Оцилиндрованное бревно дома

Оцилиндрованное бревно дома

Содержание

Этап 1. Подготовка кругляка

Подготовка кругляка

Подготовка бревна

Внимание! Для определения качества бревен (вы в любой момент сможете отказаться от пиловочника низкого сорта), необходимо знать об идеальных условиях заготовки, которые мы рассмотрим ниже.

Лес-кругляк необходимо заготавливать при минусовой температуре, то есть зимой. Именно в это время минимизируется количество влаги в древесине, следовательно, во время сушки материал будет меньше деформироваться и растрескиваться.

В целях долговечности сруба, при строительстве используются определенные участки бревен (так называемые комлевые бревна). Эти участки начинаются от корневища и заканчиваются у кроны. Такие комлевые бревна более плотные (чем выгодно отличаются от верхушек) и в них практически нет сучков. Также к критериям выбора относятся круглая форма и степень кривизны ствола. В обоих случаях браком является погрешность, превышающая 1 см на погонный метр.

Заготовка бревен для сруба

Комлевые бревна

Внимание! Если длина, например, 5 м, а погрешность превышает 5 см, то бревно смело можно забраковать.

То же относится и к диаметру. К примеру, диаметр основания бревна составляет 35 см, в то время как верхушки – 25 см или меньше. Такой кругляк категорически не рекомендуется к применению в строительстве.

Бревна для сруба

Наконец, обратите внимание на породу дерева. В идеале для бани должны использоваться хвойные породы деревьев (ель, лиственница и проч.). Лиственница характеризуется устойчивостью к влаге, хотя в крайнем случае можно прибегнуть и к сочетанию «сосна-ель», в котором из сосны возводятся несколько первых венцов. А если при строительстве используется только ель, то материал необходимо несколько раз обработать антисептическим средством.

Дальнейшие действия выполняйте в соответствии с составленным ранее проектом. Такой проект можно составить самому, найти в Интернете или же заказать у специалистов. Именно с помощью этого документа можно рассчитать требуемое количество расходного материала, определить площадь и форму основания.

Этап 3. Строительство фундамента

Сразу оговоримся, что от массивных монолитных фундаментов можно отказаться ввиду незначительного веса будущей конструкции. С целью экономии можете прибегнуть к одному из двух возможных легких конструкций, а именно к:

  • ленточному фундаменту;
  • столбчатому.

Рассмотрим каждый из вариантов.

Фундамент ленточного типа

Фундамент ленточного типа

Разметка

Разметка

Копка траншеи

Опалубка и армирование

Заливка

Готовый фундамент под баню

Для строительства такого основания по всему периметру, а также под будущими стенами, выройте траншею шириной в 40 см и глубиной в 50 см, уложите на дно «подушку» из песка и гравия. Далее уложите арматуру, соорудите опалубку высотой в 50 см и залейте бетонный раствор. В результате высота фундамента составит примерно 1 м.

Внимание! Более конкретная высота зависит от глубины промерзания почвы в конкретном регионе.

Видео – Заливка фундамента

Внутри периметра насыпьте полосы из песка и щебня. В будущем полосы можно будет залить бетоном или же построить на них деревянный пол. Выбор того или иного варианта зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей.

Фундамент столбчатого типа

Бурение

Арматура и труба для фундамента

Труба и арматура установлены в лунку

Залитый в трубу бетон

Анкер для крепления нижней обвязки

В случае столбчатого основания потребуется возвести опоры. Тут возможны два варианта:

  • кирпичные;
  • из асбестовых труб.

Разместите опоры по углам периметра, а также подо всеми стенами с шагом в 1,5 м. Под каждой опорой предварительно уложите бетонную «подушку». В каждой опоре зафиксируйте по нескольку прутов арматуры таким образом, чтобы последние выступали над поверхностью минимум на 30 см.

Соорудите опалубку высотой в 40 см, уложите в ней арматуру и свяжите ее с прутами, выступающими из опор. Залейте бетонным раствором. Через четыре-пять недель, когда бетон полностью высохнет, можно приступать к дальнейшим работам.

Фундамент для бани

Кирпичный столбчатый фундамент

Этап 6. Строительство сруба бани

Сравнение канадской и русской рубки

Существует несколько технологий сборки:

  • русская сборка;
  • канадская;

    Кaнaдcкaя рубкa

  • норвежская.

    Нoрвежcкaя рубкa

    Шведcкaя рубкa

Первый вариант – русская рубка – является самым простым в выполнении, с ним вполне может справиться даже неопытный плотник. Поэтому рассматривать будем именно эту технологию.

Рубка бани

Шаг 1. Строительство сруба следует проводить поэтапно и начинать с окладного венца (иными словами, с первого). Бревна, которые послужат окладным венцом, оттешите на кант для максимально плотного прилегания к фундаменту.

Для начала на фундамент укладываем так называемую «подкладную» доску из липы. Это может быть брус толщиной около 50 – 100 мм, а шириной не менее 150 мм. Затем начинаем собирать сруб

Закладной венец

Укладка первого венца на фундамент

Шаг 2. Поверх гидроизоляционного слоя уложите первую пару бревен. Следующую пару уложите под углом в 90ᵒ относительно первой и соедините все в «чашку».

Рубка в чашу

Внимание! «Чашка» является наиболее простым вариантом соединения при строительстве сруба зданий. Выполняется достаточно просто: в нижней части бревна замеряются границы будущей «чашки», затем при помощи «черты» размечается углубление. После повторной проверки размеров углубление аккуратно вырубается топором.

Можете использовать бензопилу – это значительно сэкономит время. Хотя финальную отделку «чашек» все равно придется делать топором.

Как правильно рубить угол в срубе

Стыковка бревен

Внимание! В стартовом венце «чашки» не будут глубокими, вследствие чего бревна не будут соприкасаться с основанием. Поэтому в появившийся зазор заложите подкладень – небольшой кусок доски требуемой толщины, обработанный антисептиком и покрытый утеплителем.

Шаг 3. Далее уложите второй венец, используя максимально толстые бревна. Это объясняется тем, что в дальнейшем вы врубите в них половые лаги. С целью плотного прилегания проделайте в верхнем бревне продольный паз, который равнялся бы трети диаметра предыдущего бревна. Для черчения границ паза уложите верхнее бревно на нижнее и выполните разметку при помощи «черты».

