Меню

Посадочная яма для груши и яблони

Что нужно добавить в яму для посадки груши на даче. Мой опыт

Весной в саду я сажаю груши и другие плодовые деревья. Посадка плодового сада это очень важное решение. Я много ходила по участку, выбирала подходящее место. Рисовала на бумаге и представляла выросший сад на участке. Исходя из этого, я определила место под грушу. Весной прошлого сезона я посадила уже три новых сорта. В этом году планирую посадить еще несколько сортов груши и яблонь. Расскажу подробно, как подготовить участок для посадки груши и что добавить в посадочную яму, чтобы саженец хорошо прижился и начал активно расти и развиваться.

Подготовка почвы для посадки груши.

Посадку груши этой весной я планировала еще с осени, поэтому в октябре распахала место для нового сада. Участок под новый сад планировала с учетом расстояний между плодовыми деревьями. Я учитывала то, что деревья вырастут и тут важно, чтобы крона деревьев не мешала друг другу. Иначе ветки будут соприкасаться, кора повредиться, и ветки в конечном итоге погибнут.

Поэтому расстояние между грушами в ряду делаю на 4-6 метров, а между рядами на 7 метров. Также при выборе места учитываю сорта груши и сроки плодоношения. И еще обязательно с выбранными грушами сажаю сорта-опылители.

На вспаханный участок я не стала возить навоз, то есть органическое удобрение. Вместо этого я сделаю посадочную яму для посадки груши. И уже в эту яму непосредственно внесу органические и минеральные удобрения.

Что нужно внести в посадочную яму для посадки груши.

Чтобы груша хорошо прижилась и начала активно расти, нужно вносить в яму органические и минеральные удобрения. Но вносить удобрения нужно с умом, чтобы корневая система саженца не касалась удобрений. Ниже напишу все удобрения, которые можно вносить.

  • Перегной – 25 кг,
  • Компост – 60 кг,
  • Суперфосфат – 300 грамм,
  • Калийной соли – 200 грамм,
  • Калий сернокислый – 200 грамм,
  • Хлористый калий – 100 грамм,
  • Молотый известняк для кислых почв – 600 грамм.

Посадочная яма.

Посадочную яму для посадки груши и яблони копаю одинакового размера. Яма получается глубиной 70 см, а диаметром 1 метр. Когда мой муж копал посадочную яму, то верхний плодородный слой скидывал в одну кучу. А ниже грунт с песком и глиной скидывал сразу в садовую тачку, этот грунт я больше не использовала для посадки груши.

Что вношу в яму перед посадкой груши.

Итак, посередине выкопанной ямы вбиваю кол высотой 150 сантиметров. Вокруг кола насыпаю почвенную смесь в виде холмика. Почвенную смесь готовлю из снятого верхнего слоя почвы для ямы. Добавляю перегной, 1 килограмм древесной золы и 300 граммов суперфосфата. Все это хорошо перемешиваю.

Готовую почвенную смесь насыпаю вокруг кола, сверху насыпаю еще небольшой слой торфа. На этот холмик ставлю саженец груши и расправляю корни. Очень важно, чтобы корневая система была расправлена по всему холмику. Уже после этого засыпаю яму почвой.

Причем нужно засыпать яму аккуратно, чтобы между корнями не было пустоты. В этом мне помогал муж, он засыпал яму землей, уплотнял почву и поливал посаженную грушу. После посадки грушу подвязала к колу и мульчировала почву для сохранения влаги в земле.

Ставьте пожалуйста лайки, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить мои новые публикации!

Делитесь в комментариях, выбрали место для посадки груши на даче?

Ещё больше фото в моём аккаунте в Instagram wichtav смотрите, подписывайтесь и комментируйте

Источник

ПОСАДОЧНАЯ ЯМА ДЛЯ ЯБЛОНИ И ГРУШИ

Чтобы не допустить ошибок в таком достаточно трудоемком процессе, как подготовка посадочной ямы, важно учитывать четыре основных фактора.

Первый — плодородие почвы. Если толщина плодородного слоя достигает 40-50 см., а такое иногда наблюдается в старых садах, где годами вносилось много органических удобрений, саженцы можно высаживать «под лопату». Ямка должна быть такого размера, чтобы туда помещалась корневая система саженца в расправленном виде. Если же почва малоплодородная, необходимо подготовить посадочную яму диаметром 80 – 100 см. и глубиной около 80 см. и заполнить её плодородной почвой.

