Печь для гаража длительного горения

Печь для гаража длительного горения

Содержание

Бум на твердотопливные печи, который возник на рынке отопительного оборудования, имеет несколько причин. Во многом он обуславливается массовым строительством дач и загородных домов в местах, где нет возможности подключиться к магистральному газу. Сыграло роль и значительное подорожание энергоносителей, вынуждающее дублировать установленные отопительные агрегаты котлами, работающими на дровах и угле. Но главное, что хочется отметить, это появление конструкций, использующих совершенно иной подход к сжиганию твёрдого топлива, благодаря которому удаётся в несколько раз увеличить время между загрузками. Агрегаты, использующие новый принцип, различаются по сложности, габаритам и производительности. Сегодня мы расскажем о простой печи длительного горения, которую можно построить своими руками за выходные. Конечно, такой агрегат не подойдёт для отопления большого дома, а вот для обогрева подсобных помещений, гаража или теплицы он будет незаменим. Тем более что материалы для работы найдутся на любом пункте приёма металлолома.

Какие отопительные приборы относятся к печам длительного горения. Преимущества и недостатки существующих конструкций

Разнообразие конструкций котлов длительного горения позволяет выбрать оптимальный вариант для изготовления своими руками

Каждый, кто хоть раз топил дровяную печку, обращал внимание, что топливо в ней может гореть с различной скоростью. При полностью открытом поддувале и свободном дымовом канале в топочную зону интенсивно поступает воздух, поэтому дрова сгорают быстро и с высокой температурой. При этом корпус печи раскаляется лишь на несколько минут, а огромная доля тепловой энергии оказывается выброшенной в дымоход. Выходом из этой ситуации является ограничение количества кислорода в рабочем пространстве печи, которого добиваются частичным перекрыванием поддувала. Дрова начинают тлеть, а языки пламени становятся тусклыми и коптящими — прибор переходит в газогенераторный режим работы. Процесс горения растягивается на несколько часов, во время которых температура твердотопливного агрегата остаётся практически неизменной. Сложности заключаются в том, что эксплуатация отопительного котла в таком состоянии требует постоянного участия оператора, иначе огонь может полностью угаснуть. Кроме того, недостаток кислорода сказывается на полноте сгорания топлива. Активно выделяющиеся горючие углеродные соединения (пиролизные газы) попросту не могут окисляться и гореть, что приводит к чрезвычайно низкому КПД устройства.

Пиролиз — процесс разложения твёрдого топлива при высокой температуре и недостатке кислорода. Образующиеся в результате так называемой сухой перегонки летучие углеводородные соединения представляют собой газ, теплота сгорания которого приближается к метану.

Схема работы заводских котлов длительного горения чаще всего основана на пиролизном сжигании топлива

В отличие от традиционной конструкции, схема работы печи длительного горения предполагает дозированную подачу воздуха не снизу, а сверху. Поскольку кислород поступает лишь к тонкому слою топлива, исключается возможность возгорания всей загрузки, что существенно увеличивает длительность работы агрегата. Горючие газы, которые ранее удалялись вместе с дымом, в современных «долгоиграющих» моделях полностью сгорают. Для этого печи оборудуются зоной дожига, воздух в которую подаётся по отдельным каналам. Высокая температура горения пиролизных газов позволяет повысить КПД прибора и намного уменьшить выброс вредных веществ в атмосферу. Что же касается других отличий, то отопительные печи новой конструкции нетрудно узнать по более объёмной загрузочной камере. Возможность многократно увеличить топливную закладку, которая появилась благодаря смещению зоны горения в нижний слой топлива, и определяет длительный режим работы.

Преимущества и недостатки

Современные печи долгого горения имеют массу достоинств, которые при первоначальном выборе отопительного оборудования могут сыграть решающее значение. Тем не менее, недостатки существующих конструкций требуют взвесить все за и против, прежде чем принять решение о замене работающего отопительного агрегата новомодным пиролизным котлом.

К плюсам рассматриваемых конструкций относятся:

  • многократное увеличение времени работы на одной закладке топлива;
  • возможность полной автономности — при выходе на основной режим эксплуатация агрегата не требует вмешательства оператора;
  • топливо сгорает практически без остатка;
  • увеличивается интервал между загрузками;
  • использование в качестве топлива не только угля и дров, но и щепок, опилок, сухих растительных отходов, пеллет и т. д.;
  • уменьшенный вес и габариты;
  • возможность регулировки процесса горения;
  • КПД пиролизных котлов долгого горения достигает 90%;
  • дымовые остатки не содержат сажи и вредных веществ;
  • множество конструкций, доступных для изготовления своими руками.

Обязательно ознакомьтесь с недостатками печей этого типа:

  • повышенные требования к дымоходу. Он должен иметь достаточную высоту и теплоизоляцию;
  • в печах длительного горения можно использовать только сухое топливо. Излишки влаги снижают температуру пламени, а водяной пар перекрывает доступ кислорода, что делает невозможным работу агрегата в режиме газогенератора;
  • пониженная температура дыма способствует наслоению сажи и других продуктов горения на стенках дымохода;
  • при сжигании влажного топлива в дымовых остатках появляются тяжёлые фракции и опасные химические соединения;
  • более высокая стоимость по сравнению с печами обычной конструкции.

Если взвесить все плюсы и минусы, нетрудно понять, что широкая популярность печей длительного горения — вовсе не случайность, а результат точных расчётов и тщательно проработанной конструкции.

Виды печей длительного горения. Выбираем простой и производительный отопительный агрегат для изготовления своими руками

Речь о разновидностях печей длительного горения зашла из-за необходимости определиться с конструкцией, наиболее пригодной для изготовления своими руками. Поэтому рассмотрим все варианты твердотопливных котлов новой генерации, а также изучим особенности их работы.

При классификации отопительных печей по способу сжигания выделяют несколько основных схем.

