с нитью накаливания, а по цене практически не отличается от Led ламп, продаваемых из Китая.

Однако всегда есть умельцы, желающие делать все самостоятельно. Я описал ремонт светодиодных ламп 220 В своими руками для тех людей, которые ищут информацию по этому вопросу и желают его выполнить.

Эту же тему хорошо излагает владелец видеоролика ElENBlog

Если у вас перегорела LED-лампочка, за которую вы отдали приличные 90-150 рублей, есть шанс, что вы сможете вернуть ее к жизни, причем сделать это совсем не сложно. CHIP расскажет, что для этого понадобится и как выполнить ремонт самостоятельно благодаря нашей пошаговой инструкции.

Светодиодные или LED-лампочки в последнее время получили очень широкое распространение благодаря существенному падению на них цены. Но это не означает, что производители сумели найти более дешевую технологию изготовления ламп при той же надежности и долговечности. Как правило, в недорогих устройствах используются упрощенные схемы питания и более дешевые комплектующие. Именно поэтому срок службы таких светодиодных светильников может быть очень короток.

Но, заплатив, к примеру, 90 рублей за LED-лампочку, все же мы рассчитываем, что она прослужит как минимум год. Тем обиднее видеть, как спустя 2-3 месяца после покупки лампа перестает подавать «признаки жизни». Виной тому, как многие уже догадались, бюджетное оснащение в компонентной части лампочки, в результате чего на светодиоды подается гораздо большее напряжение, чем необходимо и, как следствие, перегорание одного из 8 светодиодов. Т.к. эти элементы установлены по последовательной схеме, то выход из строя хотя бы одного приводит к выключению и всех остальных.

В отличие от ламп с нитью накаливания и газовой экономной лампы, LED-лампочку можно починить, причем самостоятельно в домашних условиях. CHIP расскажет, как это сделать, не обращаясь к специалистам.

Если у вас есть вопросы по качеству и долговечности светодиодных ламп, вы можете задать их представителю компании-производителя в комментариях нашего специального анонса:

Все, что вы хотели знать о светодиодных лампах: эксперт отвечает на вопросы

Что потребуется для починки светодиодной лампочки

Ничего сверхъестественного из инструментов приобретать не придется. В каждой семье обычно есть паяльник, желательно, чтобы он был с тонким жалом. Вместе с ним обычно имеется припой и канифоль (либо флюс, содержащий припой), либо кислота для пайки. Также будут нужны и пинцеты — без них никуда.

Кроме этого, для комфортного проведения работ, желательно иметь держатель (третья рука), либо помощника, который придержит плату со светодиодами. Для быстрого разогрева платы со светодиодами мы рекомендуем использовать компактную газовую горелку. Она позволит быстро отпаять перегоревший светодиод и мгновенно припаять на его место старый. Купить газовую горелку можно в любом магазине табака и стоимость составляет около 350 рублей. Но, если вы не намерены сильно тратиться, подойдет и турбозажигалка.

Но главным компонентом нашего ремонтного набора является еще одна вышедшая из строя светодиодная лампа, желательно такого же типа. Именно она послужит донором запчастей для ремонтируемой лампочки. Т.к. обычно перегорает лишь 1 светодиод, то 7 других пригодятся вам для ремонта выходящих из строя устройств.

И да, после того, как вы почините лампочку, потребуется приклеить на прежнее место ее плафон, а значит нужно запастиcь и супер-клеем (или аналогичным прозрачным клеем для пластика).

Ремонт LED-лампочки: пошаговое руководство

Прежде, чем заняться разбором осветительного прибора отметим, что в большинстве случаев его основание и плафон выполнены из пластика, причем довольно вязкого, что обеспечит вам определенную безопасность при разборке — ничто не разобьется и не треснет. Но осторожность в работе нужно проявлять.

Итак, у вас имеется две вышедшие из строя LED-лампочки одного типа. Обе придется осторожно разобрать.

Снятие плафона с лампочки

Начать следует с отделения плафона от корпуса. Для этого возьмите короткий нож желательно не очень острый, чтобы не сделать лишних надрезов на пластике. Прилагая небольшие усилия, вставьте кончик в щель между плафоном и корпусом с наклоном к плафону. Пройдитесь так по периметру соединения несколько раз, постепенно углубляясь. Чтобы не пораниться, можете делать это в х/б перчатках с резиновыми вкраплениями.

Как только лезвие ножа войдет в щель достаточно глубоко, отделите плафон от основания. Теперь перед вами алюминиевая платформа со светодиодами и двумя подпаянными к ней проводами.

На плате они обычно помечены плюсом и минусом. А один из проводов — плюсовой, имеет красную маркировку. Это необходимо запомнить, чтобы потом правильно подпаять все на прежние места.

Отсоединение контактов от платы со светодиодами

Для того, чтобы было удобней отсоединять провода от платы, ее желательно закрепить в держателе или попросить напарника. У вас в руках будет с одной стороны пинцет, в другой — паяльник.

Заранее подцепите отпаиваемый провод пинцетом и коснитесь контакта жалом паяльника, предварительно смочив его канифолью. Отделив один провод, проделайте такую же операцию со вторым. Аккуратно выпрямите их и снимите плату со светодиодами с алюминиевого основания.

Извлечение сгоревшего светодиода

Как вы уже заметили, плата размещалась на алюминиевом основании, но надежный тепловой контакт с ним обеспечивала белая термопаста. Ее желательно оставить и на основании и с тыльной стороны светодиодной платы. Зачистить нужно лишь место на тыльной стороне под сгоревшим светодиодом. Его легко определить по черной отметине на желтом теле элемента.

Закрепите пластину со светодиодами в держателе (или привлеките напарника), так, чтобы было достаточно места для подхода жала паяльника или газовой горелки.

Возьмите в левую руку пинцет, а в правую горелку. Поднесите пламя горелки на 2-3 с к тыльной стороне платы и в это время возьмите кончиками пинцета светодиод. Он должен легко отсоединиться. Первый этап сделан и нерабочий светодиод отпаян от платы.

Теперь повторите все предыдущие шаги, но с другой лампочкой-донором, чтобы снять нее рабочий светодиод.