Второй фактор — механический состав почвы. Если почва легкая и водопроницаемая, копаем стандартную яму диаметром 80 – 100 см. и глубиной около 80 см. Если почва тяжелая и водонепроницаемая, яма должна быть гораздо шире и не такой глубокой. Например, диаметром 120 см. и 40 — 50 см. глубиной. Так вода не будет застаиваться во время дождей и таяния снега. Желательно в этом случае сделать еще и дренаж.

Третий фактор – глубина залегания грунтовых вод. Если в середине обычного лета (не засушливого и не дождливого) вода в колодце стоит на глубине менее одного метра от поверхности, то плодовые деревья нужно высаживать не в ямы, а на насыпные холмы диаметром 2-2,5 метра и высотой около 0,5 метра.

Четвертый фактор – вид подвоя, на котором выращен саженец. Если это сильнорослый семенной подвой, яма нужна стандартная, диаметром 80 – 100 см. и глубиной около 80 см. Для клонового карликового подвоя яму можно подготовить и поменьше: 60 см. в диаметре и 50 см. глубиной.

При посадке следует помнить следующие тонкости ( сам процесс мы уже показывали)

Яму заполняем смесью из верхнего плодородного слоя почвы — его вынимают при копке — и органического субстрата (навозный перегной, компост, торф). Очень хорошо добавлять в смесь листовой перегной и дерн. Также можно засыпать золу (до одного стакана на ведро смеси), фосфорные и калийные удобрения по инструкции и, при необходимости, известковые материалы. Если смесь получается слишком плотная, используют песок.

Чтобы не было просадки, заполненную смесью яму утрамбовывают ногами, потом в середину вбивают металлический или деревянный кол, копают небольшую ямку для саженца, расправляют у него корешки, засыпают почвой и поливают. Саженец подвязывают «восьмеркой», чтобы он не терся о кол. Кол, желательно, ставить с южной стороны от саженца, так он пусть и немного, но защитит стволик от солнечных ожогов. Почва, которую используют непосредственно для засыпки корневой системы саженца, не должна содержать минеральные удобрения, чтобы не ожечь молодые корешки.

Не желательно заполнять яму целиком одним органическим субстратом. Органика со временем разрушается и почва оседает. Это грозит заглублением корневой шейки саженца, что нежелательно, особенно когда подвой семенной. У саженца на клоновом подвое заглубление возможно. В этом случае необходимо оставить не засыпанными до места прививки пять-восемь см. штамба, но только при весенней посадке. Осенью от заглубления лучше вообще воздержаться, чтобы избежать подопревания коры, а почву подсыпать следующей весной.

Начинающие садоводы должны помнить, лучше пусть саженец будет немного недокормленным, чем перекормленным. Затяжной рост очень плохо сказывается на зимостойкости. Особенно это касается груши.

Источник

Посадка — груши, яблони

Подготовка участка к посадке яблони, груши начинается с его планировки. В соответствии с планом посадки отмеряют расстояния между рядами и деревьями.

Читайте также:  Марина света и даша собирали яблоки груши и сливы

Технология посадки яблони и груши

  • На почвах с нормальным увлажнением выкапывают посадочные ямы с отвесными стенками диаметром 80 см, глубиной 50-60 см. Если участок предварительно глубоко перекопан, то диаметр ям уменьшают до 60-50 см. Землю из разных слоев не смешивают, почву гумусного слоя складывают отдельно.
  • В дно ямы вбивают кол длиной 120 см, к которому будет привязан саженец.
  • Приготовленные фосфорные и калийные удобрения смешивают с органическими удобрениями и почвой из верхнего слоя и засыпают яму на 1/3-1/2 этой смесью.
  • Затем насыпают холмик из почвы верхнего слоя, на который помещают саженец.
  • Корни закрывают верхним слоем земли.

Сажать удобнее вдвоем: один человек держит саженец с северной стороны кола, расправляет корни; другой – засыпает яму землей. При посадке саженец сначала легко встряхивают, чтобы почва плотнее прилегла к корням, а потом почву осторожно, но сильно утаптывают, ставя ногу по направлению радиусов.