1. Традиционная конструкция с распространением пламени снизу вверх, при котором горящие газы проходят через весь слой топлива и выводятся в дымоход. На пути продуктов сгорания обустраивают теплообменник и камеру дожига, в которую подаётся дополнительное количество воздуха. К отопительному оборудованию этого типа относятся известные на весь мир булерьян или бренеран, печь профессора Бутакова и вариации этих агрегатов с изменёнными теплообменниками.

Булерьян представляет собой котёл длительного горения с воздушным теплообменником

2. Шахтная печь, в которой зона горения смещается к колосниковой решётке, а продукты сгорания отводятся через соседнюю камеру, где происходит дожиг и теплообмен. Подобная конфигурация чрезвычайно удобна для изготовления отопительного агрегата из кирпича, чему способствует многовековой опыт строительства дровяных печей с воздушными каналами (печь с грубой).

Схема твердотопливного котла шахтного типа

3. Агрегаты верхнего горения, в которых поджигается верхушка топливной закладки, а пламя направляется вниз. По мере прогорания требуется подача воздуха под слой золы, поэтому такая конструкция требует специальных решений для доставки кислорода в зону горения. Простота этой печи и эффективность её работы способствовала появлению множества вариантов, доступных для повторения в домашних условиях. Причём материалом для изготовления такого отопительного агрегата может выступать как обычная металлическая бочка, так и бытовой газовый баллон. Хотелось бы особо выделить известную в Сети конструкцию «долгоиграющей» буржуйки под названием Бубафоня — модификацию литовского котла «Stropuva», чрезвычайно популярную у домашних умельцев.

В котлах «Stropuva» длительный режим работы возможен благодаря горению верхнего слоя топлива

4. Печи, работающие в режиме газогенераторного или пиролизного сжигания топлива. Дрова горят при высокой температуре и недостатке кислорода, что способствует выделению большого количества горючих газов. Летучие соединения, полученные в результате так называемой сухой перегонки, дожигают в отдельной камере, куда подают вторичную порцию воздуха. Эта схема является самой сложной в конструктивном отношении, но по части эффективности и удобства эксплуатации ей нет равных.

Пиролизный котёл представляет собой довольно сложную конструкцию, поэтому его изготовление в домашних условиях сопряжено с наибольшими трудностями

Если говорить о других особенностях печей длительного горения, то они бывают квадратными или круглыми, а изготавливаться могут как из металла, так и из кирпича.

Высокая температура газов при пиролизном сжигании требует обязательной футеровки рабочей зоны, которую выполняют при помощи огнеупорного кирпича или защитных обмазок.

При выборе схемы и конструкции печи длительного горения необходимо учитывать не только преимущества и эффективность существующих вариантов, но и возможность повторения той или иной конструкции в домашних условиях. Например, изготовление булерьяна или печи Бутакова нельзя представить без использования мощного трубогибочного станка. Ввиду сложной конфигурации оборудования потребуется немалый опыт сварочных работ и дополнительные затраты на покупку толстой листовой стали и труб большого диаметра. Строительство пиролизного котла, кроме финансовых вложений и мастерства сварщика, предъявляет требования к точности расчётов и знаниям всех нюансов сухой перегонки дров. Что же касается агрегатов верхнего горения, то именно они являются идеальным вариантом в качестве первой конструкции, изготовленной своими руками. Во-первых, не потребуется практически никаких затрат, а во-вторых, устройство типа «Stropuva» или Бубафони простит все просчёты и несовершенство сварных швов. Её конструкция настолько работоспособна, что не даст разочароваться в своих силах даже начинающему домашнему мастеру.

Устройство и принцип действия печи верхнего горения

Твердотопливный агрегат долгого действия с верхним горящим слоем можно изготовить из железной бочки из-под ГСМ, газового баллона или стальных труб большого диаметра. Толщина стенок корпуса должна быть не меньше 4–5 мм, иначе они могут прогореть вследствие высокой температуры. Высота отопительного прибора должна составлять не менее 1 м, поскольку от количества топлива зависит длительность его работы. Тем не менее, не надо стараться соорудить слишком высокий агрегат. Во-первых, его будет неудобно загружать, а во-вторых, слишком толстый слой дров или опилок может снизить тягу настолько, что горение попросту прекратится.

Условно вертикальную печь можно разделить на три рабочих пространства:

  • загрузочная камера — часть корпуса, в которую закладывается топливо. Во время работы высота загрузки уменьшается по мере прогорания брикетов, дров или стружки;
  • зона горения или рабочая зона представляет собой самый высокотемпературный участок. В этом слое горючего материала происходят окисляющие реакции с выделением большого количества тепла;
  • зона отвода горючих газов — пространство с высокой температурой, в котором происходит теплообмен и дожиг продуктов сгорания.

Представленная ниже принципиальная схема котла длительного горения позволяет получить полное представление о его конструкции и принципе действия.

Схема котла длительного горения с вертикальной загрузкой

Для того чтобы ограничить зону горения применяется распределитель воздуха. Это устройство представляет собой плоский металлический круг толщиной 5–6 мм, по центру которого выполнено отверстие для подвода кислорода в рабочую зону. Подача воздуха осуществляется по длинной стальной трубе, выведенной через верхнюю крышку отопительного агрегата. Беспрепятственное движение воздухораспределительного устройства обеспечивается за счёт разности диаметра металлического блина и корпуса агрегата, а высота горящего слоя зависит от ширины крыльчатки. Поскольку последняя определяет воздушный зазор между топливом и поршнем, от её параметров зависит, как быстро будет прогорать топливо.

Распределитель воздуха самодельного котла

Экспериментальным путём установлено, что высота лопастей воздухораспределителя не должна превышать 50 мм, иначе скорость сгорания топлива будет увеличена, а это приведёт к необходимости более частых закладок горючего материала.