Установка нового светодиода на плату

Еще раз закрепите пластину со светодиодами ремонтируемой лампочки в держателе (или привлеките напарника), так, чтобы было достаточно места для подхода жала паяльника или газовой горелки. Желательно, чтобы плата располагалась горизонтально.

Разместите на контактах платы, где будет установлен новый светодиод капельки флюса с припоем или просто аккуратно намажьте, например, зубочисткой контакты кислотой для пайки. После этого, разместите новый светодиод контактами, расположенными снизу, к соответствующим подготовленным местам на плате.

Важно! При размещении светодиода на плате необходимо учитывать его полярность. Большая площадка контакта — это минус.

Поднесите к тыльной стороне платы пламя горелки на 3-4 с, чуть прижмите светодиод сверху, чтобы он, при расплавлении припоя, надежно припаялся к плате.

Протрите ваткой со спиртом места контактов у нового светодиода, чтобы и избежать дальнейшего окисления и коррозии контактов платы.

Возвращение светодиодной платы на основание и ее подключение

Чтобы вернуть теплопроводный слой на тыльной стороне платы в исходное состояние, аккуратно размажьте пасту с соседних зон пластины. Установите плату на алюминиевое основание, продев в отверстие провода и слегка придавите пластину для плотного контакта.

Припаяйте провода к контактам светодиодной платы соблюдая полярность, для удобства, закрепив предварительно в держателе или, если его нет, попросите подержать ее напарника, например, плоскогубцами.

Теперь самое время проверить работу обновленной лампы. Вкрутите ее в плафон, например, настольного светильника. Если все заработало, то можно приклеивать плафон.

Если лампочка не зажглась, значит есть проблемы с другим светодиодом, или с дросселем, расположенным в основании. Прозвонить светодиоды можно не отпаивая от базы, подав на соседнюю пару около 8 вольт (например, через маломощный блок питания с таким же постоянным напряжением или с помощью батарейки Крона с напряжением 9 вольт). Потребляемая мощность каждого светодиода составляет, как правило, 1 Вт.

Если все светодиоды в порядке, то возможно вышел из строя драйвер — своего рода блок питания для светодиодов, установленный под алюминиевой крышкой ближе к цоколю. Его можно также попробовать взять от лампочки донора.

Приклейка плафона

После испытаний и подтверждения работоспособности отремонтированной лампочки можно смело приклеивать на место ее плафон. Для этого аккуратно намажьте внутреннюю поверхность торца основания и плотно прижмите сферический плафон, подержите так пару минут и затем отложите собранную LED-лампочку в укромное место, чтобы дать клею затвердеть. Некоторые рекомендуют использовать силиконовый клей, чтобы было легче вскрывать лампочку для повторного ремонта.

Итак, вы смогли починить светодиодную лампочку своими руками, и у вас остались в запасе еще 6 светодиодов, с помощью которых есть возможность починить и другие устройства в будущем.

Сегодня светодиодные лампы есть едва ли не в каждом доме. Но к сожалению, эти осветительные приборы нередко выходят из строя задолго до положенного им срока, и причин тому множество. Выбрасывать? Не стоит, можно произвести ремонт. Сегодня мы разберем до винтика несколько таких устройств, посмотрим, что у них внутри, и попробуем провести ремонт светодиодной лампы на 220 В своими руками.

Устройство LED-лампы

Прежде чем взяться за практический ремонт, разберемся в работе светодиодной лампы на 220 В теоретически.

Любая светодиодная лампочка (СЛ) — готовый светодиодный светильник, который состоит из набора светодиодов, размещенных на плате определенной, снабженной радиатором для отвода от диодов тепла конфигурации. Нередко роль радиатора выполняет металлический корпус лампы.

Диоды, соединенные последовательно, питает драйвер – источник тока. В бюджетных устройствах ток через светодиоды не стабилизируется и напрямую зависит от колебаний сетевого напряжения. В более дорогих лампах ток через полупроводники стабилизирован на заданном уровне. Второй вариант, конечно, намного надежнее первого, но стоит такая лампа несколько дороже, а ремонт ее сложнее.

Все это устройство помещается в корпус той или иной конструкции, который снабжается цоколем для подключения к сети 220 В и защитным колпачком, одновременно играющим роль светорассеивателя.

Конструкция светодиодной лампы на 220 В

На лампе, изображенной выше, роль теплоотвода играет часть корпуса, выполненная из ребристого металла. В некоторых конструкциях ламп корпус может быть пластиковым, а радиатор располагается внутри него.

В этих лампочках радиатор расположен внутри пластикового корпуса, оснащенного вентиляционными отверстиями к содержанию

Схемы драйверов и их принцип работы

Чтобы провести успешный ремонт, необходимо четко представлять, как лампа работает. Одним из основных узлов любой светодиодной лампы является драйвер. Схем драйверов для светодиодных ламп на 220 В существует множество, но условно их можно разделить на 3 типа:

  1. Со стабилизацией тока.
  2. Со стабилизацией напряжения.
  3. Без стабилизации.

Только устройства первого типа, по своей сути, являются драйверами. Они ограничивают ток через светодиоды. Второй тип лучше назвать блоком питания для светодиодной ленты. Третий вообще как-то назвать сложно, но его ремонт, как я указывал выше, самый простой. Рассмотрим схемы ламп на драйверах каждого типа.

Драйвер со стабилизацией тока

Драйвер лампы, схему которой ты видишь ниже, собран на интегральном стабилизаторе тока SM2082D. Несмотря на кажущуюся простоту он является полноценным и качественным, да и ремонт его несложен.

Схема лампы LED-А60 на полноценном драйвере

Сетевое напряжение через предохранитель F подается на диодный мост VD1-VD4, а затем, уже выпрямленное, на сглаживающий конденсатор С1. Полученное таким образом постоянное напряжение поступает на светодиоды лампы HL1-HL14, включенные последовательно, и вывод 2 микросхемы DA1.

С первого же вывода этой микросхемы на светодиоды поступает напряжение, стабилизированное по току. Величина тока зависит от номинала резистора R2. Резистор R1 довольно большой величины, шунтирующий конденсатор, в процессе работы схемы не участвует. Он нужен для того, чтобы быстро разрядить конденсатор, когда ты выкрутишь лампочку. В противном случае, взявшись за цоколь, ты рискуешь получить серьезный удар током, поскольку С1 останется заряженным до напряжения 300 В.