Почва для посадки

  • Если корневая шейка окажется заглубленной в почву, дерево будет плохо расти. Поэтому при посадке следят, чтобы корневая шейка саженца находилась на 2-3 см выше уровня почвы.
  • Если посадочную яму копают по перекопанной почве, саженец заглубляют по корневую шейку, но так, чтобы место прививки находилось под почвой не ниже 5-7 см. При сильном заглублении привой может перейти на собственные корни и дерево утратит качество привоя.
  • После посадки в приствольном круге делают лунку, насыпая валик из земли, и почву обильно поливают (2-3 ведра воды). При этом почва не только увлажняется, но и уплотняется. После того как отпадет необходимость в поливе, почву под деревом выравнивают и рыхлят. Колья подпиливают немного ниже первой ветки, саженец подвязывают «восьмеркой» к колу.
  • При посадке на песчаных почвах выкапывают более широкие ямы, почву перемешивают с торфом или компостом.
  • Если участок сложен из глинистой почвы , посадку делают в траншейки, глубиной не более 50 см. Дно траншейки должно иметь наклон в сторону канавы. После установки кольев насыпают питательную смесь вдоль всей траншейки, соответственно увеличивая расход удобрений или присыпая их только у места посадки деревьев. Техника посадки такая же, как в посадочные ямы.
  • На участке, который находится в пониженном месте с периодическим переувлажнением почвы, ямы под плодовое дерево не копают. Просто почву перекапывают на глубину гумусового слоя и вносят удобрения. Саженец ставят рядом с врытым в землю колом и засыпают почвой сверху.
  • На высоких валах , если при их сооружении были внесены удобрения, деревья сажают в ямки, вырытые по размеру корневой системы. Если валы сделаны из не окультуренного почвогрунта, то лучше по гребню вырыть траншейки глубиной до 40 см и заложить туда почву, смешанную с органическими и минеральными удобрениями.

Внесение удобрений

При внесении минеральных удобрений необходимо следить, чтобы они не соприкасались с корнями, так как калий у приживающихся растений вызывает отмирание корней. Контакт корней высаживаемого дерева с азотными удобрениями так же опасен, но, как правило, эти удобрения при посадке не вносят из-за того, что они легко вымываются из почвы и, кроме того, в первый год после посадки в них нет необходимости. В качестве органических удобрений используют под посадку компосты и перепревший навоз.

Дозы внесения удобрений в посадочные ямы:

Органические (одно из них) Вес, кг Минеральные Вес, г Древесная зола Вес, г
Компост 20-25 Суперфосфат(22%) 150-200 + 500
Перегной 20-25 Фосфоритная мука 450-600 + 500
Навоз перепревший 20-25 Калий хлористый 60-80 + 500
Калий сернокислый 80-110 + 500

Сроки посадки плодовых деревьев

Плодовые деревья сажают осенью не позднее середины октября и весной – в конце апреля – первой половине мая. Высаживают сначала более требовательные к условиям выращивания культуры – грушу, а затем яблоню.

  • Для сохранения посаженных осенью деревьев приходится утеплять корни, обвязывать кроны, защищать штамб от зайцев и мышей.
  • Если приобретенные осенью саженцы не удалось посадить, то их прикапывают, укладывая по одному в наклонном положении (под углом 45°) в канаву шириной 50-60 см и глубиной около 50 см.
  • Чтобы саженцы не повреждались солнечными ожогами, их укладывают корнями на север, кронами на юг.
  • Землей засыпают корни и 1/3 штамба, почву уплотняют и в сухую погоду поливают.
  • Участок, где прикопаны саженцы, не должен переувлажняться. Для этого вокруг него выкапывают канавки для отвода излишка воды. Против мышей раскладывают отравленные приманки.
  • Весной, как можно раньше, прикопанные деревья сажают на отведенное место, чтобы избежать подопревания коры.

Посадочный материал и работа с ним

Садоводы-любители обычно стремятся достать саженцы постарше, считая, что они быстрее начнут плодоносить. Однако при этом не принимается во внимание тот факт, что чем старше растение, тем сильнее повреждается его корневая система при выкопке.