Внимание! Продольный паз может быть полукруглым и треугольным. Если в наличии есть бензопила, то вы справитесь с треугольным пазом за две-три минуты. Но помните: бревна с подобным пазом не будут плотно соединяться, что негативно скажется на термоизоляционных свойствах стен.

Очевидно, что оптимальным вариантом является паз полукруглой формы. Проделайте его бензопилой, для удаления остатков используйте стамеску.

Возведение стен

Шаг 4. Утеплите соединения бревен, желательно с помощью льноджутового полотна. Один кусок полотна уложите на нижний венец, вторым уплотните продольный паз (в особенности если последний имеет треугольную форму).

Весь паз и выемку чаши заполняем материалом для конопатки

Шаг 5. Соедините венцы между собой. Здесь можете использовать:

  • шканты квадратной формы;
  • круглые нагели из дерева.

Второй способ предпочтительнее, т. к. нагели можно приобрести уже готовыми и проделать отверстия при помощи электродрели.

Сделайте отверстия с шагом в 1-1,5 м, параллельно прошивая полностью пару верхних венцов и не полностью – третий (снизу). Во избежание перекоса по окончании усадки утапливайте нагели в верхний венец минимум на 6-7 см.

Соединение бревен

Шаг 6. Подняв стены на нужную высоту, уложите поверх них потолочные балки и стропила. Если использовалась влажная древесина, то вместо стропил уложите листы шифера и дождитесь усадки конструкции. Обычно для этого достаточно один раз перезимовать, но в идеале усадка должна длиться год-полтора.

Перекрытие из массивных цельных бревен

Весной, когда усадка закончена, приступите к конопатке.

Видео — Крыша из осиновой дранки

Этап 9. Крыша

Возведение кровли на самцах с наслонными стропилами

Стропильная система

Как только дерево даст усадку, можете начинать строительство крыши. Если сделать это раньше, то крышу попросту поведет.

Шаг 1. Уложите на обвязку стен деревянные балки (об этом мы уже говорили).

Шаг 2. Зафиксируйте балки и прикрепите к ним стропильные ноги с шагом в 1 м. В коньковой части спилите стропила под соответствующим углом для соединения.

Шаг 3. Прибейте к стропильным ногам сплошной дощатый настил (если планируется использование рулонного кровельного материала) или сделайте обрешетку (если будете использовать шифер, черепицу и проч.).

Шаг 4. Установите кровельное покрытие согласно инструкции к конкретному материалу.

Шаг 5. Укройте конек оцинкованной листовой сталью для защиты от агрессивного воздействия окружающей среды.

Шаг 6. Фронтоны крыши зашейте сайдингом или вагонкой.

Как зашить фронтон

После этого приступайте к дальнейшим запланированным работам – заливке бетонной стяжки или строительству деревянного пола (во втором случае лаги врезаются в бревна второго венца и фиксируются), установите утеплитель, выполните внутреннюю отделку и обустройство парилки согласно вашему проекту.

Пример сруба с кровлей из дранки

Пример сруба с кровлей из дранки

Подшивка карниза

Подшивка свесов крыши

Технология производства

Оцилиндрованным называют бревно, с которого механическим способом снят верхний слой древесины. В результате обработки получается изделие, имеющее постоянный диаметр; некоторые виды бревна снабжаются профилем. Чтобы достичь нужных свойств, заготовка проходит несколько этапов:

  • Сортировка. На начальном этапе пиловочное сырье (еловые и сосновые бревна) отбирается по диаметру.

  • Первичная обработка. Бревно обрабатывается в оцилиндровочном станке, где с него срезается верхний слой и выравнивается диаметр (разброс не должен достигать 4 мм). Оставшаяся внутренняя часть обладает более плотной структурой, меньше деформируется и позволяет в будущем отказаться от отделки стен.

  • Сушка. После вторичной сортировки заготовки отправляются на естественную или принудительную (ускоренную) сушку. Выровненные по длине и диаметру заготовки высушиваются равномерно; это уменьшает внутренние напряжения и делает риск деформаций минимальной.

Оцилиндровочный станок за работой

  • Пропил компенсационного паза. Паз (продольное углубление) пропиливается в месте локализации трещин усушки. Эта превентивная мера делает усадку дома равномерной и уменьшает количество и глубину поверхностных трещин. Паз делается, как правило, по желанию заказчика.

  • Раскрой. Обычно изготавливаются бревна стандартной длины. Если заказан домокомплект, бревна режутся по размерам, указанным в проекте, а затем маркируются. Также на бревнах вырезаются посадочные места (чаши), которые могут быть поперечными или диагональными. Подготовка чаш является существенным плюсом домокомплекта — они делают стыковку качественной и быстрой.

  • Подготовка пазов. Продольные пазы вырезаются вдоль мест примыкания бревен и предназначены для укладки теплоизоляции.

  • Торцевание (выравнивание). Торцы бревен, как самые уязвимые места, нуждаются в выравнивании, цель которого — уменьшить количество трещин во время усадки.

Складирование с обеспечением естественной вентиляции

  • Защита древесины. Бревно обрабатывается антисептиком на водной основе. Средство позволяет защитить материал от гнили, не забивая поры и позволяя ему сохнуть.

  • Использование. Производитель нередко занимается упаковкой, перевозкой и разгрузкой бревен. В период строительства, занимающий 4-6 месяцев, необходимо грамотно хранить материал, защищая от сырости.

О нормативах и формировании цены

Единые нормативные документы, регламентирующие производство оцилиндрованного бревна, отсутствуют, но имеются ГОСТы, определяющие параметры изделий. Обычно у уважающих себя компаний имеются собственные стандарты качества, размеров и допусков. В среднем, изделие 1 сорта имеет следующие характеристики:

  • Порода древесины. Используется сосна и ель, реже — более дорогие пихта, кедр и лиственница.

  • Длина. Диапазон составляет от 3,до 6,5 м, с градацией по 0,5 м.

  • Отклонение от длины. От 3 до 10 см.

  • Диаметр. От 14 до 24 см.

  • Высота сучьев. Не более 2 см.

  • Гниль и червоточина не допускается.

Качественное сырье в ожидании обработки

Цена оцилиндрованного бревна под дом зависит от размеров и сортности изделия,

используемой древесины и обработки. Кроме того, цену домокомплекта формируют и другие факторы:

  • Технологическая обработка. По желанию заказчика засверливаются отверстия под нагель, проводится фрезеровка пазов для установки оконных и дверных блоков.

