Печь без поддувала

Печь без поддувала

В этой статье я расскажу о том, как топить металлическую банную печь. И не важно обложена она кирпичом или камнем, заводского изготовления или это самодельная печь для бани, из черного металла, из чугуна или из нержавеющей стали. Без разницы будет это печь для сауны, суховоздушной парной или же печь для Русской бани. С открытой или закрытой каменкой. Все что здесь будет описано относится только к металлическим печам, кирпичные печи топятся по- другому.
Большинство печей имеют зольник (поддувало), топку и дымовую трубу. Есть печи без зольного ящика и колосника. Это печи с так называемым подовым горением. Так же есть печи, дрова в которых поджигают сверху. Это печи с верхним горением (верхним розжигом). Они так же всегда являются печами с подовым горением. Как топить такие печи я в этой статье рассматривать не буду.
Металлические банные печи являются прямоточными. То есть дымовые газы из топки устремляются в трубу дымохода практически напрямую. Многие производители металлических печей для бани в своей рекламе говорят, что в их печах организован дымооборот. Но они лукавят. Дымооборот внутри печи заставляет дымовые газы проходить по некому «лабиринту» до того, как они окажутся в трубе дымохода. Чем длиннее правильно организованный дымооборот, тем больше тепла дымовые газы оставят печи и меньше полезного тепла вылетит в трубу. Дымооборот обычно организуется в сложных по конструкции кирпичных печах или кирпичных отопительных щитках. В металлических банных печах производители с помощью разных пластин, рассекателей и других конструкторских решений организуют некое подобие дымооборота. Кто- то хуже, кто- то лучше. Но все равно эти ухищрения нельзя назвать полноценным дымооборотом и они не позволяют эффективно отбирать тепло у дымовых газов, улетающих в трубу.
Как известно без постоянного поступления воздуха в топку печи не будет происходить горение. И тут нужно коснуться таких понятий как тяга и вторичный воздух.  Чем лучше отрегулирована тяга дымохода и количество вторичного воздуха, тем эффективней будет сгорать топливо в печи, увеличивая КПД.
Тяга должна быть отрегулирована так, чтобы она не была избыточной (печь гудит) и не была недостаточной (дым идет в помещение). Тяга регулируется либо шибером на трубе дымохода, либо поддувальной (зольной) дверкой. Чем больше открыт шибер и поддувальная дверца, тем больше тяга. Избыточную тягу легко задушить регулировкой, но часто пользователи печи сталкиваются с недостаточностью тяги. Этому может способствовать недостаточная длина дымохода (производители печей обычно рекомендуют дымоход не короче 3- 4м), неправильно установленный дымоход (оголовок трубы дымоход должен быть выше конька крыши не менее чем на 0,5м или его верхняя часть должна быть не ближе 1,5м до плоскости крыши), дымоход забит сажей или в него попал посторонний предмет, наличие горизонтальных участков в дымоходе (горизонтальный участок не должен быть длиннее 1м), зауженный дымоход (дымоход должен быть именно такого диаметра, который рекомендует производитель печи), неправильная конструкция отопительного щитка или если он забит сажей (при наличии щитка), неправильная конструкция печи (обычно в самодельных печах для бани) 
Так же для эффективного сгорания топлива в топке печи необходим подвод вторичного воздуха. Если коротко объяснять его предназначение, то нужно понимать, что топливо (дрова) при сгорании выделяют летучие соединения, которые устремляются в трубу дымохода. Но из них еще можно получить порцию тепла. Поэтому в верхнюю часть топки (зону выделения летучих соединений) подается порция воздуха, которая провоцирует практически полное сгорание этих соединений, тем самым повышая КПД печи и уменьшая нагрузку на дымоход. В различный металлических печах промышленного изготовления система вторичного воздуха реализована по- разному. В некоторых печах вообще не реализована, что не всегда хорошо. В печах- самоделках система подвода вторичного воздуха чаще всего отсутствует. 
Теперь давайте поговорим о растопке металлической печи для бани и какие трудности могут при этом происходить. Прежде всего нужно помнить, что растапливается печь мелко наколотыми дровами (лучинами), березовой корой, сухой газетой. Очень нежелательно при растопке печи применять жидкость для розжига древесного угля. Перед растопкой необходимо открыть поддувальную дверцу полностью, а также не забыть открыть шибер на трубе дымохода. В теплую или сырую погоду могут быть проблемы с тягой. Проблема уйдет, как только дымоход нагреется. Поэтому часть дыма на первых минутах растопки может попадать в помещение. Но это совсем не обязательное явление. В хороших печах с хорошим дымоходом попадание дыма в помещение даже при растопке не происходит. Но все же если подобное происходит можно перед закладыванием в топку дров для растопки сжечь в ней несколько комков сухой газеты, тем самым немного прогреть дымоход.
Когда печь хорошо разгорится и появятся первые угли поддувальную дверцу нужно закрыть. В некоторых печах ее нужно закрывать не до конца, так как это может плохо сказаться на тяге или подаче вторичного воздуха. Степень закрытия поддувальной дверцы нужно определить наблюдая за пламенем в топке. Если топка гудит и пламя имеет ярко желто- белесый цвет, то тяга избыточна. Если пламя имеет красно- бордовый цвет, то тяга недостаточна. Пламя должно быть ровным и иметь желто- соломенный цвет. Если после растопки не закрыть поддувальную дверцу, то тяга будет избыточной, дрова быстро прогорят и значительная часть тепла вылетит в трубу, сильно нагружая (перегревая) при этом дымоход. Если поддувальная дверца закрыта, а тяга все равно избыточная, то нужно прикрыть шибер на дымовой трубе (если он есть). Главное не закрывать шибер до конца! Иначе дым пойдет в помещение.
Следующая порция дров подкидывается только тогда, когда предыдущая порция прогорела до углей.  Помните, что не следует набивать топку дровами полностью! Обычно в топку закладывают дрова в количестве 1/3- 2/3 ее объема. Если набить топку полностью, то это может плохо сказаться на процессе горения, сроке износа печи, будет сильно нагружать топку и дымоход, перегревая их. А это может привести к пожару. 
Металлические банные печи отличаются от кирпичных тем, что являются печами постоянного действия. То есть их нужно топить постоянно во время всего банного процесса.