Обратите внимание при покупке:
Питомники выпускают саженцы 1-2 – летнего возраста. При покупке следует обращать внимание не только или даже не столько на надземную часть, сколько на корневую систему, и отдавать предпочтение тем саженцам, у которых корни развиты сильнее. Более ценна сильная мощная однолетка, чем двухлетка с хорошо развитой надземной частью и слабой корневой системой.

  • Корневая система – фундамент растения, и от ее развития зависят приживаемость и время вступления в плодоношение. Растение с сильно поврежденной или просто слабой корневой системой будет долго болеть, трудно приживаться и соответственно не скоро порадует первым урожаем.
  • Через два года однолетки и двухлетки, посаженные одновременно, практически выравниваются с росте и одновременно вступают в плодоношение.
  • Сильным, хорошо развитым однолеткам следует отдавать предпочтение в том случае, если планируется создание плоской системы формирования кроны. Для многих систем искусственного формирования крон закладка насаждений однолетками является обязательной.
  • Поскольку корневая система саженцев на клоновых подвоях небольшая и мелкоразветвленная, важно не допустить ее пересыхания, так как пересохшие корешки становятся очень хрупкими.
  • После выкопки саженца прекращается снабжение надземной части водой, листья же продолжают испарять влагу. Иссушение может привести к гибели саженца. Поэтому выкопке саженца должно предшествовать удаление у него листьев.
  • Транспортировка, последующее хранение или посадка облиственных саженцев недопустимы.

Подготовка саженца к посадке

Перед посадкой саженцы необходимо тщательно осмотреть. Поломанные, загнившие, засохшие или размочаленные части корней удаляют, обрезая до здоровой ткани. Срез должен быть прямым. Обновлять срезы на корнях надо лишь в случае их подгнивания. Подрезать корни надо очень острым ножом. При использовании тупого ножа срез получается размочаленным и его зарастание идет очень медленно, корни часто загнивают.

В случае подсыхания саженца его следует опустить в воду на сутки. При сильной степени подсыхания, которая определяется по сморщенной коре штамба и побегов, саженец на 1-2 суток полностью погружают в воду, периодически ее меняя. Растение выдерживают в воде до тех пор, пока кора не примет свой первоначальный вид (здоровая кора – гладкая, блестящая). В противном случае саженец не пригоден для посадки.

Читайте также:  Что приготовить из груши быстро на зиму

Техника посадки

Техника посадки не сложна, но требует соблюдения целого ряда правил.

  • Пребывание на воздухе корневой системы саженцев нужно свести к минимуму. Даже осенью пребывание на воздухе обнаженных корней приводит к их подсыханию и снижению жизнеспособности.
  • Непосредственно перед посадкой хорошо корневую систему окунуть в почвенно-глиняную болтушку (1 часть глины, 2 части коровяка, 5-7 частей воды). Ауксины, имеющиеся в навозе, стимулируют образование и рост корней. В крайнем случае можно приготовить простую питательную болтушку, насыпав в большое ведро или в выкопанную в почве небольшую ямку рыхлую питательную почву и разведя ее водой до консистенции густой сметаны. Нанесенный на корневую систему жидкий почвенный раствор обеспечит хороший контакт ее с почвой в посадочной яме, что очень важно для высаженного растения.
  • Активизировать процесс восстановления корневой системы и ее рост позволяет добавление в почвенную болтушку регуляторов роста корней – гетероауксина (2 таблетки на 10 л болтушки). Если ростовые вещества в болтушку не добавлялись, то, растворив их в воде, можно 2-3 раза полить высаженные растения весной (до 1,5 ведра на деревце).

В этой статье мы подробно опишем форму строения плодового дерева на пр.

Яблоня и груша разнообразны по силе роста, времени вступления в плодон.

Наверное, трудно найти любительский сад, в котором не росла хотя бы од.

Яблоня обязательный атрибут любого садового участка, но она может не т.

Зачастую, яблоня это один из первейших «поселенцев» на наших.

На приусадебных участках ее высаживают вдоль дорожек или ограды на рас.

Вредят гусеницы желтовато-белого цвета с черными б.

Посадочные работы можно проводить осенью и весной.

В этой статье мы подробно опишем форму строения пл.

Источником питания растений и повышения плодородия.