Драйвер со стабилизацией напряжения

Эта схема, в принципе, тоже довольно качественная, но подключать ее к светодиодам нужно несколько иначе. Как я уже говорил выше, такой драйвер правильнее было бы назвать блоком питания, поскольку он стабилизирует не ток, а напряжение.

Схема блока питания для светодиодной лампы

Здесь сетевое напряжение сначала поступает на балластный конденсатор С1, снижающий его до величины примерно 20 В, а затем уже на диодный мост VD1-VD4. Далее выпрямленное напряжение сглаживается конденсатором С2 и подается на интегральный стабилизатор напряжения. Снова сглаживается (С3) и через токоограничивающий резистор R2 питает цепочку светодиодов, включенных последовательно. Таким образом, даже при колебаниях сетевого напряжения ток через светодиоды останется постоянным.

Отличие этой схемы от предыдущей как раз в данном токоограничивающем резисторе. По сути, это схема светодиодной ленты с балластным блоком питания.

Драйвер без стабилизации

Драйвер, собранный по этой схеме, — чудо китайской схемотехники. Тем не менее, если в сети напряжение нормальной величины и не сильно скачет, он работает. Устройство собрано по простейшей схеме и не стабилизирует ни ток, ни напряжение. Оно просто понижает его (напряжение) до примерной нужной величины и выпрямляет.

Простейший драйвер светодиодной лампы 220 В

На этой схеме ты видишь уже знакомый тебе гасящий (балластный) конденсатор, зашунтированный для безопасности резистором. Далее напряжение поступает на выпрямительный мост, сглаживается конденсатором обидно малой емкости – всего 10 мкФ – и через токоограничивающий резистор поступает на цепочку светодиодов.

Что можно сказать о таком «драйвере»? Поскольку он ничего не стабилизирует, напряжение на светодиодах и, соответственно, ток через них напрямую зависят от входного напряжения. Если оно завышено, то лампа быстро сгорит. Если «скачет», то будет мигать и лампочка.

Такое решение обычно используется в бюджетных лампах китайских производителей. Назвать его удачным, конечно, сложно, но оно встречается довольно часто и при нормальном напряжении в сети может работать достаточно долго. Кроме того, такие схемы легко поддаются ремонту.

Причины выхода из строя

Почему вообще сгорают светодиодные лампы, если, как заявляют производители светодиодов, ресурс светоизлучающих полупроводников составляет минимум 15-20 тысяч часов? Практически все драйверы не имеют механических элементов и контактов, значит, у них наработка на отказ должна быть не меньше. Но лампы горят, порой не выработав даже свой гарантийный срок, и это факт. Причин поломки лампочки может быть несколько:

  • Производственный брак. Увы, от этого никто не застрахован. Особенно, если производители комплектующих и светодиодов – наши китайские братья, работающие в гараже и на коленках.
  • Неправильная эксплуатация. К примеру, плохая вентиляция в закрытом светильнике. В таких источниках света лампа перегревается, и тут уж выйти из строя может все что угодно – от драйвера до светодиодов. Сюда же можно отнести пыль, влагу, «искрящий» выключатель, выключатель с подсветкой и т. п.

Мнение эксперта Алексей Бартош Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники. Задать вопрос эксперту Если в твоем выключателе стоит подсветка, то это верный путь к быстрой гибели светодиодной лампы. Либо снимай подсветку, либо вкрути в один из рожков люстры обычную лампочку накаливания любой, даже самой малой мощности. Такая подсветка выключателя удобна, но вызывает «подмигивание» светодиодной лампы и сокращает срок ее службы в десятки раз

  • Плохое питание. Если напряжение постоянно скачет или оно ненормально завышено, тут даже самый качественный драйвер может «потерять терпение». Сюда же отнесем постоянные выбросы напряжения, к примеру, при пуске мощных моторов или сварочного оборудования, и импульсные помехи.

В этой китайской лампе «драйвер» примостился прямо на плате со светодиодами, а радиатором тут даже не пахнет к содержанию

Пример ремонта светодиодной лампочки

Если лампа все же вышла из строя, не стоит ее сразу выбрасывать. Во-первых, вполне вероятно, что ее можно оживить, произведя ремонт своими руками. Во-вторых, даже если ремонт не будет успешным, оставшиеся «в живых» детали могут пригодиться для ремонта другой лампы.

Браться за ремонт лампочки нужно только в том случае, если ты уверен, что неисправна именно она, а не розетка, патрон или проводка. Проверить это несложно: достаточно заменить лампу заведомо исправной и убедиться, что она горит.

Что нам понадобится для ремонта

Прежде чем взяться за ремонт, необходимо собрать все необходимое для этого. Для работы тебе понадобятся:

  • паяльник небольшой мощности;
  • пинцет;
  • острый нож;
  • растворитель (по необходимости);
  • мультиметр.

Мультиметр подойдет любой — стрелочный или цифровой, главное, он обязательно должен иметь режим прозвонки диодов.

Этот прибор подойдет: у него есть режим проверки диодов

Как разобрать светодиодную лампу

Здесь нужно сразу оговориться: если у тебя вышла из строя филаментная лампа, то за ремонт браться не стоит. Прибор имеет герметичную стеклянную колбу, заполненную инертным газом. Провести ремонт такого устройства просто невозможно.

Такую лампу починить не удастся

Итак, если все готово, а лампа у тебя не филаментная, то можно приступать к ремонту led светильника. Прежде всего, лампочку необходимо разобрать. Для этого нужно снять светорассеивающий колпачок. Обычно сделать это несложно. Существует три способа крепления рассеивателя к корпусу прибора:

  1. При помощи резьбового соединения.
  2. С помощью защелок.
  3. При помощи герметика.

Разобрать лампу с резьбовым соединением проще всего. Для этого достаточно просто выкрутить стекло из корпуса, не прилагая слишком больших усилий.