  • Защита. Наносится антисептик и антипирен.

  • Упаковка. Может включать поддоны, обычную или термоусадочную пленку.

  • Доставка. Зависит от региона и расстояния.

Виды оцилиндрованного бревна

Классификацию бревен можно проводить по разным параметрам:

  • По способу обработки. Бревно обрабатывается на оцилиндровочном станке, позволяющем получить точные размеры. Рубленое бревно — продукт ручной работы и энтузиазма поклонников этно-стиля «а-ля рус». Ценители натуральности придают бревну нужную форму при помощи ручного рубанка.

Коробка дома из оцилиндрованного бревна

  • По виду древесины. Самой популярной и дешевой (из-за быстрого восстановления леса) является сосна, особенно ее карельская и архангельская разновидности. В порядке увеличения стоимости за ней следует ель, кедр и лиственница. Замыкают список лиственные породы, поскольку дуб слишком дорог, а остальные (осина, липа) имеют мягкую древесину, больше подходящую для интерьерной отделки.

  • По виду сушки. Наиболее распространено бревно естественной влажности, поскольку просушка материала требует организации дополнительного техпроцесса, что увеличивает стоимость изделия. Усовершенствованный материал — высушенное бревно (термобревно) имеет влажность 18-20%.

  • По виду паза. Профиль (паз, продольный пропил) может быть лунным (полукруглым) и финским (с усложненной пазо-гребневой конструкцией). Последний располагает широким тепловым замком и упрощает сборку. Благодаря продольным опорным канавкам бревна с финским профилем укладываются точнее и не требуют постоянного контроля отвесом или уровнем. Также отпадает необходимость в дополнительной фиксации гвоздями (как защите от смещения).

Финский паз и компенсационный пропил

  • По расположению паза. Паз может прорезаться вдоль бревна, по диагонали (для некоторых конструкций) или поперек (в посадочной чаше).

  • По размерам. На рынке предлагается материал со стандартными размерами длины от 1 до 6 м, диаметра 160-320 мм, рабочей высоты 139-272 мм.

Рабочая высота оцилиндрованного бревна. Эта величина всегда меньше диаметра на глубину паза. Поскольку бревна укладываются друг на друга с заходом на глубину паза, по рабочей высоте можно определить, сколько венцов (рядов бревен) понадобится, чтобы достичь высоты стены, заданной расчетами. На нашем сайте Вы можете ознакомиться с самыми популярными проектами домов из оцилиндрованного бревна от строительных компаний, представленных на выставке домов «Малоэтажная Страна».

Термобревно

Для построек из древесины на первое место выходит проблема обеспечения долговечности конструкции. Это достигается соблюдением технологии, включающей, в числе прочего, и ожидание усадки. Пиломатериалам с высокой (естественной) влажностью потребуется до двух лет, чтобы приобрести окончательную кондицию. И с этим ничего не поделаешь — окна и двери можно монтировать не раньше того, как усадка стен достигнет 20-30 см.

Использование термодревесины делает постройку особенно прочной

На радость нетерпеливым заказчикам была разработана концепция получения термомодифицированной древесины (ТМД). По новой технологии бревно подвергается высокотемпературной сушке без доступа воздуха, в результате чего остаточная влажность составляет 4,8–5%. К особенностям технологии относится:

  • Сушка. Процесс идет при рабочей температуре 125-190 °С, без использования химических добавок. Полученная древесина имеет минимальную влажность, что делает невозможным появление гнили. Несмотря на высокотемпературный режим древесина хвойных пород не теряет аромат.

  • Изменение цвета. Меняя температуру и время воздействия, можно получать древесину разных оттенков, от золотистых, до насыщенно-темных. Изменение цвета затрагивает 1-2 см внешнего слоя, значит, поверхность стен не будет безнадежно испорчена светлыми царапинами.

Видео описание

О монтаже дома из оцилиндрованного бревна в следующем видео:

  • Изменение характеристик древесины. У материала снижается теплопроводность и гигроскопичность, но возрастает прочность (что уменьшает растрескивание). Домокомплекты из ТМД способны храниться продолжительное время без изменения свойств.

Бревно из ТМД обладает улучшенными характеристиками, определяющими:

  • Особенности обработки. Защита от гниения не нужна, но для внешних стен потребуется защита от солнечного ультрафиолета — обработка воском.

  • Особенности строительства. К монтажу крыши, установке окон и дверей, прокладке инженерных коммуникаций приступают сразу после возведения коробки дома. День, когда семья будет праздновать новоселье, наступит гораздо быстрее.

Материал, дарящий дому долголетие, обладает одним заметным недостатком — высокой ценой.

Дом из оцилиндрованного бревна с бассейном: стены защищены пропиткой и цветным маслом На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу постройки домов из оцилиндрованного бревна. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Дом для постоянного использования: выбор диаметра бревна

Выбор диаметра оцилиндрованного бревна для будущего жилья зависит от его места расположения и способа эксплуатации. Очевидно, что дому, предназначенного для сезонного использования (в качестве летней дачи) и дому, где семья будет жить круглый год, нужны стены разной толщины. Выбор определяется следующим способом:

  • Диаметр 160-180 мм. Из таких бревен возводят бани, хозяйственные постройки и дачи в регионах с короткими, мягкими зимами.

  • Диаметр 200-220 мм. Материал применяется для сооружения дачи, беседки, гостевого дома и других, обычных для частного участка конструкций в районах с умеренно-континентальным климатом (аналогичным Европейской части России).

  • Диаметр 240-260 мм. Подходит для возведения домов постоянного проживания (с дополнительным утеплением), построек большой площади (от 250 м2) в регионах с континентальным климатом (аналогичным Западно-Сибирскому).

  • Диаметр 280-320 мм. Используется при возведении домов с круглогодичным проживанием, двухэтажных, большой площади, с утеплением или мансардой в районах с продолжительными морозными зимами.

Дом из бревна большого диаметра идеален для мест с суровыми зимами

Особенности оцилиндрованного бревна

Строители ценят этот материал за неприхотливость и удобство в работе, особенно отмечая:

  • Правильные геометрические размеры. Пожалуй, основное преимущество перед рубленым бревном с его непостоянным диаметром.

  • Точность и простота сборки. Возможна благодаря использованию качественного оборудования, вырезающего одинаковые пазы в бревнах.

  • Скорость сборки. Подготовленный домокомплект собирается бригадой из 4 человек за 1-3 недели.