Способы окультуривания почвы и подготовки ее к пос.

Источник

На каком расстоянии сажать друг от друга груши. Подготовка ям для посадки деревьев яблони и груши на участке (с фото)

Популярные материалы

Today’s:

На каком расстоянии сажать друг от друга груши. Подготовка ям для посадки деревьев яблони и груши на участке (с фото)

Невозможно облагородить весь участок. Выход заключается в локальном окультуривании почвы, для чего выкапывают посадочные ямы для посадки яблонь и груш, которые могут иметь любую форму (предпочтительнее цилиндрическую), чтобы после заполнения их почвой и полива грунт оседал вместе с корневой системой саженца равномерно.

Чем беднее почва, тем больше должны быть ямы. Чтобы получились ровные ряды, перед копкой ям на участке нужно наметить места посадки, установив на них колья. Для посадки саженцев яблонь и груш необходимо иметь посадочную доску длиной 1,5 м и шириной 8-10 см с тремя выемками: одна – в средней части и две – у концов. Посадочные ямы готовят заранее, для весенней посадки их копают с осени. В процессе выветривания дна и стенок ямы вредные для корней растений закисные соединения переходят в окиси. Корни саженцев свободнее проникают за пределы ямы.

При подготовке к посадке яблонь и груш перед копкой укладывают на землю доску, совмещая среднюю выемку с основанием кола, находящегося в точке посадки. Около концевых выемок забивают контрольные колышки. Когда яма будет готова, выемки посадочной доски вновь совмещают с контрольными колышками и на дно против средней выемки вбивают кол обратно.

Конечно, если посадочные ямы окажутся большего размера, вреда не будет. Наоборот, корням дерева станет вольготней, и продолжительность жизни его увеличится. Еще лучше дно ямы углубить и перед засыпкой растительным грунтом сделать дренаж из битого кирпича.

Подготовка ям для посадки яблонь и груш на участках с бедными песчаными почвами должна быть более тщательной: их роют увеличенного диаметра, чтобы создать благоприятные условия для роста корней. Так, для яблони и груши ширину в подобных условиях увеличивают до 1,5 м и более.

Перед тем как сажать яблони и груши на тяжелых глинистых почвах, целесообразнее копать ямы шире и меньшей глубины, так как на дне глубоких может застаиваться вода и губительно влиять на корни. Устраивать песчаные подушки в ямах с тяжелым глинистым грунтом и глинистые прослойки в ямах на песчаных почвах не рекомендуется.

Кроме того, лучше привезти растительный грунт на тяжелые глинистые земли и делать посадку саженцев на холмик высотой 0,5-1 м и диаметром 3 м. В условиях близкого залегания грунтовых вод или возможного накопления талых дно посадочной ямы бетонируют, чтобы главные вертикальные корни приняли горизонтальное положение.

Чтобы сажать яблони и груши так, как предполагает правильная агротехника, для окультуривания почв рекомендуется использовать перегной, торф с добавлением извести, полуперепревший навоз. Независимо от почвы в каждую посадочную яму вносят фосфорные (обычно суперфосфат) и калийные минеральные удобрения. Лучшее калийное удобрение при посадке яблонь и груш – это древесная зола, при внесении которой известь не требуется, разве что незначительное количество. На каждую посадочную яму под яблоню вносят до 1 кг суперфосфата и 1 кг золы или 100 г хлористого калия. Сразу же после приобретения саженцев с них удаляют все листья, а корни опускают на короткое время в воду, оборачивают влажной тряпкой и синтетической пленкой.

Расстояние между яблоней и грушей. Как правильно сажать на участке яблони и груши

Яблони и груши — самые распространенные садовые культуры. Яблоню и грушу можно выращивать почти во всех регионах европейской части нашей страны, кроме самых северных. Яблоня довольно морозоустойчивое дерево. Она предпочитает нейтральные, богатые гумусом и микроэлементами легкие почвы, плохо переносит заболоченные грунты и землю с высоким уровнем грунтовых вод (менее 1м).