Диаметр воздушного канала должен быть не менее 60 мм, в то время как размер отверстия распределителя более 20 мм считается излишним — перенасыщение кислородом увеличивает интенсивность горения, что для агрегата этого типа является недопустимым.

Чаще всего труба распределителя изготавливается с открытым краем, благодаря чему в качестве окислителя используется атмосферный воздух. Место, где воздуховод входит в верхний люк, не герметизируют — свободный доступ кислорода к надпоршневому пространству даёт возможность сгорать летучим углеводородным соединениям. Существует и вариант, когда воздух в зону горения проходит из верхней камеры, где он предварительно подогревается. Такая конструкция повышает производительность отопительного прибора и делает его работу более стабильной. Количество кислорода регулируют специальной заслонкой, установленной в окне подачи воздуха.

Для отвода продуктов сгорания верхнюю часть котла оборудуют дымовым каналом с небольшим горизонтальным участком. Как правило, 50–60 см прямой трубы достаточно для того, чтобы ослабить тягу. Несмотря на то, что в печах этого типа полнота сгорания топлива достигает 90–95%, периодически требуется удалять пепел и золу, которые скапливаются на дне установки. Для этого в нижней части корпуса делают окно и устанавливают герметичную дверцу.

Для подключения печи длительного горения к жидкостной системе отопления, агрегат оборудуют теплообменным контуром или водяной рубашкой.

Необходимые материалы и инструмент

Прежде чем приступать к постройке печи длительного горения, подготовьте такие материалы:

  • двухсотлитровая бочка из-под ГСМ. Желательно выбирать ёмкость с толстыми стенками, без повреждений и сильно проржавевших участков. В качестве корпуса можно использовать трубу подходящего диаметра или баллон из-под пропана (бытовой на 50 л или автомобильный на 80–100 л). Кроме того, печку можно изготовить из листовой стали толщиной не менее 3 мм;
  • металлическая труба диаметром не менее 60 мм — для обустройства воздушного канала;
  • стальная труба диаметром 100 мм — для изготовления дымохода;
  • стальной швеллер или уголок с полкой 50–60 мм;
  • лист металла толщиной 5–6 мм размерами чуть больше диаметра корпуса — для изготовления распределителя воздуха;
  • стальной лист толщиной не менее 3 мм, который потребуется, чтобы сделать крышку;
  • петли для нижней дверцы.

Что касается инструментов, то они найдутся у любого уважающего себя домашнего мастера:

  • сварочный инвертор или трансформатор;
  • угловая шлифовальная машина (по-народному «болгарка»);
  • зачистной и отрезной круг для УШМ;
  • электрическая дрель;
  • набор свёрл для работ по металлу;
  • молоток;
  • наковальня;
  • мерительный и разметочный инструмент.

Если конструкция отопительного агрегата предусматривает обустройство водяного контура, то дополнительно требуется запастись листовой сталью и двумя резьбовыми патрубками для врезки котла в гидравлическую отопительную систему.

Пошаговая инструкция по изготовлению печи длительного горения своими руками

1. Для изготовления корпуса печки используют болгарку, которой аккуратно срезают верх металлической бочки. Разумеется, в случае использования ёмкости толщиной более 3 мм применение газового резака будет более оправдано. Ещё раз напоминаем о том, что работу надо сделать аккуратно — из срезанной части в дальнейшем будет изготовлена крышка печи. Если в качестве корпуса используется труба, то к ней необходимо приварить днище, вырезанное из листового металла толщиной 5–6 мм.

Срезая крышку, помните, что этот элемент понадобится в дальнейшем

2. В нижней части к корпусу при помощи сварочного аппарата монтируют четыре ножки из швеллера или уголка. Отметим, что если корпус будет изготавливаться из металла и иметь прямоугольную форму, то можно обойтись и без дополнительных опор.

Один из вариантов обустройства опорных ножек

3. При помощи всё той же болгарки или автогена из листовой стали толщиной 5–6 мм вырезают распределитель воздуха — круг, который сможет входить в бочку с небольшим зазором. Края металлического блина необходимо тщательно зачистить, чтобы предотвратить возможность задевания за стенки печи.

4. По центру воздухораспределительного устройства прорезают отверстие диаметром 20 мм и приваривают трубу для подачи воздуха в зону горения.

Лопасти воздухораспределительного устройства крепят на одинаковом расстоянии

5. С обратной стороны плоского поршня приваривают четыре отрезка швеллера или уголка, равномерно расположив их по кругу. Заметим, что лопасти не должны выступать за пределы воздухораспределителя. В дальнейшем, благодаря этим элементам, между металлическим блином и дровами будет находиться воздушный зазор, необходимый для горения топлива.

В итоге воздухораспределительное устройство должно выглядеть так

6. Из отрезанной ранее верхушки бочки изготавливают крышку. Для этого с внешней стороны по всему контуру приваривают металлическую полосу так, чтобы её диаметр позволял свободно установить верх печки на корпус.

Изготовление крышки

7. В крышке прорезают отверстие, на 3–5 мм больше диаметра трубы воздуховода. Кроме того, на её верх приваривают две ручки из полосок металла. С их помощью будет проще открывать люк для загрузки топлива.

8. В нижней части корпуса вырезают люк для чистки печи. Постарайтесь проделать эту часть работы при помощи болгарки с установленным тонким кругом. Так будет обеспечено более точное прилегание дверцы к корпусу. По периметру люка приваривают тонкую металлическую полосу, чтобы устранить образовавшуюся щель. Затем приваривают петли, устанавливают конструкцию на корпус и монтируют задвижку.

9. С другой стороны печи, на расстоянии 50–100 мм от её верхнего среза, врезают дымоотводный патрубок. В его качестве используют кусок стальной трубы, в которую с небольшим натягом будет входить дымоход.

Монтаж дымоотводящего патрубка

Лучше использовать дымоход разборной конструкции, состоящий из нескольких участков — в процессе эксплуатации его будет легче чистить.