  • Круглогодичность сборки. Коттеджи из бревна собираются в любую погоду.

  • Экономия. Отделка дома из оцилиндрованного бревна выполняется чрезвычайно редко; затраты на отделку из сметы можно исключить, ограничившись шлифовкой и лакировкой.

  • Устойчивость. Качественно обработанная древесина устойчива к биоагентам, солнечному ультрафиолету, механическим повреждениям и погодным капризам.

Беспроигрышное сочетание натурального дерева и кованых деталей Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про дом из бревен ручной рубки.

Сильные и слабые стороны дома из оцилиндрованного бревна

Сохраненные оцилиндрованным бревном полезные качества натуральной древесины положительно сказываются на эксплуатационных характеристиках загородного дома. К плюсам такой постройки относится:

  • Долговечность. Ваш дом без особых проблем (но с заботливым уходом) прослужит 60–80 лет.

  • Цена. Бревенчатый дом будет более бюджетным вариантом, чем постройка из клееного или профилированного бруса.

  • Физика дома. Коттедж из бревна обладает высокими звуко- и теплоизоляционными характеристиками. Теплозащита стены из бревна толщиной 20 см эквивалентна стене из кирпича в 71 см.

  • Паро- и воздухопроницаемость стен. Древесина извлекает из воздуха излишки воды и отдает их, тем самым регулируя микроклимат в доме. Через стены в сутки фильтруется до 30% объема внутреннего воздуха.

О бревенчатом доме с внешним дымоходом в следующем видео:

  • Экологичность. Бревно, которое обрабатывался сертифицированными пропитками и лаками, не несет вреда здоровью.

  • Эстетичность. Натуральная фактура деревянных стен редко кого оставит равнодушным.

  • Многообразие. Готовые проекты (не говоря об индивидуальных) поражают разнообразием внешнего дизайна и интерьера.

Деревянные дома из оцилиндрованного бревна обладают своими недостатками, негативное влияние которых всегда можно минимизировать:

  • Усадка. Усадка (свойство, характерное для любой деревянной конструкции) одного этажа не превышает 5-8 мм на метр высоты (у бревна естественной влажности — 10-15%).

Винтовые домкраты вертикальных опор компенсируют изменении высоты стены при усадке Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про отделку бревенчатого дома.

  • Качество. При неправильной обработке бревен возможно появление гнили или разбухание древесины (от сырости).

  • Цена. Оцилиндрованное бревно стоит в 2 раза дороже, чем бревно естественной влажности. Материал практически невозможно купить погонными метрами, только комплектом деталей.

  • Щели. Суровая реальность всех деревянных материалов. Растрескивание можно несколько снизить правильной производственной обработкой.

  • Горючесть. Но не легкость воспламенения при условии обработки антипиреном.

  • Уход. Деревянные стены требуют периодического ухода: пропитки, покраски, герметизации трещин, конопатки.

Об ошибках строительства бревенчатого дома в следующем видео:

Тонкости оформления: стили бревенчатых домов

Оцилиндрованное бревно является испытанным способом реализации разнообразных архитектурных решений. Интересные проекты появляются благодаря использованию качественного технологичного материала, легкого в обработке и монтаже. Сегодня за городом можно встретить не только классические коттеджи-избы в традиционном стиле, но и оригинальные дома в разнообразных стилях.

Строительство домов из оцилиндрованного бревна под ключ все чаще представляется выгодным капиталовложением. Строительные организации, располагающие собственным проектным бюро, предлагают проектирование и постройку загородного коттеджа в различных стилях, среди которых самыми популярными являются:

  • Классический сруб. Дом в национальных традициях занимает одно из лидирующих мест среди домов, возводимых из оцилиндрованного бревна. Украшением такой постройки служит высокое крыльцо с балясинами, резные наличники и массивная дверь.

Брусовой дом в современном стиле

  • Европейский стиль. Классика европейского домостроения — стиль шале, находит своих почитателей далеко от Альп. Заказчиков привлекает монументальность конструкции, элегантность отделки и большая веранда (часто на втором этаже).

  • Скандинавский стиль. Северная зима славится не только холодом, но и коротким световым днем. Большая площадь остекления (включая панорамные окна) продиктована дефицитом солнца. Традиционно окна и двери скандинавского жилья украшены темной окантовкой; крыша предпочтительна двускатная или плоская. На современных домах часто встречаются солнечные батареи.

Для домов премиум-класса используются бревна высшего качества диаметром от 320 мм, украшением часто служит двускатная крыша с расположенной под ней мансардой. Такой проект позволяет расширить общую площадь дома, разместив в мансарде дополнительную спальню, игровую детскую комнату, личный кабинет или бильярдную.

Дома из оцилиндрованного бревна под ключ часто заказываются вместе с малыми архитектурными формами — добротными банями, романтичными беседками и гостевыми домиками. Совместный архитектурный ансамбль преобразовывает приусадебную территорию, придавая ей целостность.

Брусовой дом с зоной барбекю в стиле шале Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про одноэтажные дома из бревна.

Как выбрать подходящий проект

Выбирая проект из числа готовых, полезно предварительно продумать требования к будущему дому. Готовые дома из оцилиндрованного бревна рассчитаны, как правило, на эксплуатацию в определенной климатической зоне. Среди прочих параметров на вид (и цену) дома оказывает влияние:

  • Площадь и расположение участка. Если площадь невелика, стоит подумать о двухэтажном проекте (просторный одноэтажный дом займет слишком много полезной площади). Выбор расположения террасы или балкона часто зависит от проходящей неподалеку дороги.

  • Почва и уровень грунтовых вод. Они влияют на выбор фундамента.

  • Способ эксплуатации. Дом, в котором вы и ваша семья будете жить постоянно, потребует использования более массивного бревна (диаметром от 240 мм).

  • Члены семьи и домашние животные. Для всех нужно предусмотреть личное место — кому спальню, а кому площадку во дворе.

Второй свет в интерьере брусового дома

  • Автомобиль (часто — автомобили). Необходимо предусмотреть не только удобный гараж или место для стоянки, но и грамотно продумать подъезд.

  • Стиль окружения. Если вы не хотите разрушать гармонию коттеджного поселка (и отношения с соседями), присмотритесь к стилю соседних участков.

