Розетки для переносок

Розетки для переносок

Электрическая переноска: самостоятельное изготовление

Если вы считаете, что с электрической переноской, или, как ее еще называют, удлинителем, плотно имеют дело только строители, вы ошибаетесь – это изделие достаточно распространено практически везде и пользуется им, можно сказать, каждый. В гараже, дома, на работе и даже на улице, если на то возникает необходимость. В общем, вещь очень полезная в хозяйстве, и приобрести ее можно в любом строительном магазине. Или вообще взять и просто сделать ее своими руками – это не так уж сложно, как может показаться на первый взгляд. Этим мы займемся в данной статье, в которой вместе с сайтом разберемся с вопросом, как и из чего делается электрическая переноска?

Электрическая переноска фото

Электрическая переноска: что понадобится

Наверное, я не открою тайну, если скажу, что переноски бывают двух типов – одни из них предназначены для подключения различных электроприборов, а другие для освещения (лампа переноска). В зависимости от этого вам могут понадобиться те или иные разновидности материалов.

  1. Провод – нужен в любом случае. Как для лампы, так и для переноски с розеткой лучше выбрать круглый провод (ПВС), хотя можно использовать и плоский, например ШВВП. ПВС просто немного удобнее для этих целей. Самым важным моментом при выборе электрического кабеля для переноски является выбор его сечения – эта характеристика кабеля в полной мере зависит от будущих нагрузок. Если переноска будет использоваться для подключения электроприборов, то лучше остановиться на сечении провода 2,5 квадрата – с его помощью можно будет подключать как небольшой радиоприемник, так и мощный обогреватель и даже такое оборудование, как стиральные или посудомоечные машины. В общем, для переноски с розеткой лучше использовать более мощный провод, даже если делаете вы ее для подключения маломощного приемника (наверняка в будущем ее назначение поменяется).

    Что такое удлинитель «Пилот»?

    Что же касается лампы переноски, то здесь такой мощный провод не нужен – вполне будет достаточно провода с максимальным сечением 1,5 квадрата. Если вы делаете светодиодную лампу переноску, то и того меньше – подойдет 0,75 квадрата.

  2. Вилка – также понадобится в любом случае. Таких изделий в магазинах полно, и все они достаточно разные. По их поводу можно сказать только одно – это, опять же, правильный выбор мощности. Их, так же, как и провод, рассчитывают на определенную нагрузку, хотя в последнее время вилки продаются по большей части универсальные и отличаются только наличием или отсутствием заземляющего контакта. Существуют вилки на 6А и на 10А – для света можно использовать первый вариант, а для переносной розетки лучше избрать второй, который в состоянии выдерживать нагрузку от электроприборов мощностью до 2000Вт.

    Вилка для переноски удлинителя фото

  3. Патрон для лампочки или розетка. С первым вариантов немного – это либо керамический патрон, либо пластиковый. Также важен размер цоколя, и если вы собираетесь устанавливать в него лампы мощностью свыше полкиловатта, то и его предельно допустимая нагрузка, которая так же, как и в случае с вилкой, указывается в Амперах. Практически точно так же дела обстоят и с розеткой для переноски – она в некоторой степени отличается от обычной встраиваемой и даже накладной розетки. Для переносок используют полностью защищенные розетки, которые закрыты со всех сторон – у них даже в дырочках для вилки установлена специальная защита. Кроме того, они могут быть одинарными, двойными, тройными – при желании можно даже найти розетку для подключения шести вилок. Тут уже придется выбирать исходя из ваших потребностей – в принципе, в быту, если вы, конечно, не собираетесь из переносок монтировать домашнюю электропроводку, вполне достаточно розетки для четырех подключений максимум.

Как вариант, если речь идет о стационарной переноске светильнике, также можно подумать и о выключателе – в принципе, он лишним не будет и при переносном варианте. В большинстве случаев для самодельных переносок отлично подходит выключатель, устанавливаемый прямо на провод – раньше ими оборудовались шнуры бра.

Розетки для переноски своими руками фото

В принципе это все, что понадобится для самостоятельного изготовления электрической переноски, не считая инструментов. Если говорить о них, то здесь вполне реально обойтись одним ножом и отверткой. Если вы хотите изготовить «вечное» изделие, то придется обзавестись паяльником – с его помощью пропаивают концы проводов. Кроме того, эту операцию лучше осуществлять, если к переноске будет подключаться высокая нагрузка.