На этом изготовление твердотопливного агрегата вертикального типа можно считать завершённым. Остаётся установить печь на место и присоединить дымовую трубу.

Печь длительного горения: окончательный вариант

Как правильно загружать топливо и эксплуатировать агрегат

Агрегат длительного горения отличается от традиционной печи увеличенным объёмом загрузки и ограничением доступа кислорода в рабочую зону. От количества загруженного топлива зависит время работы котла, поэтому дрова укладывают максимально плотно, не оставляя больших зазоров между поленьями. Если же в качестве топлива используют такие материалы, как торф, мелкий уголь, стружка, опилки или паллеты, то их насыпают до уровня дымового канала, не утрамбовывая. Необходимое уплотнение горючего обеспечит тяжёлый металлический поршень.

Загрузку топлива выполняют в следующем порядке:

  • с агрегата снимают верхнюю крышку;
  • вынимают воздухораспределительное устройство;
  • производят загрузку печи до уровня дымохода;
  • сбрызгивают верхний слой горючего материала жидкостью для розжига;
  • устанавливают регулятор воздуха;
  • возвращают на место крышку;
  • внутрь воздушного канала бросают клочок ветоши, смоченной в горючей жидкости.

Устойчивое горение сопровождается дымом, равномерно выходящим из трубы. По мере сгорания дров труба воздуховода опускается вниз. По ней можно судить об оставшемся времени работы твердотопливного агрегата.

Разжигать печь лучше всего при помощи ветоши, смоченной горючей жидкостью

Во время эксплуатации на дне бочки скапливается пепел и зола. Надо сказать, что на процесс горения их количество не оказывает никакого влияния. Тем не менее, продукты сгорания топлива периодически надо удалять, поскольку они уменьшают толщину слоя закладки. Для этого открывают нижнюю дверцу и выгребают золу при помощи обычного металлического совка.

Удаляя золу, оставьте слой толщиной 10–20 мм на дне печи. Особого влияния на количество дров это не окажет, однако, создаст отличную теплоизолирующую подушку, которая будет защищать днище агрегата от прогорания.

Сообщества ›
Гаражные дела ›
Блог ›
Дровяная печь для гаража с принудительной конвекцией

Это моя первая запись в сообществе.
Я озадачился вопросом отопления гаража. Сложность в том, что не утепленный гараж нужно быстро и равномерно прогреть как можно быстрее для комфортного пребывания в нем непродолжительное время.
Ранее для этих целей использовал отопительную установку ОВ-65 на дизельном топливе, но устал мириться с ее шумом, проникновением дыма в гараж и расходом топлива.
Было принято решение перейти на дрова и обдувать печку для равномерного прогрева воздуха в гараже.

Конструктивно это обычная печь без режима длительного горения.
Мне нужна высокая мощность, а не продолжительное горение между закладками дров.

В задней части печки внизу расположен вентилятор, который продувает воздух через круглые трубы и полости между двойными боковыми стенками печи. Весь нагретый воздух выдувается вперед.

Размеры: Ш/В/Г: 350*60*600
Размеры топки: Ш/Г: 300*500
Оценочная мощность: 6-8 кВт
Материал корпуса сталь ст3 толщина 6мм. Стенки в области топки усилены трубой 20*20;
Материал наружных стенок и зольного ящика — рифленая ст3 толщина 3мм
Дверца топки чугун СССР;
Колосник чугун 180*250;
Трубы водопроводные Ф43 мм — стенка 3,2, оцинкованные.
Варил электродами УОНИ 13/55 диаметр 3 мм. ушло 5 кг.

Чугунная дверца приварена к стали на точки электродом, обмотанным медной проволокой.

Вентилятор от советской сушилки для рук.

Вес получился более 150 килограмм. Вдвоем печку поднять тяжело.

Конструкция получилась пожаробезопасной. Боковые стенки греются не более 70-80 градусов, верхняя ближе к 100 — чайник закипать не хочет.
Предметы, расположенные поблизости, не нагреваются от инфракрасного излучения.
Дымоход весь снаружи гаража — водопроводная труба 115 мм диаметром.

Между печкой и деревянным полом подложен лист нержавейки.
Покрашена термостойкой краской.
Гараж прогревается равномерно.

О температуре в гараже

В подобном помещении нелегко оборудовать традиционную отопительную систему, да и обойдется все это достаточно дорого. С другой стороны, в гараже должна поддерживаться оптимальная температура воздуха, ведь машину не рекомендуется хранить при показателях меньше +5 градусов, в то время как для проведения каких-либо работ требуется минимум +18 градусов.

Обычно для обогрева гаражей используются компактные экономные печи с достаточно высокой эффективностью и хорошим прогревом помещения. Еще важно, чтобы печь быстро прогревала гараж и была при этом безопасной. Большой плюс, если в качестве топлива могут выступать разного рода отходы – древесные, например, или переработанное машинное масло. Благодаря этому отопление гаража еще больше удешевится.

Буржуйка округлая

Обратите внимание! Переносные электрообогреватели для гаража почти не используются, поскольку оказываются малоэффективными. Еще они небезопасны, поэтому их нельзя оставлять без присмотра. А ночевать в гараже, чтобы присматривать за всем этим, не пожелает никто.

Принцип работы электрического конвектора

Гаражи редко хорошо утепляются с применением качественных теплоизоляционных материалов, а потому теплопотери в подобных помещениях обычно высоки. Кроме того, чтобы отопить небольшую площадь, энергии порой необходимо куда больше, чем для обогрева дома. В среднем, для обогрева гаража со стандартной площадью хватает отопительного прибора мощностью 2,5 кВт. Для поддержки постоянной температуры порядка +16 градусов потребуется печь на 2 кВт. Довольно часто владельцы, стремясь сэкономить, отапливают не весь гараж, а только ту его зону, где они работают.