Дымит печка в доме — что делать: 5 наиболее распространённых ситуаций

Просто, когда баня уже подготовлена и камни в каменке хорошо прогрелись, можно перевести печь в режим медленного горения. Подкидывать по одному- два желательно крупному полену, придушить тягу. Дрова должны гореть неспешно, поддерживая температуру самой печи и камней в каменке. Если в кирпичных печах после полной протопки нужно обязательно закрывать шибер на трубе, то в металлических печах этого делать не следует. 
В металлических банных печах нельзя применять в качестве топлива уголь. Так же очень не рекомендую применять дрова хвойных пород (ель, сосна), так как их использование очень сильно повлияет на скорость образования сажи в трубе дымохода. Так же на скорость образования сажи влияет влажность дров. Чем суше дрова, тем жарче они горят и выделяется меньше сажи. Так что я рекомендую не топить металлическую банную печь сырыми или влажными дровами. Не рекомендую сжигать мусор в металлической банной печи.
Хорошими дровами для печи считается береза, дуб, ольха, осина, фруктовые деревья. Можно использовать топливные брикеты из деревянных опилок.
Трубу дымохода металлической банной печи необходимо регулярно чистить, так как на ее стенках откладывается сажа. Чем лучше и суше дрова, тем меньше сажи будет откладываться. Рекомендую периодически пользоваться химическими очистителями труб (например, Полено- трубочист или Коменичек) и не доводить объем сажи в трубе до такого количества, когда оно полностью перекрывает тягу. Так же нужно помнить, что большое количество сажи в трубе может привести к ее возгоранию. А так как сажа горит при очень высокой температуре, дымоход может разрушится и это может привести к пожару. Раз в год имеет смысл прочищать дымовую трубу механическим способом с помощью металлического ершика.
Многие жалуются на то, что во время топки металлической печи для бани из трубы идет густой черный дым. Причин может быть несколько. Если печь для бани самодельная, то возможна ошибка в конструкции самой печи. Если печь для бани заводского изготовления, то основные причины следующие: недостаточность воздуха для горения в топке (чаще всего вторичного); слишком длинные дрова и горение происходит не только в топке, но и в топочном туннеле (если он есть); слишком много дров в топке (слишком большая закладка). При использовании березовых дров возможно появление сизого дыма из трубы сразу после закладки. Это не страшно, дым вскоре поменяет цвет на белесый или вообще станет невидимым.
Не стоит забывать, что металлические печи для бани и металлические дымоходы- это источник повышенной опасности. При установке печи необходимо уделить особое внимание пожарной безопасности и противопожарным расстояниям до сгораемых конструкций. Внимательно читайте инструкцию к печи и соблюдайте все противопожарные требования!