У груши морозоустойчивость выше, особенно у районированных сортов, но вымокает груша быстрее яблони, поэтому плодовые деревья на заболоченных почвах следует сажать не в посадочную яму, а на холм, который насыпают заранее. При посадке яблонь и груш в качестве исходного материала для такого холма можно использовать любую землю, какая найдется на участке, компост, торф, песок. Основанием на заболоченных участках нередко служит битый красный кирпич, осколки шифера и керамической плитки, некрупные камни. Далее на них можно укладывать нарезанные крупные сучья, обрезки и обломки досок, ветки, стружку.

Следующий слой — засохшая трава, пищевые отходы, рваная и скомканная газетная бумага (без цветных иллюстраций). Все слои пересыпают землей и песком. Последним, верхним, слоем насыпают плодородную садовую землю высотой не менее 0,5 м, можно в смеси с торфом. По крайней мере, не менее одного сезона холм должен простоять, чтобы земля осела. Так как деревья сажают весной, холм должен быть готов к осени.

После посадки дерева необходимо подсыпать почву на холм каждый сезон, не только под ствол, но и по периметру кроны.

На каком расстоянии сажать колоновидные груши. Колоновидная груша: сорта и уход за саженцами

Вырастить прекрасный сад, в котором и яблочком, грушкой, вишенкой можно полакомиться, и с семьей устроить ужин на свежем воздухе — это мечта многих обладателей частных домов. Чаще всего стараются посадить хотя бы по одному представителю каждого вида фруктовых деревьев, чтобы разнообразные виды и их сорта порадовали даже самых изысканных лакомок.

Читайте также:  Воздушная пирог с грушей и яблоками

Колоновидная груша – это карликовое дерево. Они бывают привитыми или семенными. Первые получают методом прививки отдельных ветвей к уже растущему карлику. А семенные – это уже деревья, которые выращиваются естественным путем. Такие груши менее устойчивы к условиям непогоды, но по качеству фруктов не уступают саженцам. Самые удачные прививания будут, если в качестве подвоя для саженца использовать айву или же иргу. Зацветает такая колоновидная груша на второй свой год после прививки. Эти деревья очень плодовиты, но, к сожалению, живут всего 7-10 лет. Если само деревце в положенное время не обрезать, то оно сможет вырасти до 2,5 м в высоту. Внешний вид привитых плодовых немного отличается от обычных тем, что ствол массивнее, ветви начинаются ниже, растут в разные стороны, а урожай можно ожидать гораздо обильней, чем у простых груш. Конечно, это при условии правильного и постоянного ухода.

Груша колоновидная. Сорта

«Декора» имеет крупные плоды красноватого оттенка с сильным сладко-кислым запахом. Зреть они начинают в конце лета. Хранить их долго не получится, но осень пролежат спокойно.

Колоновидная груша сорта «сапфира» способна пролежать в сохранности до новогодних праздников. На вид плоды ее желто-зеленые с «румянцем», очень сочные и имеют приятный аромат.

«Любимица Яковлева», «нежность», «осенняя мечта», «северянка», «светлячка» и многие другие – все это колоновидные груши для Подмосковья, наиболее удачные селекционные сорта, хорошо прижившиеся в данном регионе.

Уход за фруктовыми деревьями

Собственно, никаких особых умений тут не требуется. Важно в год посадки, если деревце зацвело, удалить эти цветочки. Это даст возможность ему хорошо (крепко) укорениться, не растрачивая силы на питание плодов. На следующий год на груше уже должны начать появляться плоды, только их будет совсем мало (до 5 штук). Не расстраивайтесь, это вполне нормально. С каждым разом (годом) вкусных сочных и ароматных плодов будет больше. Обязательно в период цветения нужно их «проредить», то есть из всех цветков в связке оставить только два. Так вы позволите деревцу вырастить для вас крупные груши, при этом не нагружая больше нужного сами ветви.

Для того чтобы ваши деревья не портили различные вредители, достаточно в саду посеять укроп, цветы бархатцы, мелису. Колоновидная груша очень хорошо отзывается на уход и плохо переносит химические обработки, поэтому предотвращение появления паразитов экологическим путем – это то, что нужно для нее. Сортов этой красавицы достаточно, чтобы выбрать подходящий для своего участка. У всех плоды очень сочные и вкусные – равнодушным никто не останется! Высаживайте ее в своем саду, и пусть ваш участок будет прекрасным!