Как сделать электрическую переноску своими руками

Вопрос, как сделать электрическую переноску своими руками, решается довольно просто – для профессионального электрика это, как говорится, раз плюнуть и по времени занимает минут пять-десять, не больше. В целом, этот процесс можно представить в виде следующей последовательности.

  1. Подготавливаем провод. Зачищаем его с обоих концов – сначала снимаем верхнюю изоляцию и освобождаем жилы провода. Много изоляции снимать не нужно – максимум 30-50мм. Потом зачищаем каждую отдельно взятую жилу – оголяем провода примерно на полсантиметра. Так поступаем с каждым из концов электрического провода.

    Подготовка провода для переноски фото

  2. Устанавливаем вилку. Для начала разбираем ее, выкручивая всего один винтик – после разъединения частей надеваем на один из концов кабеля сначала резиновый уплотнитель, а потом и корпус самой вилки. После этого берем внутреннюю часть этого изделия и откручиваем фиксатор провода (в большинстве случаев это пластиковая скоба, прикрученная двумя саморезами). Дальше все просто – подсоединяем концы кабеля к контактам вилки, устанавливаем на место зажим для провода, соединяем внутреннюю часть вилки с корпусом и закручиваем винт назад. Здесь следует упомянуть о том, что соединение провода с контактами вилки должно производиться капитально – винт контакта нужно зажимать сильно. Также необходимо проследить за тем, чтобы две жилы кабеля не контачили между собой.

    Как подключить кабель для переноски фото

  3. Устанавливаем розетку. Принцип тот же, что и при установке вилки на провод. Сначала разбираем розетку – снимая с нее верхнюю крышку, мы получаем доступ к внутренней части, где и происходит подсоединение проводов. Там вы найдете клеммы, к которым необходимо будет подсоединить провод. В зависимости от модели приобретенной вами розетки для переноски, ее клеммы могут иметь некоторые различия. Здесь может быть три варианта: самый распространенный из них представляет собой винт с квадратной гайкой. Менее используемые клеммы – это металлический куб с резьбовым отверстием внутри и винтом. Также имеются и клеммы быстрого подключения – подсоединение провода в них осуществляется с помощью нажимного рычага. Его нужно удерживать для того, чтобы закрепить провод. Впоследствии он отпускается, и провод автоматически зажимается. Если вы приобрели розетку именно с такими клеммами, то концы провода лучше пропаять или хотя бы оснастить их обжимными концевиками.

Что касается патрона для обычной или светодиодной переноски, то он устанавливается на провод не намного сложнее, чем вилка или розетка. Принцип такой же – разбираем патрон на две части, вытягиваем середину, подключаем к ней концы проводов и собираем все на место. Здесь практически все точно так же, как и в вилке – перед тем как подсоединить провода к сердечнику, не забудьте надеть на провод одну из половинок корпуса патрона.

Патрон для лампы переноски фото

Как видите, электрическая переноска является отнюдь не сложным изделием. Таким способом можно изготовить переноску любой необходимой вам длины – здесь отмечу, что провод реализуется в бухтах, которые имеют намотку от 100 до 250м. Для длинных переносок понадобится продумать систему намотки – возможно, дополнительно понадобится сделать барабан или какое-либо другое приспособление.

Неплохой сетевой фильтр из дешевого удлинителя

Добавление новенького.

Еще давным-давно я заметил, что когда включается/выключается холодильник на кухне, в колонках стереосистемы звучит неприятный щелчок. Проблема решилась установкой конденсаторов в розетки — с этого началась моя "дружба" с сетевыми фильтрами. В наши дни электрическая сеть 220 вольт сильно загрязнена множеством помех и кратковременных всплесков напряжения, которые проникают из сети и мешают аппаратуре нормально работать. Для борьбы с сетевыми помехами применяются фильтры. Дешевые фильтры на самом деле фильтрами не являются, а дорогие (навроде вполне приличного фильтра "Pilot") — слишком дороги, ведь обычно их требуется несколько штук (у меня дома их штук восемь, включенных постоянно). Поэтому хороший вариант — купить дешевый фильтр и переделать его.

В принципе, для доработки можно использовать и обычный удлинитель, но обычно в удлинителе нет свободного места для тех деталей, которые в него нужно будет вставить. А вот в удлинителе с выключателем (тоже полезная вещь) свободное место есть.