У этой лампы светорассеиватель можно просто выкрутить

Разобрать лампу с защелками ненамного сложнее. Единственно, необходимо определить местоположение защелок, поскольку визуально их не видно. Аккуратно просунь кончик ножа между рассеивателем и корпусом и одновременно попытайся снять колпачок. Имея определенное терпение и аккуратно двигаясь ножом по окружности, ты легко найдешь защелки.

Разборка лампы с колпачком на защелках

Если светорассеиватель посажен на герметик, то тут с ремонтом придется повозиться чуть дольше. Процарапай тонким (лучше канцелярским) ножом стык между колпачком и корпусом. Делай это под углом по направлению к цоколю и как можно глубже, но без фанатизма. Теперь попытайся выкрутить колпачок, как если бы он был на резьбе. Если герметик некачественный или его мало, то светорассеивающий колпачок легко снимется.

Разборка светодиодной лампочки на герметике при помощи канцелярского ножа

Не получилось? Есть еще два варианта ремонта. Возьми шприц и залей в образовавшуюся щель растворитель для красок (не ацетон!). Через некоторое время герметик станет мягким, и колпачок легко снимется.

Второй способ ремонта заключается в прогреве стыка техническим феном. Делать это нужно очень аккуратно, чтобы не расплавить пластик корпуса лампы, а стекло рассеивателя не лопнуло. Разогревшийся герметик станет мягким, и рассеиватель легко снимется.

Мнение эксперта Алексей Бартош Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники. Задать вопрос эксперту Важно. Разбирая лампочку, имей терпение и будь осторожен: корпус прибора и колпачок легко сломать. В этом случае о ремонте, скорее всего, придется забыть. Результат неаккуратной разборки, когда ремонтировать уже смысла не имеет

Осталось открутить крепежные винты, удерживающие плату со светодиодами, снять ее и вытащить драйвер. Разборку можно считать оконченной, пора переходить к ремонту.

Выкрути два винта, удерживающие плату со светодиодами

Если винтов нет, то, скорее всего, плата крепится герметиком. Прорежь его по окружности платы, а саму плату аккуратно поддень ножом.

Эта плата крепится к корпусу герметиком

Поиск неисправности

Лампа разобрана, и до всех ее компонентов можно добраться. Отлично. Начни ремонт с визуального осмотра всех деталей драйвера. Все элементы должны иметь «здоровый» вид: не потемневшие, не вздувшиеся и не обгоревшие.

На левой картинке вышел из строя электролитический сглаживающий конденсатор, на правой — гасящий

Внимательно осмотри места паек: они должны быть качественными, без трещин и дырок в припое.

Проблема этой лампы в «холодной» пайке – элемент имеет плохой контакт с платой

Если визуально с драйвером все в порядке, осмотри плату со светодиодами. Обычно (но не всегда) сгоревший светодиод видно: он или прогорает, или выгорает полностью.

Слева сгоревший кристалл прожег люминофор, справа диод выгорел полностью

Поскольку все светоизлучающие диоды соединены последовательно, то если сгорит только один светодиод, перестанут светиться и остальные.

Вполне понятно, что если обнаружены проблемы, то их нужно устранить: сгоревшие детали заменить на аналогичные, а подозрительные пайки пропаять хорошо прогретым паяльником с большим количеством флюса. Как заменить светодиод, ты можешь прочитать в следующем разделе статьи. Нашел вышеперечисленные проблемы и устранил? Включай лампу, и, надеюсь, ремонт закончен.

Если визуально все в порядке, для дальнейшего ремонта пришла пора воспользоваться тестером. Сначала займемся платой со светодиодами, так как проверить их проще, а вероятность отказа этого узла выше. Включаем мультиметр на проверку диодов и прозваниваем каждый светодиод в обоих направлениях. В одном из направлений прибор покажет большое сопротивление, в другом диод слабо засветится.

Исправный диод в одном из положений щупов мультиметра засветится

Не получается прозвонить ни один диод? Возможно, этому мешает драйвер. Отпаяй один из проводов, идущих с драйвера на светодиодную плату, и повтори прозвонку.

Если проверке диодов мешает драйвер, его можно отключить, отпаяв от модуля один из проводов питания

Если какой-то из диодов ведет себя не так, как остальные, его нужно заменить на однотипный. Если все в порядке, проверку светодиодного модуля можно закончить – он исправен. Пора перейти к ремонту драйвера.

Ремонт драйвера

Прежде всего прозвони предохранитель, если он есть. Прибор должен показать нулевое сопротивление. Сделать это можно, не выпаивая предохранитель из платы. Прибор показал бесконечно большое сопротивление? Замени предохранитель и включи лампу в сеть для проверки. Светится? Ремонт окончен. Если же предохранитель в порядке, продолжаем ремонт. Проверь диодный мост. Как это сделать, ты можешь подробно узнать .

Диодный мост рабочий? Тогда выпаивай сглаживающий электролитический конденсатор и прозвони его. Если конденсатор исправен, то в начальный момент прозвонки мультиметр покажет маленькое сопротивление, которое будет на глазах расти, пока не уйдет в бесконечность.

Проверка электролитического конденсатора мультиметром

Если драйвер простой, как часто случается, то все эти манипуляции обязательно приведут к успеху и окончанию ремонта. Если драйвер сложнее, то все, что ты можешь сделать, это прозвонить остальные электролитические конденсаторы и диоды. Конденсаторы легче выпаять полностью, у диода можно выпаять лишь один вывод. Чтобы он потерял контакт с платой, прибор достаточно приподнять иголкой или пинцетом.

Если и тут все в порядке, то, увы, для дальнейшего более сложного ремонта придется воспользоваться помощью квалифицированного электронщика.

Замена светодиодов

Главный недостаток SMD элементов – возникновение некоторых проблем с ремонтом оборудования, имеющего их в своем составе. Демонтировать такие элементы, особенно многовыводные, бывает весьма проблематично. Но если прибор двухвыводный, то выпаять его можно при помощи паяльной станции, и тогда ремонт серьезно упрощается. Возьми двойной паяльник, который идет в составе паяльной станции, разогрей одновременно оба вывода диода и этим же паяльником, как пинцетом, сними элемент с платы.