Было немало случаев тяжелых травм и гибели сцепщиков, особенно в войну, когда сцепщиками работало много почти не обученных, голодных и переутомленных юношей и девушек, а маневры производить нужно было расторопно — фронт не ждал (прочтите описание этого труда в романе Виктора Астафьева "Последний поклон").

При паровозах много было не только ныне устаревших профессий, но и сигнальных знаков на пути. Например, "Закрой сифон" и "Закрой поддувало". Все знают выражение "просифонило" — то есть продуло насквозь. Так вот сифон действительно создает искусственную тягу в топке паровоза, что заставляет топливо гореть гораздо активнее. Помощник машиниста открывает кран на котле, и из сифонного кольца начинает с силой струиться в трубу пар — он-то, подхватывая воздух, и раздувает огонь в топке, подобно человеку, дующему на костер, только гораздо сильнее. И когда сифон включен, особенно если паровоз работает на угле или на дровах, он поднимает из паровозной трубы энергично выскакивающие искры, а порой крупные горящие куски топлива. При проходе паровоза с сильно открытым сифоном под мостом (а в паровозные времена, то есть до середины 1960-х годов, множество пешеходных, автодорожных, узкоколейных мостов и путепроводов были еще полностью деревянными) могли произойти поджог моста или сильное задымление, опасное для пешеходов.

Знак "Закрой поддувало" ставился перед пешеходными настилами и мостами, которые находятся под паровозом. В старину из-под паровоза прилично сорило из топки на путь горящими хлопьями шлака и кусками пылающего угля. Путь, по которому ходили паровозы на твердом топливе (уголь, дрова, сланец, торф), был всегда узнаваем. Были случаи, когда целые станции сгорали из-за поджога деревянных шпал и брусьев упавшим паровозным жаром (ведь железобетонных шпал, как сейчас, тогда еще не было). Знак "Закрой поддувало" заставлял паровозную бригаду закрывать в опасном месте зольник. На новых паровозах выпуска 1930–1950-х годов стояли большие бункерные зольники, сквозь которые шлак из топки просыпался гораздо меньше, однако знаки "Закрой поддувало" еще долго продолжали стоять, пока паровозы не ушли совсем.