Печь позволяет создать в гараже оптимальные температурные условия

На заметку! Если качественно утеплить ворота и стены, а также герметизировать все щели, то можно снизить теплопотери и таким образом сэкономить, так как будет легче поддерживать требуемую температуру.

Разновидности гаражных печей

Перед тем как приступить к рассмотрению печи длительного горения, стоит ознакомиться с тем, какие вообще отопительные приборы используются в гаражах. Здесь можно устанавливать агрегаты, работающие на разном топливе – это и газ, и электричество, жидкое или твердое. Необходимо лишь, чтобы печь имела достаточно высокую эффективность и потребляла как можно меньше топлива.

Печь длительного горения

Печь-буржуйка

Один из самых популярных вариантов, знакомый, пожалуй, каждому. Буржуйка компактна, проста, быстро нагревается и «непереборчива» в плане используемого топлива (можно использовать практически все, что горит).

На заметку! При эксплуатации буржуйки следует быть осторожным, иначе агрегат может спровоцировать пожар. Помимо того, буржуйки быстро расходуют топливо вне зависимости от его типа.

Фото буржуйки с размерами

Раньше с помощью таких печей отапливались жилые помещения, но после появления центрального отопления стали неактуальными. Поэтому сегодня их можно встретить только в гаражах и подсобных помещениях.

Как правило, для самостоятельного изготовления буржуек используют старые газовые баллоны или большие металлические трубы с толстыми стенками. Как бы то ни было, важно, чтобы толщина материала составляла минимум 2 мм, но лучше все же 5 мм. Корпус должен иметь сечение не меньше 30 см. Также заметим, что буржуйка служит в среднем несколько лет.

Буржуйка, если вы ее делаете самостоятельно, а не покупаете уже готовой, должна изготовляться из качественных, долговечных материалов

Таблица №1. Какими бывают печи-буржуйки?

Наименование, фото Краткое описание

Горизонтальная

Удобная в использовании конструкция, т. к. помещает в себя довольно длинные поленья. Топливо перед загрузкой не нужно измельчать. Но горизонтальная разновидность более габаритная, чем вертикальная.

Вертикальная

Более простой в изготовлении вариант, но со значительным недостатком: камера сгорания будет небольшой, потому топливо перед загрузкой нужно будет измельчать.

Другой особенностью буржуйки является то, что она при работе сильно нагревается (порой даже раскаляется), потому рядом с ней непросто находиться. Из-за этого появились конструкции с двумя стенками. Самый простой вариант – взять бочки разного диаметра, вставить ту, что поменьше, в большую, а пустоты между ними заполнить песком или галькой. В итоге получится толстостенный агрегат, более удобный в эксплуатации и дольше сохраняющий тепло. С другой стороны, буржуйка с двойными стенками дольше прогревается.

Самодельная буржуйка, сделанная из бочки

Печь из кирпича

Кирпич – это теплоемкий материал, а потому печь из него будет долгое время хранить и отдавать тепло в помещение. Необходимо лишь хорошенько ее прогреть. Оптимальный вариант для автовладельцев, каждый день проводящих в гараже долгое время.

Строительство кирпичной печи в гараж

Кирпичные печи встречаются менее часто, как буржуйки, но все равно они не так пожароопасны и более удобны. Заметим также, что подобную печь нужно ставить на надежный фундамент, т. к. весит она много.

Печь на отработанном масле

Подобные печи характеризуются эффективностью и экономностью, для них не нужно дополнительно закупать топливо. Правильно оборудованная печь не будет дымить и выделять в воздух тяжелые металлы (последние могут присутствовать в отработанном машинном масле).

Печь на отработке

Обратите внимание! Для таких печей может использоваться не только машинное, но и трансмиссионное, трансформаторное масло.

По сути, такая печь представляет собой пару соединенных при помощи перфорированной трубки емкостей. Вес агрегата может достигать 30 кг, в него может помещаться порядка 12 л отработанного масла. Средний расход – 1 л топлива за час работы. Если решили сделать выбор в пользу печи на отработке, то предварительно продумайте, где будете брать топливо – с одного автомобиля масла уж точно не хватит при условии постоянного использования отопительного агрегата. Можете спросить владельцев других гаражей по соседству – может, они согласятся отдавать вам масло.

Печь на отработанном масле

К недостаткам подобной конструкции можно отнести большую длину дымохода (минимум 4 м), который – обязательно – должен располагаться строго вертикально и не иметь никаких изгибов. Кроме того, потребуется регулярная чистка емкости для отработки, что едва ли можно считать приятным занятием.

Печь длительного горения

Приступим непосредственно к теме нашей сегодняшней статьи. Начнем с того, что такая печь (а ее тоже можно изготовить своими руками из баллона) действует по принципу конвертерного сжигания. Агрегаты длительного горения более сложны, чем описанные выше буржуйки, но все же ничего невозможного нет. В качестве топлива можно использовать уголь, древесину, пеллеты и проч., но используется только твердое топливо.

Схема печи длительного горения

Важно! Стоимость такой печи заводского производства достаточно высока, а потому многие, стараясь сэкономить, отдают предпочтение самостоятельному изготовлению.

Ознакомимся с ключевыми особенностями агрегатов длительного горения.

  1. Топливо горит дольше. Дрова в обычной топке будут сжигаться быстро, в то время как в подобной печи они тлеют и отдают тепло от 6 до 10 часов; следовательно, гараж будет дольше прогреваться.
  2. Дрова перед закладкой нужно прессовать – так они не будут сильно разгораться, а время тления увеличится.
  3. Горение топлива начинается сверху (в традиционных печах – снизу), а потому такие конструкции обычно вертикальные.

Печь для гаража на дровах

Таблица №2. Какими бывают печи длительного горения?