Демонтаж SMD конденсатора при помощи двойного паяльника

Если в твоей паяльной станции только один паяльник (что бывает чаще всего), то есть еще один вариант. Можно использовать идущий в составе паяльной станции фен. Обдувай неисправный диод феном и одновременно пытайся сдвинуть его с места иголкой или тонким пинцетом. Как только припой расплавится, светодиод легко снимется с платы.

Демонтаж светодиода феном

Для ремонта светодиодных ламп вместо паяльного фена можно использовать технический, но диаметр его сопла должен быть минимальным. В противном случае ты будешь греть алюминиевую подложку и либо вообще ничего не выпаяешь (мощности фена не хватит), либо у тебя послетают со своих мест все светодиоды лампы, либо поотваливаются токопроводящие дорожки. В таком случае ремонт серьезно усложнится, если вообще будет возможен.

Как заменить в лампе светодиоды, если нет фена или паяльной станции

Конечно, далеко не у всех для подобного ремонта есть паяльная станция (у меня, к примеру, дома ее нет). В таком случае для ремонта можно воспользоваться обычным паяльником, немного доработав его жало. Просто накрути медный обмоточный провод диаметром 1-2 мм на жало, а концы провода заточи и залуди. Чем не паяльная станция для ремонта и замены SMD деталей?

Демонтаж SMD светодиода с помощью обычного паяльника

Осталось заменить светодиод, и ремонт можно закончить. Сделать это можно паяльником с тонким жалом или обычным, но доработанным для выпайки (см. фото выше). Перед пайкой удали с контактных площадок лишний припой и нанеси на них флюс. Теперь прикладывай новый светодиод на место, соблюдая полярность, удерживай тонким пинцетом и паяй. Имей в виду, что впаянный светодиод должен быть точно того же типа, что и сгоревший. Иначе такого ремонта ненадолго хватит.

Мнение эксперта Алексей Бартош Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники. Задать вопрос эксперту Если в лампе стоит настоящий драйвер – стабилизатор тока, то новый светодиод можно не впаивать. Просто впаяй перемычку на место сгоревшего, и лампа после ремонта будет служить верой и правдой. к содержанию

Техника безопасности при ремонте светодиодных лампочек на 220 В

Поскольку мы проводим ремонт прибора, работающего от сети, то без техники безопасности никуда. Светодиодные лампы имеют бестрансформаторное питание, практически все элементы схемы во время работы прибора, включая светодиоды, находятся под опасным для жизни напряжением. Поэтому соблюдай следующие меры предосторожности:

  • Все перепайки и измерения во время ремонта проводи только в отключенной лампе.
  • Даже если конденсаторы зашунтированы разрядными резисторами, после выключения лампы разряди все конденсаторы вручную. Для этого достаточно на секунду закоротить выводы конденсатора любым металлическим инструментом с диэлектрической ручкой.
  • Во время включения прибора после ремонта береги глаза. Если что-то пойдет не так, любой из элементов может взорваться. Лучше отвернись, включи и поворачивайся.
  • Не оставляй без присмотра включенный паяльник и не клади его во время перерывов в ремонте на горючие предметы. 260 градусов – это относительно немного, но пожар устроить хватит.

На этом, пожалуй, можно закончить. Теперь ты знаешь, как устроена светодиодная лампа и как она работает. А при необходимости сможешь самостоятельно произвести ее ремонт.

>Видео Предыдущая Светильники, браКакие бывают линейные светодиодные светильники

Устройство

Прежде чем переходить к ремонту светодиодной лампочки, необходимо разобраться в ее устройстве и понять основные принципы работы. Любая светодиодная лампочка состоит из:

  • цоколя;
  • драйвера;
  • радиатора;
  • монтажной платы;
  • оптического элемента;
  • светодиодов.

Каждая деталь лампочки крайне важна, при поломке даже маленького элемента вся система перестает функционировать.

Цоколь

Базовый элемент любой лампочки, независимо от принципов ее работы. Выполняет множество функций, в число которых входит:

  1. Обеспечение механической прочности соединения.
  2. Изоляция проводников.
  3. Придание конструкции термостойкости, благодаря чему ей не страшны перегревы во время работы. Чтобы нагреть цоколь до критической температуры, необходим мощный скачок энергии.
  4. Хорошая проводимость электрического тока.

Обратите внимание! При повышении температуры цоколя выше 180 о происходит плавление припоя и разрушение контактов лампочки с патроном.

Драйвер

Ключевой элемент, без которого работа диодной лампы будет невозможна. Работа драйвера основывается на следующих принципах:

  1. При подаче питания на цоколь лампочки через светодиодные кристаллы начинает проходить ток.
  2. Каждый кристалл состоит из 2 полупроводников.
  3. Один отвечает за «+», а другой – за «–».
  4. При их взаимодействии напряжение снижается на определенное количество единиц, что вызывает нестабильность системы.
  5. Драйвер является своего рода стабилизатором, при помощи которого входящие и исходящие значения выравниваются, образуя постоянную величину.

Монтажная плата

Монтажная плата – пластина из диэлектрика, на которую нанесены проводящие рисунки. Они соединяются в определенную электрическую схему, при помощи которой осуществляется работа светодиодной лампы. Они присутствуют в подавляющем количестве бытовой техники и прочих электронных приборах. Использование монтажной платы в светодиодной лампочке позволяет:

  • уменьшить габариты лампочки;
  • снизить общий вес конструкции;
  • сборка лампочек с монтажными платами обходится дешевле и происходит в разы быстрее;
  • повышается надежность рабочей системы лампочки.

Светодиоды

Устройства, при помощи которых лампочка выдает мощный, приятный для человеческого глаза, свет. Классификация светодиодов по типу используемого корпуса:

  1. SMD.
  2. «Звезда».
  3. «Пиранья».

Наибольшей популярностью пользуются светодиоды типа «Пиранья», так как они обладают лучшими показателями теплопроводности и сцепления с поверхностью. Цвет линз у разных моделей светодиодных ламп отличаются и бывают:

  • матовыми и окрашенными;
  • прозрачными, не обладающими цветовой окраской;
  • прозрачными и окрашенными.

У белых светодиодов интенсивность и спектр свечения определяется в кельвинах. Чем меньше число, тем теплее и желтее будет источаемый лампой свет.