Знаки "Начало толкания" и "Конец толкания" ограничивают место на затяжном подъеме, где должно начинаться и заканчиваться подталкивание поездов локомотивом-толкачом. Зачем нужны эти знаки, автор так понять и не смог (машинист ведь и без них знает, когда можно начинать и заканчивать подталкивать). Как говорит персонаж пьесы А. Н. Островского "Горячее сердце" — "для порядку". Знаки "Граница станции" и "Проводник" куда существеннее. Граница станции — понятно: это место, где заканчивается перегон и начинаются станционные пути — другое служебное подчинение. А вот "Проводник" хитрее: это совсем не тот проводник, о котором могут подумать непосвященные, здесь значение иное. Раньше, когда на локомотивах не было радиостанций и машинисту нельзя было передать никакого сообщения, при неисправности входного семафора или светофора, который ограждал въезд на станцию, поезд по инструкции должен был встречать представитель дежурного по станции (нарочный) — он-то и назывался проводником. В руке он держал крашеную жестяную или стальную табличку с выдавленной надписью: "Билет-проводник № такой-то, станция такая-то, для приема четных или нечетных поездов" (поезда, идущие на север и восток, испокон веков имеют четную, а на юг и запад — нечетную нумерацию). Получив этот билет, машинист получал право въезжать на станцию в сопровождении этого самого проводника. Так вот место, где проводник должен был встречать поезд, и указывалось табличкой "Проводник".

Особая железнодорожная живинка — временные переносные путевые знаки. Как они живописно, пестрым рядком висят под навесами у путейцев или стоят вдоль служебных сараев! Это сугубо железнодорожное разноцветье. Знак "С" означает — подай в этом месте длинный свисток. Знаки "Начало опасного места" и "Конец опасного места" ограничивают место на пути, которое поезду необходимо пройти с уменьшением скорости, нередко очень значительным. Если забудет дорожный мастер выставить такой знак там, где путь не в порядке, может произойти большая беда. 16 августа 1988 года скоростной поезд "Аврора" при подходе к станции Бологое на 307 км у станции Поплавенец на скорости 159 км/ч сошел с рельсов. По словам очевидца, вагоны во время катастрофы разбрасывались по сторонам, как спички, шестой вагон полностью ушел в болото вертикально вниз (на поверхности остались лишь хвостовые огни), и только электровоз (который буквально оторвался от состава — произошел саморасцеп), первый и два хвостовых вагона остались на пути. Вагон-ресторан имел старое оснащение, кухня его работала на керосине. После удара керосин загорелся, пожар быстро перекинулся на некоторые другие вагоны, которые полностью сгорели. Погибло много людей — гораздо больше, чем сообщила официальная печать (хотя тогда уже началась горбачевская гласность). В Бологое на площади стояли машины-рефрижераторы для перевозки трупов, к проходящим поездам цепляли багажные вагоны с гробами.

Почему дымят печи: восемь частых причин

Локомотивные бригады не надевали форменные рубашки и погоны и ходили в штатском, чтобы не показываться на глаза пассажирам.

Почему такое произошло? А потому, что не поставили на пути знак "Начало опасного места" и не записали машинисту ограничение в предупреждение о скорости или просто в предупреждение — специальный служебный бланк. Раньше он был с желтой полосой по диагонали на белом фоне, потом, в начале 1980-х, появились печатные автоматы, и тогда стали распечатывать предупреждения без полосы (на бланке так и пишут: "Взамен бланка белого цвета с желтой полосой по диагонали"). В предупреждение записывают точное место ограничения скорости движения поездов на участке и время действия предупреждения, например: "32 км 6–9 пк 60 — до отм", что означает: на пикетах с 6-го по 9-й 32-го километра скорость не более 60 км/ч до тех пор, пока это ограничение не будет отменено. Нарушение машинистом требования уменьшить скорость считается грубейшим, потому что может привести к очень тяжелым последствиям.

Железнодорожные путевые знаки — мудреный, точный, безмолвно говорящий и потому особенно привлекательный профессиональный язык. Ни на что больше на свете не похожий. Он мало изменился за 170 лет. "Зеленый щит", "желтый щит", "красный щит" — эти переносные сигналы локомотивная бригада во время ведения поезда так и называет вслух, указывая сразу же и скорость, с которой можно следовать после прохода знака, например: "Желтый щит, скорость шестьдесят", — объявляет помощник. "Желтый щит, шестьдесят", — повторяет машинист.