Наименование, фото Краткое описание

Булерьян

Популярная разновидности печи, которую порой используют и для обогрева жилых помещений. По сути, булерьян – это нечто среднее между буржуйкой и бубафоней (это еще одна разновидность, о ней рассказано ниже). Принцип работы основывается на принудительной конвекции воздуха – он подается снизу, прогревается и выводится сверху уже нагретым.

Бубафоня

Подобная конструкция появилась более 6-ти лет назад, она отличается высокой эффективностью и простотой. В качестве топлива можно использовать все – от обычных дров до опилок. Недостатком печи является ее чистка: для удаления золы приходится переворачивать агрегат. Если хотите, можете внести свои изменения в конструкцию, но в любом случае она будет простой.

Печь из газового баллона длительного горения

О некоторых важных моментах

Обычно печи длительного горения делают металлическими. Оптимальная толщина металла – 4 мм (можно больше). Дымоход лучше сделать состоящим из нескольких частей, чтобы в дальнейшем его было проще чистить. Для дымохода тоже нужен достаточно толстый металл – это продлит срок службы элемента.

На заметку! Если вы будете часто и подолгу работать в гараже, то не экономьте на материалах!

Сделать печку своими руками не представит большой сложности для человека, владеющего необходимыми навыками

Для корпуса можно использовать отрезок большой трубы, газовый баллон или старую 200-литровую бочку; либо, как вариант, его можно сварить из кусков металла. Сверху корпуса нужно сделать отверстие для установки дымохода (его диаметр должен составлять где-то 15 см); еще одно отверстие (диаметром 10 см) потребуется для притока воздуха, без которого дрова не будут гореть.

Еще потребуется груз – он будет давить на топливо. Это должен быть тяжелый железный круг диаметром несколько меньше (на несколько миллиметров) диаметра корпуса. Круг должен быть с небольшим воздуховодом, посредством которого будет поступать кислород.

Пошаговая инструкция по изготовлению печи

Шаг 1. В нашем примере используется простая 250-литровая бочка с толстыми стенками – идеальный вариант для изготовления печи. Отрежьте верхнюю часть бочки, но не выбрасывайте.

Верхняя часть бочки отрезана

Шаг 2. Сделайте из верхней части своего рода крышку – «блин» для подачи кислорода. Подгоните ее по размерам бочки – в итоге при установке между ней и стенками должно оставаться по 2 мм по всей окружности. Заварите горловину крышки. В ее центре проделайте отверстие для установки трубы, посредством которой будет подаваться воздух. Также приварите 4 швеллера, как на фото ниже.

«Блин» для подачи воздуха

Еще одно фото элемента

Шаг 3. Немного отступив от верхнего края, вырежьте в стенке бочки еще одно отверстие – для монтажа дымохода. В нашем примере дымоходом послужит труба диаметром 140 мм.

Отверстие для установки дымохода

Шаг 4. Приступайте к изготовлению крышки. Сделайте ее из листового металла толщиной 4 мм, а снизу приварите герметизирующее кольцо, соответствующее диаметру бочки. По центру крышки сделайте отверстие для трубы, которая была приварена к «блину».

Крышка для печи

В середине крышки – отверстие для воздуховода от «блина»

Шаг 5. На дне бочки сделайте простые ножки, чтобы конструкция была устойчивой. Ножки должны быть металлическими, равно как и все другие элементы.

Изготовление ножек для печи

Ножки должны быть металлическими

Шаг 6. Установите печь в нужном месте и приступайте к созданию дымохода. В нашем примере он сборного типа. В первую очередь, изготовьте хомут, посредством которого дымоход будет крепиться к корпусу.

Хомут, который позволит прикрепить дымоход к печи

Шаг 7. Сделайте направляющие в дымоходе, благодаря которым он с легкостью будет зафиксирован на корпусе.

Направляющие в дымоходе

Шаг 8. Состыкуйте бочку с трубой, в обязательном порядке проложив асбестовой тканью все стыки. Поверх ткани наденьте хомут, затяните его.

Асбестовая ткань

Затягивание хомута поверх ткани

Готовый стык между трубой и бочкой

Шаг 9. Все, конструкция собрана, можно проверить ее работоспособность. Загрузите внутрь опилки или дрова.

Печь загружена топливом

Шаг 10. Полейте топливо отработанным маслом, затем установите крышку. Что касается «блина», то его пока не используйте. После того как топливо разгорится, снимите крышку и поставьте «блин». Для полноценного прогрева подобной конструкции требуется примерно 10 минут, в дальнейшем дрова будут гореть еще долго. Хотя то, сколько именно будет длиться горение, во многом зависит от качества топлива.

Фото готовой печи для гаража

Видео – Изготовление печи-бубафони

Видео – Самодельная буржуйка для гаража

Если есть желание, можете доработать описанную выше конструкцию, хотя она и без того будет отлично справляться со своими функциями. К примеру, для повышения КПД можно увеличить поверхность и тем самым улучшить теплообмен. С этой целью по бокам корпуса приварите металлические пластины.

Помимо того, можете изготовить колосник с зольником: вырежьте из листа металла круг по внутреннему диаметру корпуса, просверлите отверстия диаметром 60-80 см и установите снизу. После этого зола через отверстия будет ссыпаться вниз – туда, где оборудован зольник. Считается, что топливо из-за этого будет быстрее гореть, помните об этом моменте и позаботьтесь, чтобы зольник был максимально герметизирован.

Где используют, достоинства и недостатки

Конструкция описываемого аппарата известна практически всем взрослым людям. Во внутреннюю полость корпуса печи закладывают дрова, которые прогорают после розжига спичками и бумагой, а дым выходит в трубу, герметично приделанную сверху. В процессе сжигания топлива стенки установки греются и отдают тепло помещению.

А снизу, под основным звеном, обычно находится ещё одна маленькая камера, отделённая от топки решёткой — так называемое поддувало, куда проваливается зола по мере прогорания дров. Всё описанное является стандартной схемой.