Радиатор

В процессе эксплуатации лампочки светодиод выбрасывает в окружающую среду большое количество тепла. Это ведет к перегреву конструкции и снижению ее рабочих характеристик.

Чтобы избежать подобных ситуаций, светодиодные лампы оборудуют специальными радиаторами, которые отводят излишки тепла от управляющей платы.

Выглядит радиатор, как большое число тонких пластинок, расположенных в середине корпуса лампы. Чем мощнее источник света, тем больше и тяжелее радиатор светодиодной лампы.

Изготавливается из:

  • керамики;
  • алюминия;
  • стекла;
  • композитных материалов;
  • пластика.

Оптические элементы

К оптическим элементам, входящим в конструкцию светодиодной лампы, относят рассеиватель. Его функции:

  • смягчение освещения, источаемого лампочкой;
  • моделирование светового потока;
  • ограждение источника света от воздействия внешних факторов, что повышает безопасность лампы.

Это особенно актуально для светодиодов, так как свет, испускаемый ими, слишком концентрированный и резкий. В чистом виде он неприятен для глаза и даже способен навредить, при длительном воздействии.

Среди распространенных материалов, используемых при изготовлении рассеивателей лампочки, выделяют:

  • полистирол;
  • поликарбонат;
  • полиметилметакрилат.

Назначение и разновидности цоколей

Несмотря на простоту конструкции, цоколи лампочки делятся на несколько больших групп, сформированных в зависимости от назначения. Выделяют:

  • Цоколи Е14 и Е27.

Применяются в повседневной жизни и относятся к стандартным элементам. Цифры в названии определяют диаметр цоколя.

  • Цоколь Е40.

Крупногабаритный элемент, используемый в мощных лампах. Они применяются для освещения улиц, помещений с большой площадью и в больших светильниках.

  • GU3, GU10 и G9.

Являются заменой для галогенных лампочек, полностью повторяя конструкцию их цоколя.

  • GX 53, GX 70 и GX 40.

Лампы, монтируемые во встраиваемые светильники, служащие для освещения потолка или элементов декора.

  • R7s и GX24q-4.

Лампы, необходимые для корректной работы прожекторов.

  • G13.

Поворотный элемент, используемый для работы ламп Т8.

Кроме классификации цоколя по назначению, выделяют:

  • металлические цоколи;
  • керамические цоколи;
  • цоколи, выполненные из прогрессивного температурного пластика.

Обратите внимание! Е14, Е27, Е40 относятся к резьбовым цоколям. Остальные вариации имеют штырьковую конструкцию.

Из металла

Стандартный вариант изготовления, который можно найти в любом магазине. Металл обладает всем необходимыми качествами, в число которых входит:

  • изоляция проводников друг от друга;
  • прочность и надежность конструкции;
  • термостойкость;
  • проводимость электричества.

При этом цоколь из металла стоит мало денег, что позволяет экономить семейный бюджет.

Керамические

Керамические цоколи более современные, а по качеству превосходят металлические. Среди главных достоинств цоколей из керамики выделяют:

  1. Срок эксплуатации. Намного выше, чем у пластиковых и металлических.
  2. Надежность. Керамика лучше переносит перегрузки, чего нельзя сказать о пластике.

В остальном выполняет аналогичные металлическим цоколям функции, ничем от них не отличаясь. Основная область применения керамических цоколей – галогеновые лампочки.

Прогрессивный температурный пластик

Прогрессивный температурный пластик представляет собой нечто среднее между керамикой и пластиком, вбирая в себя их лучшие качества. Среди достоинств материала выделяют:

  • низкую стоимость изготовления;
  • хорошую термостойкость;
  • высокий срок эксплуатации;
  • устойчивость к физическим воздействиям.

Единственным недостатком считается плохая совместимость с галогенными лампами, которые негативно влияют на прочность материала.

Принцип работы драйвера в лампе на светодиодах

Основным принципом, лежащим в организации работы драйвера светодиодной лампы, является поддержание стабильного выходного напряжения. Оно не должно меняться в случае перепада тока в сети, иначе устройство не сможет корректно выполнять возложенные на него функции. Алгоритм работы драйвера:

  1. Ток подается на устройство.
  2. С его помощью он приобретает необходимую частотность и стабилизируется.
  3. Далее ток передается на диодный мост, в количестве, необходимом для работы определенного числа элементов.

К базовым характеристикам драйверов, присущих любой конструкции, относят:

  • мощность напряжения, выдаваемого устройством на выходе;
  • номинальный ток;
  • номинальная мощность лампочки.

Со стабилизацией тока

Драйвера для стабилизации тока используются при создании лампочек для бытовых и прочих нужд. Их основной задачей является стабилизация тока на выходе, не зависимо от колебаний входного импульса. Это стандартная технология, применимая в большинстве используемой нами световой техники.

Со стабилизацией напряжения

Используются при подключении светодиодной ленты, которая имеет некоторые отличия в принципах функционирования. Они заключаются в следующем:

  1. В ленте светодиоды соединены последовательно, группами по три штуки.
  2. Каждая группа подключается к питанию через токоограничивающий резистор.
  3. Рабочее напряжение ленты светодиодов, продаваемой в магазине, составляет 24 или 12 В.
  4. Драйвер в такой ленте служит для стабилизации напряжения на уровне 12 или 24В.
  5. Остальную работу берет на себя токоограничивающий резистор.

Это необходимо для того, чтобы выравнивать разницу в подаваемой мощности, в случае если изначальная длина светодиодной ленты будет уменьшена.

Без стабилизации

Дешевые лампочки на светодиодах не имеют встроенного стабилизатора, что делает их крайне чувствительными к перепадам напряжения в сети. При их использовании важно понимать принцип и качество работы вашей энергосети, иначе лампочки без стабилизации будут быстро выходить из строя. Некоторые умельцы пытаются самостоятельно доработать дешевый продукт, но это не приводит ни к чему хорошему, без наличия специальных навыков и знаний.

Обратите внимание! Если вы не уверены в собственных силах – не беритесь за ремонт или доработку светодиодных ламп. Вы только усугубите ситуацию и будете подвергать опасности свою жизнь и жизнь окружающих людей.