Почему грушу сажают парой. Правда ли что груши нужно сажать парами. Как выбрать растения для опыления груши. Дикие груши и их свойства

Если регулярно употреблять в пищу груши, польза и вред для организма этих фруктов определяются их химическим составом и состоянием самого организма. Груша — фрукт очень вкусный. По этой причине люди наслаждаются ею, а не думают о пользе или вреде. Позиция, конечно, хорошая — когда ешь что-то вкусное, выделяется дофамин, а это уже полезно. И тем не менее, знать, что получает наш организм, очень нужно.

Что полезного в груше?

Чем душистей груша, тем больше от нее пользы, так принято считать в народе. Так это или нет, сказать трудно, но среднестатистический состав этих плодов определяется следующим образом:

  • фолиевая кислота (В9) — 0,002 мг на 100 г продукта;
  • аскорбиновая кислота (С) — 5 мг;
  • пиридоксин (В6) — 0,03 мг;
  • токоферол (Е) — 0,4 мг;
  • пантотеновая кислота (В5) — 0,05 мг;
  • рибофлавин (В2) — 0,002 мг;
  • тиамин (В1) — 0,02 мг;

Кроме того, в этих сладких фруктах содержится много минеральных веществ. Если расположить их в порядке убывания значимости, то получится следующий список: калий, кальций, натрий, фосфор, магний, кремний, сера, железо.

Таким образом, эти фрукты особенно богаты витамином С и Е, а также калием, кальцием, натрием и фосфором.

Польза груши для организма человека заключается не только в богатом наборе витаминов и микроэлементов. Употребление душистых фруктов способно снизить уровень холестерина, существенно повысить иммунитет, способствовать сжиганию жиров. Так что груши особенно полезны для тех, кто мечтает снизить лишний вес. Тем более что в 100 граммах продукта содержится не более 50 ккал. При этом в таком же количестве фрукта содержится 11 г углеводов, 0,4 г белков, 0,3 г жиров. Так что большая часть энергии приходится на углеводы, которые очень быстро разлагаются, а их энергия столь же быстро расходуется.

Когда груши особенно полезны?

Лечебные свойства этих фруктов при регулярном их использовании способны хорошо укрепить здоровье человека. Мало того, что груши ароматные и очень вкусные, они способны:

  • существенно улучшить работу печени и почек;
  • укрепить иммунитет;
  • нормализовать обмен веществ;
  • предотвратить развитие воспалительных процессов;
  • улучшать настроение и остановить развитие депрессии;
  • усиливать лактацию и улучшать качество материнского молока;
  • активизировать деятельность желудочно-кишечного тракта;
  • улучшить состояние кровеносных сосудов.

В последнем случае сказывается наличие большого количества витамина С, который борется с образованием холестериновых бляшек, сохраняет эластичность и укрепляет стенки сосудов. Это означает, что каждая груша помогает спасаться от атеросклероза и тромбофлебита.

Кроме того, большое количество клетчатки снижает вероятность образования камней в желчном пузыре, улучшает состояние микрофлоры, подавляет деятельность болезнетворных микроорганизмов.

Как можно лечиться грушами?

Груши как лекарственное средство можно использовать преимущественно в качестве отваров.

  1. При заболеваниях органов мочевыводящей системы применяют отвары самих плодов, которые снимают боли, возникающие во время мочеиспускания, стимулируют выход урины. При этом улучшается состав самой мочи, она теряет характерный гнилостный запах.
  2. Для лечения дерматитов, аллергических высыпаний, экземы используют отвар не плода, а молодых листочков. Нужно взять 1 стакан сухих или свежих листьев, залить их 0,5 л кипятка, поварить все на медленном огне не более 3 минут. После того как отвар остынет, его можно использовать для примочек в проблемных местах.
  3. При заболеваниях желчевыводящих путей отвар готовят из сушеных плодов. Сушеная груша варится на медленном огне в 2 стаканах воды до полного ее размягчения. После этого отвару нужно дать настояться не менее 3 часов. Потом сваренные груши можно выбросить, а жидкость принимать по 75 г 3 раза в день.
  4. Если сердце работает в нарушенном ритме, то груши принимаются как источник большого количества калия. В этом случае можно употреблять плоды в любом виде, но лучше варить грушевые компоты, делать соки и морсы.

Источник

Adblock
detector