Мне недавно срочно понадобился такой вот фильтр, я купил в ближайшем киоске удлинитель и доработал его. На все (включая приобретение и фотографирование) ушло меньше чем полдня. Вот герой нашего рассказа:

Такие устройства на самом деле сетевым фильтром не являются. Там внутри находится только лишь варистор, ограничивающий кратковременные высоковольтные импульсы, которые иногда присутствуют в сети (немного про варисторы см. Маломощный блок питания). Вот и вся его фильтрация. Некоторые устройства (в том числе и мое) имеют токовый размыкатель, который должен по идее размыкаться при протекании большого тока (никогда не проверял, как они работают). В этом случае на корпусе есть кнопочка, которую нужно нажать, чтобы снова замкнуть размыкатель, если он сработал.

Разбираем удлинитель и смотрим что у него внутри:

Число "14", нанесенное синим маркером, ничего не означает — так изначально и было. По нему можно судить, что собирали эту штуку не китайцы — иначе бы был иероглиф! Слева черная фуська — токовый размыкатель, Правее другая черная фуська (к ней подходит много проводов) — выключатель. Между ними варистор, но его плохо видно. На пересечении зеленого и коричневого проводов, голубой диск внизу — это он. Красные провода припаяны (проверьте качество пайки, оно бывает отвратительным!) к длинным металлическим пластинам, которые и являются контактами.

Теперь встраиваем внутрь фильтр, и готово. Вот схемы того, что было, и что будет (выключатель с лампочкой подсветки на схемах не показан):

На исходной схеме: Sc — токовый размыкатель, V1 — варистор типа 471 (числом кодируется максимальное напряжение, а от диаметра зависит максимальная энергия подавляемого импульса; диаметр 6…10 мм — самое то), надписью "Удлинитель" как раз и помечены эти самые контактные пластины.

В доработанном варианте добавляется RLC фильтр. Правда хороший фильтр сделать не удастся — все же мало места, да и для него нужно подбирать детали. Именно так делают "Пилоты" — сначала проектируют схему, а потом под нее уже делают корпус. Но тем не менее, такой вот фильтр, собранный из подручных материалов, работает достаточно хорошо.

Пройдемся по элементам. Катушки L1 и L2 вместе с конденсаторами С1 и С2 образуют LC фильтр. Сопротивление катушек на высоких частотах большое, а вот на низких — маленькое. Поэтому, чтобы и низкочастотные помехи хоть немного подавить, последовательно с катушками включены резисторы R1, R2. Резистор R3 разряжает конденсаторы при отключении от сети, иначе, заряженные конденсаторы могут нехило стукнуть током. Конденсатор С2 включен с другой стороны контактных пластин для того, чтобы создать "распределенную" емкость, чтобы индуктивность и сопротивление пластин не ухудшало фильтрацию. На самом деле, в нашем случае разницы, где включен С2 никак не заметно слишком уж маленькая индуктивность и сопротивление контактных пластин. Но все равно приятно, что мы об этом позаботились! И, кроме того, именно в том конце корпуса есть свободное место, куда можно поставить этот конденсатор.

Иногда возникают споры о размещении резисторов R1 и R2. Как их включать — до варистора, или после, как у меня? На самом деле это зависит от нашей цели. До варистора, резисторы нужно включать, если мы хотим улучшить работу варистора при подавлении кратковременных высоковольтных (до нескольких тысяч вольт) импульсов. Эти импульсы варистор "пропускает через себя", ток через варистор достигает сотен ампер, и практически все напряжение импульса падает на сопротивлении проводов и контактов.

Сопротивление проводов довольно маленькое (это ведь чем лучше сеть, тем меньше сопротивление), и ток очень большой. Поэтому при большом токе на варисторе получается довольно большое напряжение (левый рисунок). Если же на пути тока поставить резисторы R1 и R2, то их сопротивление (совместно 1…2 Ома) заметно больше сопротивления проводов, и ток будет гораздо меньше (но все равно сотня-другая ампер!). А раз ток меньше, то и напряжение на варисторе меньше (правый рисунок).

Казалось бы, правый вариант намного лучше! Не совсем. Дело в том, что эти импульсы кратковременны, и большинство приборов их "не замечает" (они нередки в сети, вы их замечали?). Для чего же варистор? На всякий пожарный случай. Мало ли что. 100 раз импульс не подействует, а на 101-й придет импульс побольше, и спалит блок питания, или еще что. Так вот, если этот кратковременный импульс в 3000 вольт не всегда заметен, есть ли разница, останется от него 300 вольт, или 600? (Внимание! цифры 300 и 600 я взял "от фонаря"! На самом деле все это очень сильно зависит и от конкретной сети, и от конкретного варистора и от конкретного импульса! Но принцип верный!)