Причины поломки

После того, как мы разобрались с основными принципами светодиодных ламп, можно переходить к причинам, из-за которых они выходят из строя. К ним относят:

  • большие скачки напряжения;
  • неаккуратность в процессе монтажа лампочки;
  • ошибочный подбор лампы;
  • влияние внешних факторов.

Перепады напряжения

Несмотря на устойчивость светодиодных ламп на 220 вольт, резкие перепады напряжения оказывают разрушающее воздействие, выводя осветительный элемент из строя.

Причиной перепадов может служить:

  1. Некачественная проводка, установленная в помещении самостоятельно или неквалифицированными работниками.
  2. Проблемы на электростанции.
  3. Погодные условия.

Стоит отметить, что от перепада напряжения страдают и другие осветительные элементы, перегорая еще быстрее, чем светодиодные аналоги.

Неправильный подбор светильника

Причиной выхода из строя светодиодной лампочки может стать сам светильник, если его покупать второпях, не предусмотрев все нюансы интерьера. Например, из-за неудачно подобранного плафона, лампочка будет плохо охлаждаться, постоянно перегреваясь. В таком случае срок ее эксплуатации существенно снизится, а хозяева будут тратить большие деньги на замену лампочек и поиск неисправности. Постарайтесь ответственно подходить к покупке светильника в комнату, и большинства проблем удастся избежать.

Ошибка монтажа

Многие хозяева, покупающие люстру или плафон в дом, самостоятельно монтируют его, не соблюдая при этом необходимые правила. Все это сказывается на работе приборов, в том числе и на лампочках. При отсутствии должного опыта старайтесь монтировать освещение под присмотром знающего человека, способного разглядеть ошибочные действия и вовремя указать на них.

В противном случае вам все равно придется вызывать специалистов, которые будут исправлять ваши ошибки.

Внешний фактор

Внешние факторы не менее разрушительны для светодиодов, и на них стоит обращать свое внимание. К внешним факторам относят:

  • удары по корпусу лампы;
  • вибрации;
  • погодные условия.

Помните, что лампочка – хрупкий предмет, и обращаться с ним требуется осторожно. Те же вибрации никак не скажутся на самом светодиоде, но быстро разрушат драйвер лампочки.

Как отремонтировать ЛЕД-лампочку

Отремонтировать LED-лампу не так сложно, как кажется на первый взгляд. Достаточно иметь минимальный набор инструментов и немного терпения. Из инструментов пригодится:

  • паяльник, желательно с тонким жалом, так как работать предстоит с маленькими деталями;
  • пинцеты;
  • канифоль;
  • припой;
  • держатель для фиксации платы. Если его нет – придется звать помощника;
  • миниатюрная газовая горелка;
  • мультиметр.

В качестве «донора» деталей можно взять такую же неисправную лампу, в которой вы найдете все необходимое. Это позволит сэкономить часть денег. Как только все готово, можно переходить к ремонту.

Проверка патрона и напряжения в нем

Чтобы проверить потолочный светильник на предмет неисправности патрона, необходимо:

  1. Переключить мультиметр в состояние измерения напряжения в сети.
  2. Аккуратно произвести замер на участке между центральным лепестком патрона и его резьбовой частью.
  3. Если показатели в районе 220 В – патрон находится в исправном состоянии.

Обратите внимание! Убедитесь, что все используемые инструменты соответствуют технике безопасности и надежно заизолированы. Не пренебрегайте этим, иначе легко нанести себе серьезное увечье.

Требования к паяльной станции

Особых требований к паяльной станции при работе с лампочками нет. Единственное условие, которое желательно соблюдать, – наличие тонкого жала на паяльнике. Если его нет, в процессе работы возникнут проблемы с мелкими деталями. В остальном, подойдет любой паяльник, имеющийся в наличии у вас или ваших соседей.

Как разобрать

Если причина неполадок – не в патроне люстры, и другие лампочки при подключении исправно работают, пора разбирать лампочку. Последовательность действий:

  • откручиваем вышедший из строя элемент;
  • нагреваем его феном;
  • разбираем на составляющие.

Главное правило, которое следует соблюдать при разборке, – все действия делаются с максимальной аккуратностью. Большинство деталей легко заменить, но они очень хрупкие. Одно неосторожное движение может свести на нет все ваши труды.

Откручивание

Чтобы отделить рассеивающий контур от патрона, достаточно:

  • взяться одной рукой за патрон лампочки, а другой – за колбу;
  • аккуратными вращательными движениями отсоединяем две части.

В большинстве случаев никаких проблем возникнуть не должно, так как соединительный слой очень тонкий, он быстро поддается физической силе. Не стоит сильно сжимать колбу или резко крутить лампочку – стекло лопнет, и вы изрежете себе руку. В качестве меры безопасности не помешают плотные перчатки, которые задержат осколки в случае неловких манипуляций.

Нагревание феном

Фен пригодится при вскрытии больших лампочек с толстым стеклом. Слой клея у них, как правило, существеннее – открутить рассеиватель голыми руками не получится. От вас потребуется:

  • включить фен на максимальную мощность;
  • обработать горячим воздухом соединение на стыке стеклянной колбы и патрона.

Если все сделано верно – части отделятся друг от друга безо всяких усилий.

Определение поломки

Прежде чем приступать к разборке испорченной детали, необходимо определить точное место поломки, проведя диагностику. Главное – соблюдать правильную последовательность действий, тогда никаких проблем не возникнет:

  1. Первым делом выкручиваем потенциально нерабочую лампу и вставляем на ее место новую. Если свет все равно не появился – причина в самом светильнике.
  2. Далее используем мультиметр, проверяя наличие напряжения в цепи.
  3. Следующий шаг – проверка наличия контакта между патроном лампы и цоколем. Обратите внимание на наличие нагара и грязи. Если они присутствуют, лампу необходимо отключить от сети, после чего удалить загрязнения.
  4. В последнюю очередь проверяется выключатель. Возможно, он сгорел и не дает лампе корректно работать.

После проверки всех вышеперечисленных узлов вы смело можете утверждать, что проблема – в самой лампочке.

Замена светодиодов LED

Наиболее распространенной причиной отказа лампочки, проявляющейся в большинстве случаев, является выход из строя светодиода. Эту проблему решить просто, достаточно определить, какой диод перегорел, и поменять его.