Вот фотография такой классической железной печи на дровах.

Эта конструкция годится для установки в любом месте

У данного аппарата есть ножки, и при желании его можно переставить перед растопкой. Такие экземпляры часто используют в гаражах. Вот мы и подошли к вопросу применения дровяных печей. Итак, основные варианты их использования:

  • в гараже для отопления,
  • для обогрева дачного домика,
  • в капитальной избе (русская печь тоже работает на дровах),
  • в небольших производственных помещениях для поддержания тепла,
  • прямо на природе для того, чтобы согреться и сготовить еду.

В зависимости от указанных вариантов, применяют ту или иную модификацию дровяной печи. Но все случаи использования описываемого прибора объединяет одно — у такого оборудования плюсов больше, чем минусов.

Основные достоинства таковы.

  • Простая конструкция, лёгкость изготовления.
  • Дешевизна.
  • Дрова можно не только недорого купить, но и найти самому в лесу (или использовать в качестве материала старую мебель).
  • Многие конструкции долго держат тепло.
  • Дымовую трубу легко вывести наверх.
  • Существует возможность варки и жарки блюд одновременно с отоплением помещения.
  • Используется экологически безопасное природное топливо.

Ну а недостатков немного:

  • относительно низкий КПД,
  • дым от сгорания дров токсичен, если нарушена герметичность оборудования,
  • можно обжечься, если коснуться дверцы или стенок топки.

Впрочем, даже эти минусы в некоторых конструкциях легко минимизировать.

Виды дровяных печей для дома: какую конструкцию лучше выбрать для самостоятельного изготовления

В зависимости от устройства, общей компоновки различают несколько типов описываемых генераторов тепла.

  1. Буржуйка переносная, состоит из камеры сгорания, поддувала и трубы.
  2. Капитальная чугунная печка, компоновка такая же, но основание вделано в пол, а труба выходит на крышу.
  3. Тепловой генератор длительного горения. Здесь несколько изменён принцип сжигания дров, но об этом позже.
  4. Русская печь, выложенная из шамотного кирпича с применением цементного раствора. Её конструкция очень сложная. Без специальных знаний и умений самостоятельно изготовить невозможно.

Мастерство изготовления русской печи передаётся по наследству

В печи длительного горения применяется следующий принцип. Дрова поджигают не снизу, а сверху. За счёт этого топливо прогорает очень медленно. Причём воздух подаётся также сверху и одновременно на дрова давит поршень. Ниже показана наглядная схема.

Воздуховод связан с поршнем

Такие печи ещё называют пиролизными. Дело в том, что сверху, над камерой сгорания, у них образуется пиролизный газ — это такой красноватый дым с продуктами догорания дров. Понятно, что самостоятельно изготовить подобную печь крайне сложно, да и нет необходимости. Она годится лишь для огромных помещений, где затраты на оборудование отопления априори большие.

Естественно, проще всего изготовить обычную металлическую печку, встроенную нижней частью в пол дома. Именно такую конструкцию обсудим далее.

Расчёт основных параметров с чертежом и схемой

Для проектирования классической экономичной печи на дровах необходимо знать площадь отапливаемого помещения. Эта величина нужна для определения объёма камеры сгорания, а также габаритов печки.

Предположим для примера, что нам необходимо отапливать помещение 40 м2. Посчитаем требуемый объём дровяной топки.

Известно, что в среднем при сгорании 1 кг дров выделяется мощность 4 квт. Существует также распространённое соотношение для усреднённого подсчёта мощности печи в зависимости от площади помещения высотой 2,5 м. Обычно для отопления 10 м2 достаточно 1 квт мощности. А для отопления 40 м2 соответственно достаточно 4 квт.

Значит, из вышесказанного следует, что наша топка должна вмещать хотя бы 1 кг дров. Известно, что 500 кг высушенных поленьев занимает приблизительно 1 м3. Получается, искомый объём можно найти, если поделить кубометр на 500 кг.

Находим V = 1 / 500 = 0.002 м3.

Однако это число вовсе не означает, что у топки должен быть именно такой объём. Просто необходимо заложить габариты, при которых полость получится не меньше или больше. Тогда при всего лишь одной закладке дров мы сможем обеспечить полное прогревание всей заданной площади.

Итак, наша камера сгорания должна иметь объём не меньше, чем 0,002 м3. При принятии размеров печки будем учитывать данную величину.

Пусть ширина нашего теплового генератора будет 40 см. Высоту примем равной 50 см. А размер от дверцы топки до задней стенки тоже 50 см. Высоту камеры сгорания возьмём 40 см (остальное займёт поддувало). Тогда объём топки V = 0,4 м х 0,4 м х 0,5 м = 0,08 м3. Эта величина больше, чем необходимые нам 0,002 кубометра. Значит, печка обеспечит требуемую мощность для отопления 40 м2.

Сделаем чертёж.

Можно набросать эскиз от руки (на рисунке размеры не из примера)

Теперь нужно раздобыть требуемые материалы.

Необходимые материалы и инструменты

Дровяную печь разные умельцы делают из чего угодно. Существуют экземпляры из бочки, из бидона, даже из трубы.

Это полевой вариант

Сделаем тепловой генератор из металлических листовых заготовок. Но при этом будем помнить, что самый подходящий материал, который хорошо выдержит постоянный огонь — это чугун. Толщина стенки пусть будет 5 мм.

Подготовим чугунные листы с S = 5 мм следующих параметров. Боковины для нашего примера пойдут со следующими габаритами: 0,5 м х 0,5 м (количество — 2 шт). Дно получится с размерами 0,4 м х 0,5 м. То же касается и верхнего листа. Задняя стенка имеет габариты: 0,4 м х 0,5 м. Переднюю стенку с дверцами лучше приобрести отдельно, ввиду сложности изготовления. На «блошиных» рынках нередко продают разные части от печей. Также необходима труба диаметром 200 мм. Колосник сделаем из листа 0,4 м х 0,5 м. Составим список.