Почему же я включил резисторы после варистора? Чтобы максимально отделить от варистора конденсаторы. Конденсатор, включенный параллельно варистору, совсем даже ему не помогает (иногда мешает, иногда — нет). Кроме того, при ограничении варистором вражеских импульсов, образуется куча высокочастотных помех, у которых напряжение хоть и не высокое, но кому они нужны? Включив резисторы после варистора, я минимизировал прохождение помех на выход фильтра — ведь у меня получилось две ступени фильтрации — с высоковольтной гадостью справляется варистор, а с остальной — катушки с конденсаторами, которым резисторы очень даже помогают.

Вывод. Если у вас очень "грязная" сеть, в которую часто включают сварочные аппараты, ставьте резисторы до варистора. Если нет — ставьте их после. Возникает вопрос: а почему бы не включить две пары резисторов — одну до варистора. а другую после варистора? По одной простой причине — резисторы греются. Две пары резисторов увеличивают нагрев вдвое. А там и расплавится что-нибудь, или вообще загорится! А ставить резисторы маленького сопротивления (чтобы меньше грелись) — тоже не выход, они будут хуже работать.

Итак, берем детали

и прикидываем, куда их притулить (о самих деталях — ниже):

Все хорошо влазит, ни с чем не замыкает, можно паять.

Конденсатор С2 (он справа) должен иметь длинные выводы, иначе он не даст поставить на место контактные пластины (хотя длинные выводы ухудшают работу конденсатора). Поэтому его можно и не ставить — будет намного легче собирать все обратно.

Когда все обратно собрали — на вид ничего не изменилось, но начинка уже совсем другая. Чтобы окончательно перекрыть путь помехам, на сетевой провод возле самого удлинителя ставим ферритовую шайбу (удобнее всего разрезную на защелках):

(Это на другом проводе феррит — тот, который я поставил на этот удлинитель точно такой же, просто я забыл сфотографировать, а потом уже было далеко доставать)

Об этом поподробнее. В отличие от нормальной передачи энергии, когда по одному проводу ток приходит в нагрузку, а по другому возвращается обратно в источник, высокочастотная (ВЧ) помеха может распространяться сразу по двум проводам. Например, при ударе молнии вблизи электрических проводов, в них возникает ток, который идет сразу по обоим проводам в устройство, и, пройдя сквозь него, через емкость между корпусом и землей замыкается на землю.

Т.е. оба сетевых провода для помехи — это как два параллельных прямых провода (или как антенна), а земля — обратный провод. Внутри устройства, ток ВЧ помехи может воздействовать на разные цепи и мешать им жить. Нацепив ферритовое кольцо на сетевой провод, мы увеличиваем его (провода) индуктивность, а значит и сопротивление на высоких частотах. Поэтому ток помехи станет меньше.

Конструкция и детали

Схема очень непривередлива к деталям.

Как выбрать сетевой фильтр для компьютера?

Но все же некоторые правила нужно соблюдать. Разберем по порядку.

Варистор. Тип 471. Диаметр 6…10 мм. Это оптимально.

Резисторы R1, R2. Чем их сопротивление больше, тем лучше фильтрация, но больше нагрев и больше потери напряжения. С другой стороны, нагрев и падение напряжения тем больше, чем больше потребляемый ток (и мощность). Поэтому сопротивление резисторов выбираем в зависимости от суммарной мощности, потребляемой всеми теми устройствами, которые будут подключаться к фильтру:

Мощность нагрузки, Вт

до 250

до 380

до 500

Сопротивления R1 и R2, Ом

0,82

0,36

0,22

Если планируется подключать более мощные потребители, то возможно, придется вообще отказаться от резисторов. С другой стороны, зачем делать фильтр, чтобы подключать к нему утюг?!

Резисторы используются мощностью 5 Вт. Можно взять и двухватные, но не стОит — они должны иметь запас по мощности на случай, если вдруг ток окажется больше, чем ожидалось (или помеха проскочит, где ее энергия выделится?..).

Дроссели L1 и L2. Это самый "труднодоставаемые" элементы. Но с другой стороны, поскольку вместе с ними работают резисторы, требования к дросселям снижаются. Требования такие:

  • Ферритовый сердечник. Катушка без сердечника имеет слишком низкую индуктивность (при реальных габаритах), а стальной сердечник плохо работает на ВЧ.
  • Сердечник незамкнут, или с воздушным зазором — иначе сердечник может насытиться, и индуктивность сильно снизится.
  • Максимальный ток катушки (это ток, при котором индуктивность начинает снижаться из-за насыщения сердечника) не меньше, чем ток нагрузки.
  • Индуктивность дросселя не менее 10 мкГн. Чем больше, тем лучше (до 10 мГн).
  • Дроссели не имеют магнитной взаимосвязи.