Индивидуального проект на дом из оцилиндрованного бревна, цена которого формируется из несколько других параметров, позволяет заказчику влиять на множество вещей:

  • Снизить стоимость дома. Этого можно добиться, уменьшив количество коридоров и объединив некоторые помещения (часто выбирается вариант кухня-столовая или кухня-гостиная). При проектировании некоторые комнаты делаются проходными, а на балконе устраивается рабочий кабинет.

  • Снизить теплопотери дома. Экономия достигается благодаря отказу от сложной формы дома и крыши, и минимальному использованию выступов, балконов и эркеров.

  • Снизить затраты. Правильная внешняя ориентация дома (по сторонам света и розе ветров) поможет уменьшить траты на отопление и кондиционирование.

Дом из оцилиндрованного бревна с пристройками

  • Предусмотреть расширение. Рано или поздно прибавление в семействе потребует увеличения площади жилья. Хорошо, если возможность обустройства пристройки иди мансарды будет учтена.

  • Камин. Лучше добавить во время составления проекта. В уже построенном бревенчатом доме сделать это довольно трудно (и значительно затратнее).

  • Лестница. Если она есть, позаботьтесь о ее хорошем освещении (для безопасности). Окно в нужном месте способно избавить от многих неприятностей.

Проекты и цены домов из оцилиндрованного бревна

На рынке существует множество компаний, предлагающих свои услуги по возведению домов из бревна. При выборе строительной компании нелишним будет ориентироваться на продолжительность ее работы в данной сфере, отзывы клиентов и собственные ощущения. Многие организации располагают собственным производством, что позволяет предлагать заказчикам привлекательные цены.

Бревенчатый дом в стиле хай-тек

Компании, заботящиеся о своей репутации, бережно относятся к заказчикам, помогая советом и предоставляя гарантии на материалы и работы. Дома из оцилиндрованного бревна, проекты и цены которых максимально приближены к пожеланиям клиентов, привлекают внимание и находят живой спрос. Средняя цена на постройку загородного дома из оцилиндрованного бревна под ключ (в Московском регионе) колеблется в пределах:

Дома площадью до 100 м2: 1,2-1,8 млн. руб.

Площадью от 100 до 200 м2: 1,8-2,3 млн. руб.

От 200 до 300 м2: 2,1-3,85 млн. руб.

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про покраску дома из бревна снаружи. Растущее число поклонников строений из оцилиндрованного бревна превращают такие конструкции в востребованный вид недвижимости. Усовершенствованная технология заготовки древесины и обработки бревна внесла коррективы в процесс строительства. Коттеджи из бревна получаются элегантными, теплыми и долговечными. Оценок 0 Прочитать позже >Мини-дом – компактный сруб от участника FORUMHOUSE

Подготовка

Этап подготовки включил расчистку участка, копку колодца, установку покупной деревянной бытовки и туалета, после чего наступил этап выбора проекта. Изначально умелец замахивался на полутораэтажный сруб 8×9 метров с пятью комнатами, но по мере осмысления вырисовывалась совершенно иная конструкция. От второго этажа, хоть и мансардного, отказался, как по причине нежелания заниматься лестничным фитнесом, так и ввиду других причин. Кроме того, при запланированном печном отоплении будет большая разница температур между уровнями. Плюс, проблематично утеплить опилками скатную кровлю, с перекрытием и холодным чердаком гораздо проще. Далее настала очередь квадратуры, и результатом подбора оптимальной планировки стал проект сруба 6×6 метров, с набором функциональных помещений.

Были учтены и жизненно-необходимые для комфортного существования метры, и экономия на эксплуатации за счет сокращения расходов на отопление, и дачная специфика – дом для «чайку попить и спать». Однако такая корректировка масштабов привела к отказу от запланированной рубки бревна в чашку. Шестиметровое бревно только-только вписывается в план, а семиметровое значительно дороже, и работают с ним единицы. Да, визуально рубка в чашку выигрывает, но и «ласточкин хвост» с пересекой вполне функционален, а торцы можно закрыть наличниками.

Внутренние работы

Потолок делали еще на этапе сборки бруса, хотелось соблюсти стилистику, но обработка бревна сейчас – удовольствие не из дешевых, как и само бревно. Умелец заменил бревно доской, толщиной 50 мм, с перекрытием щелей необрезной доской толщиной 25 мм, весь пиломатериал окорили и отшлифовали перед монтажом. Чтобы не возникло проблем при утеплении смесью опилок и глины, через потолок идут два опорных бревна.

Окосячку проемов сделал самостоятельно, так как профильные компании подняли ценник до недостижимых высот.

mike099

Окосячка выполнена простая, черновая Т-образная: пазы в бревне намечал пилой, выборка основная шла фрезером. Закладывал брусок 50х50 мм сухой, с льняной лентой (утеплителем) и к нему саморезами пристреливал коробку из доски 200х50 мм.

Еще одно послабление в пользу современных материалов – металлическая дверь и два пластиковых окна, в будущие жилые помещения поставили деревянные евроокна. Опять же, в целях экономии красил окна самостоятельно, о чем жалеет – качество получилось ниже заводского, а с учетом стоимости расходников разница в деньгах минимальна при больших трудозатратах.

Чтобы повысить теплоемкость дома, печку выбрал комбинированную, кирпичную, с чугунной плитой, как компромисс между железной буржуйкой и русской печью. Под печью фундамент – глубина 1,7 м, арматурный каркас, два м³ бетона.

Черновой пол по мере высыхания «порадовал» щелями, пришлось закрывать их нащельниками, перед засыпкой опилок уложил оставшийся сухой мох, в качестве природного антисептика.

Опилки перед укладкой сдобрил известью и тщательно утрамбовал. Прежде чем начать монтаж чистовой половой доски, умелец вывел коммуникации.

Неприятной неожиданностью стало сильное коробление пола после усушки в течение всего одного дня и выпадение сучков. В результате – вскрытие покрытия и повторный монтаж, а причина – покупка материалов в спешке, на рынке.

Уйти в первую зиму умелец решил с утепленным подпольем – металлический каркас по периметру цоколя, к нему XPS, толщиной 50 мм, и горизонтально, на землю, с уклоном от дома также листы утеплителя. Горизонтальный слой просто засыпал обратно землей, газон на участке под самый сруб, а цоколь в дальнейшем облицевал цокольным сайдингом под кирпичную кладку.