  • Лист 0,5 х 0,5 — 2 шт.
  • Лист 0,4 х 0,5 — 3 шт.
  • Лист 0,4 х 0,5 — 1 шт.
  • Передняя стенка с дверцами.
  • Труба диаметром 200 мм.
  • Кирпичи (если делаем вариант без сварки).
  • Цемент и песок (то же самое).

Из инструментов понадобятся мастерок, болгарка и строительный уровень.

Как сделать экономичную печь на дровах своими руками

Печь можно сварить из металла, но существует вариант конструкции, где можно обойтись без сварки. Рассмотрим оба способа.

Металлическая — конструкция без использования сварки

Соберём агрегат без применения электродов. А для устойчивости обложим стенки печки кирпичом. К тому же такое решение поможет дольше сохранять тепло после окончания топки. Ведь кирпичи хорошо держат температуру.

  1. Устанавливаем лист для днища на ровную бетонную поверхность пола (если она деревянная, тогда нужно предварительно обмазать её бетоном и зашпаклевать. Проверяем строительным уровнем прямолинейность.
  2. Дальше монтируем боковины. Просто прижимаем их к дну, соблюдая вертикальность установки с помощью уровня. Сразу же выкладываем кирпичи с раствором, поддерживая таким образом стены печи.
  3. Устанавливаем заднюю часть и тоже обкладываем её кирпичами.

    Задняя часть

  4. Монтируем переднюю, фасадную поверхность печи.
  5. Подрезаем болгаркой колосник в размер внутреннего профиля печи. Делаем прорези, чтобы получилась решётка.

    Получится примерно так

    Устанавливаем колосник внутрь. Он должен «застрять» в печи из-за своих габаритов.

  6. На верхней поверхности изделия предварительно прорезаем квадратное отверстие для выхода дыма.

    Так правильно нужно держать инструмент

  7. Ставим верхний лист и докладываем кирпичи.
  8. Устанавливаем трубу для выхода дыма. Место стыковки дымохода с печью обмазываем огнеупорным герметиком.

Получается примерно такой вариант.

Снизу можно оставить полости для лучшего прохождения тепла

Перед печкой лучше уложить металлический лист (как на данном фото), чтобы в случае падения горящих углей при открытых дверцах не повредить пол или, того хуже, не устроить пожар!

У описанной печи на верхней её части обычно ещё присутствует конфорка с крышкой для готовки еды. Во время сжигания дров круглую крышку снимают и на её место ставят, например, кастрюлю с водой. Жидкость закипает на практически открытом огне. Но самостоятельно проделать круглое отверстие для конфорки в чугуне очень трудно. Лучше приобрести верхнюю часть печки на «блошином» рынке, так же, как и фасад конструкции.

При первой закладке дров проверяем герметичность соединений — не пропускает ли где наша печка дым? Если обнаружена «утечка», достаточно замазать подозрительное место огнеупорным герметиком.

Железная печь на дровах своими руками для дома и дачи — вариант со сваркой

Если у хозяина жилища имеется сварочный аппарат, а также он умеет работать с электродами, можно сделать сварную конструкцию и не обкладывать её кирпичами. Инструкция на изготовление данной печи напоминает предыдущую, только из инструментов добавляется сварочный аппарат. Вкратце руководство по монтажу выглядит так.

  1. Устанавливаем днище на выбранное место. Затем прихватываем боковые стенки. Для проверки перпендикулярности пользуемся каким-нибудь куском листа с правильным углом 90 градусов.
  2. Прихватываем заднюю часть печи. Провариваем все три грани конструкции.

    Компактный сварочный аппарат удобен

  3. Устанавливаем фасад генератора тепла в сборе с дверцами. Провариваем швы снаружи. Здесь возможно и самостоятельное изготовление передней части печи. Для этого достаточно приварить сплошной лист, затем вырезать в нём болгаркой квадратные отверстия для топки и для зольника, наконец, взять дверцы с шарнирами и прихватить сваркой к печи.

    Здесь дверцы уже приварены, верх тоже

  4. Подготавливаем и устанавливаем решётку для осыпания золы — колосник. Как это делается, описано в предыдущей инструкции. Приваривать данную деталь не нужно.
  5. Устанавливаем верхнюю часть, провариваем по периметру. Далее, с помощью сварочного аппарата прорезаем круглое отверстие для дымоудаления.
  6. Монтируем трубу дымохода. Её тоже привариваем к верхушке печки.

Получается примерно такая конструкция.

Дверцы должны открываться на 180 градусов

После остывания швов генератором тепла можно воспользоваться по назначению.

Чистка и ремонт

При интенсивной эксплуатации примерно раз в месяц необходимо подвергать дровяной генератор тепла профилактической чистке. Это связано с тем, что печка постепенно засоряется продуктами сгорания дров — зольной крошкой. Последняя мешает нормальному функционированию агрегата.

Если появились какие-то места, где дым прорывается из печи не в дымоход, а прямо в комнату, необходимо посредством внешнего осмотра определить эти прорехи.

Когда они выявляются в сварных швах, можно снова воспользоваться электродами. Но есть и другой кардинальный способ для любых дефектных мест. Достаточно замазать их огнеупорным герметиком или цементом, смешанным с жидким стеклом.

Однако обычно качественно сделанная печь служит долго и не доставляет неприятностей.

Видео: изготовление из бочки и кирпича своими руками

Приведённые инструкции являются лишь одним из многих способов изготовления дровяного агрегата для отопления. Но они показывают, с какими трудностями можно столкнуться в процессе создания собственной конструкции. Вместе с тем мастеровитый человек с фантазией может придумать свой индивидуальный проект на основе описанного. Главное, подойти к делу с душой.

  • Ярослав
admin