Эти знаки показывают, что впереди ограничение скорости следования поезда до 60 км/ч. Когда место снижения скорости остается позади на расстояние стандартной длины обращающихся поездов, у пути стоит зеленый щит — держать скорость установленную, то есть ту, по которой можно следовать по данному перегону или станции. Помощник говорит: "Зеленый щит, скорость сто двадцать", машинист повторяет. А красный щит — это знак, который вообще запрещает всякое движение вперед, подобно "кирпичу" на автодорогах. Ставят его для большей убедительности не рядом с путем, а прямо между рельсами. Это как у водителей знак "кирпич".

Очень самобытные и выразительные знаки существуют для указаний руководителю снегоочистки. Путейцы их ставят только на зиму — перед переездами и вообще любым негабаритным местом, где снегоочиститель на ходу может удариться о выступающую поверхность ножом или крыльями и слететь с рельсов (увы, такое не раз бывало). Звучат эти знаки весьма выразительно, пробуждая трудовую решительность: "Поднять нож, закрыть крылья" — до места препятствия, "Опустить нож, открыть крылья" — сразу после.

"Прямо дороженька"… Однако классический железнодорожный термин — это как раз кривая. Идет он от евклидовой геометрии. Звучит неблагозвучно, напоминая об известной поговорке "куда кривая вывезет" — зато за ним стоят большой смысл и красота. Да, красота — потому что живописнее всего железка смотрится именно в кривых, то есть на поворотах пути, в изгибах направления дороги. Мчась по кривой, поезд выглядит, как ни странно, эффектнее, чем на прямом участке. Кривые бывают большого и малого радиуса поворота пути (чем меньше радиус, тем круче поворот). Крутые кривые малого радиуса требуют следовать по ним с уменьшением скорости — иначе поезд может сойти с рельсов. В горах, в Забайкалье или на Урале, на бывших частных и военных дорогах облегченного профиля, где много кривых, скорости, как правило, снижаются до 70 км/ч, а рельсы кладут только на деревянных шпалах, которые лучше приспособлены для расположения в кривых участках пути. В крутых кривых резко ухудшается видимость пути с локомотива, что особенно опасно перед переездами и наземными переходами. Кроме того, крутые кривые сильно изнашивают колеса локомотивов и вагонов, заставляют прибегать к смазке рельсов и гребней колесных пар (или, иначе, реборд), которыми колеса прижимаются к внутренней грани рельса. Вписываясь в кривую (то есть входя в поворот), поезд всегда испытывает толчки и броски, поэтому чем более пологой будет кривая, чем у нее больший радиус, тем лучше во всех отношениях. Чтобы на скорости состав попросту не вынесло с кривой, ее делают с наклоном в сторону поворота.

Конструкция печи
Как изготовить металлическую печь
Тонкости установки самодельной печи для бани

Традиционная русская баня имеет очень много поклонников, ведь она не только полезна для здоровья, но и позволяет приятно провести время и расслабиться. Вот почему в последнее время все большее количество хозяев загородных домов стремятся оборудовать у себя на территории баню. Дальше в статье с фото мы подробно расскажем, как правильно сварить печку для бани, а также каковы особенности ее конструкции и установки.

Как правило, масса печи составляет порядка 800 кг. Поэтому ее установка должна производиться на предварительно залитый на глубину 0,5 м фундамент, который по ширине должен превышать размеры печки на 5 см. Для более легких конструкций заливка фундамента необязательна, их можно устанавливать непосредственно на бетонный пол.Читайте также: "Правильная установка печи в бане своими руками – возможные ошибки из практики".