Шлифовкой бревна mike099 занялся самостоятельно, сначала с помощью эксцентриковой шлифовальной машины. Она оказалось слабовата, поэтому заменили на болгарку, сначала использовал круг с зерном 80, вторым проходом — с зерном 120-150. Только в пылесос набралось 200 литров отходов, но оно того стоило.

mike099

На шлифовку понадобилось десять дней по десять/двенадцать часов, количество расходников и необходимых приспособлений в сумме рублей приблизилось к стоимости у «профессионалов». Результат — очень приятный и стоит тех трудов, в доме стало гораздо светлее и уютнее. По бревну можно провести девичьей щекой с удовольствием.

Пол шлифовал взятой в аренду машинкой, сначала ленточной, и шкуркой 60 наделал бороздок, потом взял другой инструмент и шкурки 80 и 120, и все исправил. Поверхность получилась с зеркальным эффектом, для закрепления использовал в качестве покрытия натуральное льняное масло. Наносил кистью, втирая, два слоя, с перерывом на сутки и удалением излишков с доски вафельными салфетками. После высыхания, через четыре дня, масло впиталось, и образовалась влагостойкая пленка.

Перегородки сделал каркасные – с двух сторон имитация бруса, каркас из бруска 50 мм, внутри уплотненная засыпка из опилок, для звукоизоляции. В месте примыкания перегородок к печке — отступ и минеритовая прокладка. По противопожарным нормам такой конструктив недостаточен, одна из участниц темы предложила более работоспособный вариант, ей сделали именно так.

По конопатке топикстартер создал отдельную тему, чтобы обсуждать все положительные и отрицательные аспекты этого процесса, так как не уверен, что она была нужна. Сомнения несколько развеялись после проверки тепловизором – конопатка нужна, но при условии, что она выполнена правильно.

Возможно, дом получился не полностью экологичным, но насколько возможно, умелец свою задумку в жизнь воплотил – компактный, деревянный дом без синтетических утеплителей и покрытий.

Подробности – в теме автора, масса других интересных примеров – в разделе деревянных домов. О вредителях древесины можно узнать из тематической статьи. В видео – как правильно окрашивать древесину.

Выбор бревен для строительства сруба

Если вы решили построить дом из бруса своими руками, особое внимание необходимо уделить выбору материала. Немаловажно, чтобы вся партия состояла из бревен преимущественно одной породы. Только в качестве исключения допускается использование разных пород с одинаковыми свойствами (например, сосна и ель), либо пород с разными свойствами в разных уровнях (например, первые два венца из лиственницы, а остальные — из сосны и ели).

При выборе бревен для сруба помните, что согласно нормативным документам, толщина бревен в верхнем отрубе для наружных стен отапливаемых зданий, расположенных в зонах с минимальной зимней температурой до -30 °С, должна быть не менее 220 мм. В том случае, если в месте вашего проживания температура зимой опускается до -35 °С и ниже, рекомендуемая толщина бревен может доходить до 360 мм.

Для того чтобы технология строительства деревянных домов из бревна была соблюдена в полной мере, приобретенный лес должен быть чистым, без гнили, черноты и синевы. Впрочем, отдельное проявление черноты допустимо, но потребует дополнительных затрат на специальные антисептики. При разгрузке следите за тем, чтобы бревна не бросали, а аккуратно и осторожно складировали в заранее отведенном месте.

До того как построить дом из бревна своими руками, весь материал необходимо подготовить. Если вы имеете дело с лесом-кругляком (а иногда это касается и лафета), то его окаривают, ошкуривают, ровняют и удаляют сучки. Затем его отсортировывают по возрастанию диаметра, так как на нижние венцы сруба будет ложиться лес большего диаметра, чем на верхние.

Технология строительства деревянного дома из оцилиндрованного бревна

Если вы остановили свой выбор на оцилиндрованных бревнах, лучше их сразу же обработать антисептиком. Сделать это желательно и в том случае, если вас будут убеждать, что эта процедура проведена на производстве. Ведь могут возникнуть любые непредвиденные обстоятельства, и не известно, сколько бревно будет лежать до момента возведения стен.

Диаметр бревен должен быть примерно одинаковым по всей длине, с разницей между верхним и нижним отрубом не более 30 мм. По технологии строительства дома из оцилиндрованного бревна это требование гораздо жестче: отклонение диаметра должно быть не более чем на 5 мм от номинального диаметра, указанного в спецификации. Проконтролировать величину бревна можно с помощью кронциркуля. Кроме того, у оцилиндрованных бревен необходимо проверить ширину теплового замка (межвенцовый паз), которая должна быть равна радиусу бревна. Желательно, чтобы отклонение ширины теплового замка не превышало 5 мм. Радиус дуги теплового замка тоже должен быть равен радиусу бревна и иметь отклонение не более чем на 5 мм по всей его длине.

Перед тем как построить бревенчатый дом, ознакомьтесь с основными терминами. Каждый ряд бревен в стене называется венцом. Венцы, уложенные последовательно один на другой от низа до верха стены, образуют сруб. Первый нижний венец называют окладным. Обычно его делают из бревна, которое на 20—30 мм толще остальных. Венцы примыкают друг к другу полукруглыми межвенцовыми пазами, которые выбирают топором (у оцилиндрованных бревен они изготавливаются промышленным способом) с нижней стороны бревен по всей длине.

За многовековую историю существования срубов возникло множество стилей или типов их рубки. В наши дни наиболее популярными из них являются русская, норвежская, канадская и шведская технологии. Существует несколько видов русской рубки углов:

«в охряпку», «в о хлуп»;

«в режь», «в иглу»;

«в ройку», «в паз»;

«в чашу» и «в лапу».

Но на практике в деревянном домостроении только два последних получили широкое применение. Наиболее часто используют метод «в чашу». При таком виде рубки концы (остатки) бревен выступают за стены сруба и при этом остаются круглыми. Поэтому этот стиль еще иногда называют рубкой «с остатком» или «в обло» («облый» — круглый).

Рубка может осуществляться как чашей вверх, так и чашей вниз. Считается, что при рубке чашей вниз стены сруба менее подвержены атмосферному воздействию, и, следовательно, они более долговечны. Чаши вырубают топором, проверяя плотность подгонки пробной установкой бревна. Глубина вырубки должна быть такова, чтобы верхние бревна были подняты относительно нижних на половину их диаметра. Концы бревен чаще всего выступают за границы угла сруба примерно на 200—300 мм. До того как построить дом из бревен, стоит узнать о достоинствах и недостатках такого вида рубки.