Для этого:

  • проверяем мультиметром каждую деталь, пока не найдем источник неполадки;
  • выпаиваем неработающие элементы;
  • вставляем на их место новые;
  • переворачиваем плату;
  • припаиваем к дорожкам новые детали.

Решение проблемы с драйвером

Второй распространенной причиной поломки называют выход и строя драйвера осветительного элемента. В таком случае:

  1. Осматриваем драйвер на предмет сгоревших деталей, после чего заменяем их на новые.
  2. Обрыв в цепи находим с помощью мультиметра.
  3. Перегоревший блок питания придется выбросить и заменить на новый.

Визуальный осмотр и замена сгоревших радиодеталей

Драйвер состоит из большого числа резисторов и конденсаторов. Они могут выйти из строя, нарушая тем самым целостность системы. Поломка определяется визуально, после чего легко устраняется при помощи паяльной станции. Причина выхода из строя радиодеталей:

  • перегрев;
  • заводской брак.

Обратите внимание! Найти замену вышедшей из строя детали можно на ближайшем радиорынке или в специализированных магазинах.

Как прозвонить и найти обрыв при помощи мультиметра

Проверяют цепь на обрыв при помощи мультиметра. От мастера потребуется совершить следующие манипуляции:

  1. Проверяем резисторы на сопротивление. Если мультиметр показывает большие числа, стремящиеся к бесконечности, – деталь пора выкидывать.
  2. Для проверки диода помещаем черный щуп на катод, красный – на анод. Если показатели не вписываются в промежуток от 10 до 100 Ом, деталь неисправна.
  3. Саму микросхему прозвонить сложно, так как на это уйдет много времени. Для этого желательно использовать специальные тестеры.

Как проверить и заменить блок питания

Проверка блока питания лампочки:

  • производим вскрытие блока светодиодной лампы;
  • делаем визуальный осмотр, после чего проверяем детали мультиметром;
  • проверяем конденсаторы;
  • проверяем микросхему.

В случае, когда какой-то из элементов перестал работать, – меняем его на новый при помощи паяльника или покупаем новый прибор.

Причины моргания и методы устранения

Причины моргания светодиодной лампы:

  • нарушение изоляции;
  • ошибки во время монтажа;
  • некачественный контакт между проводкой и элементами электронной цепи.

Методы устранения:

  • замена лампы;
  • модернизация цепи;
  • проверка корректности электромонтажа.

Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно, если у вас нет необходимых навыков. Вы можете только усугубить проблему.

Замена термопасты в радиаторе охлаждения

Для замены термопасты в радиаторе подготовьте:

  • крупную, среднюю и мелкую наждачную бумагу;
  • термопасту.

Разбираем лампочку и отделяем плату-пластину от радиатора. Далее защищаем обе стороны, удаляя остатки старого вещества. По всей поверхности пластины наносим тонкий слой термопасты и устанавливаем ее на положенное место.

Примеры ремонта

Ниже будут представлены примеры ремонта самых распространенных моделей светодиодных ламп, к которым относятся:

  • «LL-CORN» (лампа-кукуруза) E27 12 ВТ 80х5050SMD;
  • «LL-CORN» (лампа-кукуруза) E27 4,6 ВТ 36х5050SMD;
  • «LLB» LR-EW5N-5;
  • «LLB» LR-EW5N-3;
  • «LL» GU10-3W.

«LL-CORN» (лампа-кукуруза) E27 12 ВТ 80х5050SMD

Более мощный аналог «LL-CORN» (лампа-кукуруза) E27 4,6 ВТ 36х5050SMD, не имеющий с ним принципиальных различий в конструкции. Единственный нюанс, который стоит учитывать при ремонте «LL-CORN» (лампа-кукуруза) E27 12 ВТ 80х5050SMD, – короткие провода, крепящие драйвер к цоколю. В случае необходимости его проверки придется демонтировать цоколь, рассверливая точки крепежа. Этого можно избежать, если аккуратно поддеть цоколь по краю, отогнув его края.

«LL-CORN» (лампа-кукуруза) E27 4,6 ВТ 36х5050SMD

Самая удобная лампочка для починки, конструкция которой позволяет легко прозвонить все светодиоды, не разбирая при этом корпус. Особенность конструкции лампочки заключается в том, что светодиоды подключены параллельно, по три штуки, и во время проверки должны загораться вместе. Неисправная деталь меняется на новую или замыкается.

В случае исправной работы всех светодиодов придется разбирать корпус лампочки, чтобы добраться до драйвера. Для этого удаляется ободок, находящийся с обратной цоколю стороны. По окончании работ драйвер возвращается на положенное место, а ободок приклеивается при помощи суперклея.

«LLB» LR-EW5N-5

Из-за прочной, внушительной конструкции светодиодной лампочки разобрать ее без применения физической силы практически невозможно. Чтобы снять стекло, необходимо:

  • взять отвертку;
  • подцепить ее концом торцевую часть радиатора;
  • аккуратно, но сильно, потянуть вверх.

Далее проверяем светодиоды неисправной лампочки тестером. Чтобы добраться до драйвера светодиодной лампы, придется снимать ее цоколь.

«LLB» LR-EW5N-3

Конструкция лампочки 3 серии отличается от 5 наличием металлического кольца, которое находится на месте стыка радиатора и стекла. Чтобы демонтировать стекло, достаточно подковырнуть его в любом удобном месте на стыке. Плата крепится к радиатору при помощи 3 винтов, а для получения доступа к драйверу светодиодной лампы разбираем ее со стороны цоколя. В остальном процедура починки аналогична родственной модели.

«LL» GU10-3W

Данную лампочку крайне тяжело ремонтировать. Алгоритм действий при работе со светодиодной лампочкой «LL» GU10-3W:

  1. Сверлим в алюминиевом корпусе лампочки небольшое отверстие.
  2. Оно должно находиться на таком уровне, чтобы сверло не задевало светодиоды.
  3. В отверстие продевается тонкая отвертка или шило, при помощи которого снимается стекло светодиодной лампы.
  4. Проверяем светодиоды на лампочке тестером, после чего переходим к осмотру платы с драйвером.
admin