Конденсаторы С1, С2. Если С2 поставить не удается, то вполне можно ограничиться одним конденсатором. Поскольку они соединены параллельно, то вполне можно рассматривать их как один конденсатор с емкостью, равной сумме емкостей С1 и С2. Требования к конденсатору:

  • Конденсатор пленочный, типа К73-17 или аналогичный (импортные меньше по габаритам).
  • Емкость не меньше 0,22 мкФ. Больше 1 мкФ тоже не нужно.
  • Напряжение 630 вольт. Зачем столько? А это запас, ведь при помехах, напряжение повышается. Да и по правилам напряжение на конденсаторе должно быть меньше максимально допустимого.

Резистор R3. Его мощность 0,5 Вт, хотя на нем выделяется в 10 раз меньше. К этому резистору прикладывается 220 вольт, и он должен иметь довольно большие геометрические размеры (отсюда и 0,5 Вт), чтобы такое напряжение выдерживать. Сопротивление от 510 кОм до 1,5 МОм.

Вот и все. Можно пользоваться, и удачи в борьбе с помехами!

По просьбе читателей, я измерил насколько фильтр подавляет помехи. Это не очень хорошо получилось — высоковольтные импульсы мне дома сгенерировать сложно, и я этого не делал. А вот ВЧ помеху генератор выдал (маленькой амплитуды, но какая разница?). Вот два теста. Они могут быть не совем точными — величина подавления может быть несколько занижена. В качестве нагрузки в фильтр был включен паяльник.

Первый тест — подавление частоты 30 кГц. Эта частота часто используется в импульсных блоках питания (компьютерных, например), и этой частотй "засорена" сеть. Вот осциллограммы напряжения на входе и выходе:

Синий — вход, красный — выход. Масштабы одинаковы. Подавление раз в 8, что очень неплохо для простого фильтра, да еще сделанного из подручных материалов.

Второй тест — действительно высокочастотная помеха частотой 200 кГц:

Здесь выходное напряжение в 100 раз большем масштабе, чем входное. Подавление помехи примерно в 350 раз!!! Так что ВЧ помехи не пройдут.

Новенькое!

В продаже появились неплохие катушки:

Они намотаны довольно толстым проводом на ферритовом сердечнике, по форме напоминающем гантелю. Снаружи надета термоусадочная трубка. У этих катушек довольно большая индуктивность при приличном токе (и несколько типоразмеров — чем больше размер, тем больше произведение индуктивности на максимальный ток). Имея такие катушки, фильтры делать — одно удовольствие. Схема почти такая же, теперь катушки "мощные" и резисторы в цепь гашения помех не нужны:

В принципе, все осталось прежним, но кроме катушек изменился конденсатор. Это специализированный конденсатор, предназначенный доя работы в фильтрах (такие стоЯт в компьютерах и бесперебойниках. И напряжение 280 В, на которое рассчитан конденсатор — это действующее значение переменного тока (об этом говорит знак "280V ~" на корпусе). Такое же, как и 220. Т.е. не нужно делить напряжение, написанное на конденсаторе на корень из 2, чтобы узнать на какое макс. напряжение переменного тока его можно включить. Как раз на 280 вольт. А у нас — 220, запас приличный. Вот что получилось:

Голубой — варистор, который и был в этом "фильтре"-удлиннителе; рядом с ним черные — катушки, по хорошему их надо размещать так, чтобы их оси были перпендикулярны, но я сначала сфотографировал, потом отогнул (нижнюю на фото) катушку, потом все закрутил, а уж потом вспомнил, что сфотографировал неправильно! Снова разбирать было лень, уж извиняйте! Желтый — это конденсатор. Насколько я с ними встречался — они все желтые.

Резистор, разряжающий конденсатор, здесь не установлен — в этот фильтр будет все время включено устройство, которое и разрядит конденсатор. А если один раз в жизни я этот фильтр сниму, то уж не забуду разрядить. Просто быо лень искать и паять резистор, но всем я категорически рекомендую в этом с меня пример не брать, и резистор устанавливать!

Вот и все! Очень просто и очень неплохо!

18.08.2007 — 24.04.2008

Сетевой фильтр — обзор моделей. Зачем нужен сетевой фильтр, устройство и выбор для бытовой техники

admin