Главным плюсом считается то, что углы дома надежно защищены выступающими концами бревен от холода и неблагоприятных погодных условий.

Есть у этого метода и минусы. Это и дополнительный расход древесины, и сложность при наружной облицовке сруба. Кроме того, эти, казалось бы, небольшие выступающие концы бревен уменьшают размеры сруба почти на полметра (если сравнивать с исходной длиной бревен).

Если вы ещё не решили, как построить дом из сруба, обратите внимание на бревна, срубленные без остатка или «в лапу» — этот вид рубки экономнее, так как требует меньше леса. Обычно ее применяют при возведении дома, который затем будет обшиваться снаружи. Технология рубки стен «в лапу» (иногда этот вид рубки еще называют «в угол») отличается тем, что бревна не выступают за пределы углов сруба. Торцы бревен в углах соединяются потайным зубом (лапой). Все элементы сруба при этом способе подгоняются очень тщательно, так как любые отклонения могут привести к тому, что дом будет продуваться. Поэтому главными недостатками такого метода являются более холодные углы в местах соединения бревен и более трудоемкая рубка.

Справедливости ради следует отметить, что в наше время технология строительства срубов редко бывает исключительно традиционной — на практике все чаще применяются различные комбинации и модификации. Впрочем, вне зависимости от того, какой вид рубки был выбран, специалиста советуют сделать контрольную сборку сруба рядом с фундаментом и оставить его на просушку на несколько месяцев. После того как материал высохнет, бревна венцов маркируют и сруб разбирается. На подготовленный цоколь настилают несколько слоев рубероида, так, чтобы его кромка нависала над цоколем на 20—30 мм. По технологии в домах из бревна стыки слоев должны перекрывать друг друга не менее чем на 100 мм. На слой такой гидроизоляции по всему периметру цоколя кладут обработанные антисептиком или просмоленные доски толщиной около 30 мм. Если вам не удалось покрыть целыми досками весь цоколь, можно использовать отдельные отрезки, но они должны быть аккуратно, без зазоров состыкованы между собой.

Следует учитывать, что по технологии строительства дома из бревна продольные и поперечные стены сруба должны быть смещены друг к другу по высоте на 1/2 диаметра бревна, поэтому первый (окладной) венец выравнивают с помощью подкладных пластин или делая цоколь разной высоты. Рубку стен начинают с укладки первого окладного венца из более толстых бревен, отесанных снизу. Затем последовательно выполняют окончательную сборку венцов с прокладкой между ними утеплителя. При правильной обработке межвенцового паза верхнее бревно должно соприкасаться с нижним по всей плоскости, а если этого не происходит, то следует произвести корректировку разметки и после дополнительной обработки плотно «посадить» бревно на место. Соблюдая технологию строительства дома из оцилиндрованного бревна, насаживают бревна на места врубки ударами деревянной чурки или кувалдой, при этом проверяют вертикальность плоскости бревен строительным отвесом или уровнем.

Как построить бревенчатый дом из неоцилиндрованного бревна

Неоцилиндрованные бревна укладывают попеременно комлями в разные стороны, выдерживая общую горизонтальность рядов. Некоторые специалисты считают, что обязательно необходимо учитывать ориентацию годовых колец древесины, располагая южные широкие годовые кольца внутрь сруба, а плотные северные — наружу. Существует мнение, что это снижает тепловые потери при эксплуатации дома.

Чтобы сруб был более устойчивым, по технологии возведения деревянных домов из бревен рекомендуется бревна каждого венца связывать между собой специальными круглыми или прямоугольными шипами, получившими название «нагель» (от немецкого nagel — гвоздь). Эти «деревянные гвозди» изготавливают из сухой плотной древесины (береза, дуб, бук, ясень). При правильной установке они предотвращают боковой раскат бревен сруба. Круглый нагель должен быть поперечником 24—30 мм, длиной 300—400 мм, прямоугольный — иметь сечение около 25 х 60 мм и длину примерно 120 мм. При установке нагель должен не доходить до дна гнезда на 8—10 мм, то есть оставляют запас на осадку. Это поможет избежать растрескивания сырых бревен при усушке. Сверло для подготовки отверстий должно соответствовать сечению нагеля (его диаметру). Отверстия в нижележащем бревне сверлят перпендикулярно плоскости фундамента, а сами нагели забивают в них с небольшим усилием. Необходимо устанавливать их в каждом ряду в шахматном порядке на расстоянии не более 1,5 м друг от друга.

В том случае, если стены сруба превышают длину бревен (большинство предприятий используют для своего производства стандартный, шестиметровый лес), их приходится стыковать между собой. Следует учитывать, что стыки не должны располагаться на открытой стене. Их следует размещать на перерубах, с тем, чтобы впоследствии закрывать тепловым замком, исключая тем самым мостики холода. Нежелательно также стыковать бревна в одном месте более чем в трех венцах подряд.

При необходимости швы между бревнами конопатят. Делают это дважды: первый раз — после постройки дома, второй через один-полтора года, то есть после окончательной осадки стен. После того как сруб полностью собран, рекомендуется установить кровлю и в таком виде дать ему «выстояться» около полугода и лишь затем приступать к внутренней и внешней отделке.

Технология и материалы для утепления сруба

Несколько подробнее следует остановиться на выборе материалов для утепления сруба и конопачения. Эти материалы должны обеспечивать надежную защиту дома от продувания (иметь достаточную плотность и эластичность — не способствовать образованию щелей в процессе эксплуатации), защищать от потерь тепла. Кроме того, утеплительный материал должен поглощать и отдавать влагу в зависимости от изменений влажности как снаружи, так и внутри помещения, не способствовать развитию различных микроорганизмов, быть экологически чистым и долговечным.

Еще недавно для утепления между бревнами и в пазы клали паклю, сухой мох, войлок. Войлок предварительно вымачивали в специальном растворе, в противном случае в нем заводилась моль. Мох должен был быть сухим, но до определенного предела: пересохший мох крошился, а от сырого загнивало дерево. Чистый сухой мох быстро выветривался, поэтому его необходимо было смешивать с паклей. При заделке пазов и щелей из материала делали прядь и, приставив ее к щели (пазу), вдавливали руками или конопаткой. Эту операцию повторяли до тех пор, пока не заполнится вся пустота. Как показывает практика, мох со временем необходимо подконопачивать, кроме того, его разносят птицы и в нем заводятся паразиты.