Для дровяных печей требуется наличие колосниковой решетки. Ее можно приобрести в готовом виде или сварить самостоятельно и уложить на уровне дверки топки. Располагают решетку в углу топливного отсека в 30 см от дверцы. Толщина внешней стенки топливной камеры составляет ½ кирпича. Отметим, что внутри топливника со всех сторон делают небольшие скосы, чтобы древесный уголь, образующийся в результате горения дров, скапливался на колосниковой решетке.

Конструкция печи

Любая печь для бани состоит из нескольких обязательных элементов:

  1. Зольник. Он расположен сразу под топкой, поэтому в него попадает зола, остающаяся после сгорания топлива. Резервуар следует время от времени очищать от золы.
  2. Поддувало. Это специальная дверка, которая обеспечивает доступ воздуха в топку, в результате чего топливо лучше горит.
  3. Задвижка в дымоходе. Такой заслон обеспечивает тягу в печи. Чем шире она открыта, тем интенсивнее и быстрее сгорает топливо в печи. После полного прогорания и остывания углей и печи, эти заслонки полностью перекрывают, чтобы сохранить тепло. Если же угли еще тлеют, то во избежание отравления угарным газом, оставляют зазор в 2 см для вентиляции.
  4. Змеевик или котел. В этих элементах, встроенных в топливный отсек, происходит нагрев воды. Выходящий из них пар создает в бане нужный микроклимат, кроме того, воду не нужно будет кипятить дополнительно.

Каждая из разновидностей печей отличается своими характеристиками, которые нужно учитывать при выборе оптимального варианта для создания определенных условий в бане.

Различают такие печи, как:

  • На дровах. Такая конструкция печи является наиболее привычной и распространенной. В нее входит топка, колосники, зольник и дымоход. Материалом для печи может быть кирпич, либо металл. Примечательно, что подобные конструкции при небольших габаритах способны быстро и эффективно прогреть даже просторное помещение. Их часто применяют в постройках, куда не подведено центральное газоснабжение. Именно дровяную печь для бани сварить своими руками проще всего. А приятным бонусом является легкое потрескивание дров во время горения, которое успокаивает и умиротворяет.
  • Чугунные. По технологии работы такие печи бывают постоянного и временного горения (детальнее: "Как выбрать печь чугунную для бани – советы и рекомендации"). Конструкции временного действия протапливаются дровами. Пользоваться парной можно начинать только после полного сгорания топлива. А вот печи постоянного подогрева работают на газе или жидком топливе. В этом случае находиться в парной можно все время, пока печь топится, причем пар распределяется по комнате равномерно, да и прогревается она намного быстрее.
  • Электрические. Установки такого типа выпускают в различных размерах, мощности и эффективности. Такие печи способны быстро догнать температуру до необходимых показателей, они долговечны и хорошо отдают тепло. По стоимости электропечи не очень затраты, к тому же, для них не нужен дымоход.
  • Для финских саун. Сама конструкция таких печей предполагает выработку сухого пара и высокой температуры в парной. Они могут быть как электрическими, так и на дровах. При наличии специальных чертежей, сварка печи для бани финского типа может быть произведена самостоятельно (подробнее: "Какая финская печь для бани подойдёт лучше всего").

Стоит обратить внимание на ряд особенностей, которыми обладают печи различных конструкций.

В частности, дровяные печи допускается топить и другими видами твердого топлива, например, углем или брикетами.

Чугунные установки, работающие на газу, должны быть подключены к централизованной системе газоснабжения. Не рекомендуется использовать газовые баллоны из-за высокого риска взрыва или возгорания.

Кроме того, у печей на жидком топливе есть специфический запах, выделяемый при сгорании. А пожарная опасность у них так же велика, как и у газовых.

Если вы планируете установку электрооборудования, стоит проверить состояние электропроводки и толщину кабеля. Да и с точки зрения экономии, из-за высоких цен на электроэнергию лучше использовать такие печи лишь в небольших помещениях.