В последнее время для утепления используется материал на джутовой или льно-джутовой (волокон джута 80 % и льна 20 %) основе. Он обработан антисептическим средством и обеспечивает большую сохранность тепла и непродуваемость в местах стыка венцов и на перерубах. Выпускается межвенцовый утеплитель в виде лент, которые укладывают по всей длине бревна и на плоскости врубки ровным слоем, и крепят к нижнему венцу скобами при помощи степлера. При этом зазор между бревнами практически равен нулю.

Хороших результатов позволяет добиться использование в качестве межвенцового утеплителя самоклеящейся теплоизоляционной лента. Ее изготавливают на основе поролона, пропитанного специальным составом, благодаря которому, вступив во взаимодействие с воздухом, она постепенно увеличивается в объеме в 3—5 раз, заполняя, таким образом, все пустота.

Существует также мнение, что с оставшимися в срубе зазорами между бревнами можно справиться с помощью пеноизоляции — нагнетаемого под давлением пенополиуретана. Кроме того, считается, что сцепление пены с деревом уменьшит вероятность смещения бревен относительно друг друга. По технологии утепления сруба для нагнетания пены сопло вставляют в отверстия, предварительно просверленные с наружной стороны стены с интервалом в 500—600 мм. Пена быстро растекается по всем пустотам и, расширяясь, полностью заполняет их. Данный способ не требует много времени и не трудоемкий — в срубе средних размеров можно «запенить» все пустоты за несколько часов. Правда, пена будет выбиваться наружу из мельчайших щелей и после ее затвердения придется очищать сруб, а отверстия заделывать деревянными пробками, стесав их заподлицо с поверхностью.

Как построить дом из бруса своими руками (с фото)

Ниже вы можете прочесть и увидеть фото, как построить дом из бруса своими руками.

Технология строительства дома из сруба, возводимого из деревянных брусьев, имеет некоторые специфические особенности, но в целом для этого требуются небольшие трудовые затраты. Вы вполне сможете выстроить такие стены самостоятельно, без привлечения специалистов.

Расчеты показывают, что для зон, в которых температура в зимний период может опускаться до -40 ᵒС, толщина бруса для наружных стен должна быть не менее 180 мм, а для зон с минимальной температурой -30 ᵒС — не менее 150 мм.

При покупке бруса в первую очередь необходимо обратить внимание на его качество. Добротный материал не должен иметь: трещин (как правило, они образуются при нарушении технологии сушки), кривизны (может быть, прогнут в одном или двух направлениях или скручен «винтом»), большого количества сучков, синевы и гнили (впрочем, незначительная синева допустима — после обработки антисептиком она не страшна, но некрасива). Кроме того, брус не должен быть слишком влажным. После высыхания его может изогнуть или скрутить (повести), он может потрескаться или неравномерно усохнуть.



Посмотрите на фото, как построить дом из бруса: брусчатые стены обычно собирают сразу на фундаменте, то есть без предварительной сборки/разборки сруба. Укладку окладного венца производят на подготовленный цоколь строго по уровню на просмоленную доску толщиной около 50 мм, под которым находится двойной слой гидроизоляции. Соединение досок между собой по длине и в углах можно производить «в полдерева» на промазанные клеем поверхности с последующим креплением с помощью гвоздей или шурупов.

Укладка брусьев каждого венца производится в соответствии с проектом на очищенную от опилок, стружек и щепы поверхность нижележащего ряда. Сборку стеновых элементов следует осуществлять с помощью тяжелой деревянной киянки. Удары наносят через деревянную прокладку, защищающую брус от вмятин. В том случае, если брусья под влиянием погодных условий изменили свои линейные размеры, их стягивают встык с помощью лебедки и фиксируют.

После стягивания венцов проверяют горизонтальность их положения, а после корректировки производится соединение венцов между собой с помощью круглых деревянных нагелей диаметром около 24—30 мм. Их устанавливают на расстоянии, не превышающем 1500 мм, и в шахматном порядке по высоте. Такое соединение при малой усадке стен делает конструкцию очень прочной. Кроме того, оно позволяет соединить брусья плотнее в местах, где наблюдается некоторое изменение линейности.

Аналогично, как и при сборке рубленых стен, между брусьями укладывается слой утеплителя из пакли, мха, войлока, пеньки, джута или льно-джутовой смеси. В центральный паз клееного бруса укладывается лента из вспененного полиэтилена, играющая роль дополнительного уплотнения и теплоизоляции. Этот прием обеспечивает межвенцовому уплотнению двойную надежность.

Во время длительных перерывов в работе возведенные стены желательно защитить от возможного увлажнения с помощью полиэтиленовой пленки или другого гидроизоляционного материала.

Углы срубов, изготовленных из бруса, могут быть выполнены как «с остатком», так и «в угол». Недостатки и преимущества каждого из способов были рассмотрены выше. Следует учитывать, что при сборке дома из бруса используются несколько иные способы соединения углов, чем при рубке бревенчатых стен. Наиболее популярными из них являются сборки «в полдерева», «в перевязку с коренным шипом» и «со шпонкой». В срубах из бруса окладной венец на углах всегда соединяют «в полдерева», независимо от выбранного способа крепления углов.

Метод соединения «в полдерева» заключается в том, что на углах у брусьев верхнего или нижнего венца удаляют половину их толщины. Следует отметить, что этот способ, если не предпринять специальных мер, делает конструкцию сильно продуваемой в углах. Для снижения этого явления рекомендуется на углах, в вертикальных стыках, прорубить пазы и вставить в них деревянные шпонки. Их можно заменить металлическими пластинками, которые просто забивают в брус практически на всю глубину соединения.

При сборке углов методом «в перевязку с коренным шипом» обрабатывается только конец одного из соединяемых брусьев — его делают в виде шипа. На сопрягаемом брусе под этот шип вырубают соответствующий паз. Этот способ значительно снижает продуваемость углов, но требует очень точного изготовления шипа и паза, которые должны плотно входить друг в друга. Последовательность стыков, то есть расположения бревен с шипом и пазом, желательно чередовать на каждом венце.

Сборка угла способом «со шпонкой» считается наиболее простой.

При этом в сопрягаемых брусьях вырубают пазы и в них вставляют шпонки. Единственное требование: шпонки должны плотно входить в пазы, иначе соединение будет ненадежным. Последовательность стыков желательно менять на каждом венце.

admin