А вот если прикидывать, сколько стоит сварить печь для бани, все будет зависеть от размеров печи и количества необходимых материалов

Как изготовить металлическую печь

Поскольку никаких сложных вычислений и чертежей для создания банной печи не требуется, многие предпочитают произвести эту работу самостоятельно. Готовая самодельная конструкция по своим функциональным особенностям не будет ничем отличаться от фабричного аналога. Как правило, от такой печи требуется обогрев мойки, предбанника и парилки.

Перед тем, как сварить печку для бани своими руками, следует лишь закупить материалы и проконсультироваться со специалистами.

Для сварки печи потребуются следующие элементы:

  • листовая сталь толщиной 8 мм либо металлическая труба сечением 50 см;
  • дымоходная труба сечением более 10 см;
  • прутья арматуры сечением 1 см или больше;
  • колосники;
  • металлический резервуар для воды емкостью 1000 л;
  • дверцы для топки и зольника;
  • аппарат ля сварки;
  • болгарка с набором кругов для резки и шлифовки.

Чтобы понять, как правильно сварить печь для бани, предлагаем изучить подробную инструкцию с фото.

Почему дымит печь: причины и способы устранения задымлений

Итак, последовательность действий, как сварить печь в баню, такова:

  1. Сначала нужно отрезать участок трубы около 1 м высотой, который нужен для выкладки каменки.
  2. Для бака печи потребуется еще кусок трубы длиной 70 см.
  3. В первом отрезке трубы в нижней части следует прорезать окошко для поддувала размерами 20×6 см.
  4. Далее к верхней части окошка для поддувала нужно приварить металлическую планку.
  5. В планке прорезают несколько отверстий для фиксации колосников в поддувале.
  6. В центральной части проделывают окно размерами 30×30 см для доступа к топке.
  7. На следующем этапе фиксируют завесы, дверцы и запоры для них.
  8. Сверху над топкой располагают место для каменки, а также приваривают трубу перпендикулярно топке.
  9. В каменке выкладывают камни.
  10. Дымоход приваривается и проходит через бак и каменку, либо выводится отдельно.
  11. Над каменкой на высоте 10-15 см располагается бак для нагрева воды, в котором предусмотрена съемная крышка, а внизу кран для слива воды.
  12. Финишный этап – это зачистка и шлифовка всех сварочных швов.

Так как сварить печку для бани не составляет труда, очень многие предпочитают именно такие конструкции.

У них есть ряд достоинств:

  • наличие недорогих материалов;
  • малые габариты;
  • высокая скорость нагрева;
  • пожарная безопасность;
  • нет необходимости в технической документации;
  • возможность самостоятельного монтажа;
  • долговечность.

Однако стоит указать и ряд недостатков самодельных печей:

Тонкости установки самодельной печи для бани

Можно выделить ряд таких советов:

  1. Подходы к металлической топке должны быть покрыты теплоизоляцией и листовой сталью.
  2. Категорически запрещено размещать печь вблизи деревянных стен и перекрытий, склонных к возгоранию.
  3. Самодельную печь можно обложить кирпичом, который повысит безопасность эксплуатации, теплоотдачу и улучшит внешний вид. Толщина стенок может составлять ½ кирпича.
  4. Перед установкой в бане сваренную печь нужно вхолостую протопить несколько раз, чтобы она приобрела окончательную форму.
  5. Топка должна открываться напротив входной двери.
  6. Дымоходная труба должна быть выше крыши, как минимум, на 50 см. В месте прохода сквозь крышу дымоход штукатурят и покрывают известью.
  7. В горизонтальной топке дрова сгорают без остатка, так что тепла такая печь отдает больше.
  8. Желательно использовать не склонную к разрушению и коррозии толстую трубу для сварки печи в баню.
  9. В последнее время довольно часто изготавливают двухкамерные печи для полного сгорания топлива. Они намного эффективнее и экономичнее.
  10. По размеру печь должна соответствовать габаритам банного помещения.
admin