Основные 7 ошибок, которые допускают все при уходе за яблонями
Яблоня — самое популярное дерево в наших широтах. Ее выращивают повсеместно, поскольку она неприхотлива и не скупится на хороший урожай. Чтобы его получить, конечно, следует выкроить время на уход. Следует рассмотреть 7 ошибок, которые допускают все при уходе за яблонями.
Подкормка яблони
Ошибкой при уходе за деревом является использование удобрений без учета времени года. Ведь за год яблоня проходит несколько ступеней роста — от закладки почек весной до покоя зимой. А также многие не учитывают состояние почвы. Если она плодородна, то подкармливать следует не так часто. Если грунт на питательные вещества беден, то дерево нуждается в более обильных подкормках, чтобы яблоня не испытывала дефицита в них.
Весной деревья набираются сил для цветения. Поэтому подкормки должны содержать элементы для стимуляции роста и восстановления сил после зимы. Первый раз вносят, когда появляются листья. Второй раз — после появления цветков. Для этого берут на 10 литров:
- 100 г суперфосфатов;
- 1,5 л куриного помета;
- 250 г мочевины.
Когда дерево отцвело, его удобряют зеленой подкормкой. Ее изготавливают самостоятельно (траву помещают в емкость и заливают водой, накрывают полиэтиленом с прорезями для циркуляции воздуха и настаивают 25 дней).
Летом удобряют фосфором и калием, вносят приблизительно два раза в месяц. В июне мочевиной опрыскивают крону, если лето не дождливое. Иначе все усилия окажутся тщетными. В июле следует добавить азотных удобрений.
Перед зимним периодом покоя требуется провести усиленное питание корней. Для этого нужно купить готовую смесь, содержащую калий и фосфор. Можно приготовить ее и самостоятельно, на 10 литров воды следует взять:
- Калий — 1 часть;
- Двойной суперфосфат в гранулах — 2 части.
Теплый полив
Еще одна ошибка при уходе за яблонями заключается в неправильном поливе. Многие свои деревья заливают, хотя нужно помнить, что лучше немного подсушить почву, чем излишне увлажнить. Если вы живете в умеренном климате, то поливать следует не более трех раз:
- В июне при цветении;
- В период созревания плодов;
- Перед заморозками.
Если случаются засухи, то количество полива увеличивают.
Ошибкой считается и неправильно выбранная температура полива. Поливают не холодной водой, как все это делают, а теплой (примерно 20 градусов). Следует также учесть, что количество воды зависит от возраста дерева. Так, молодое дерево требует пять ведер воды, более взрослое — не менее восьми. Многие забывают после полива почву взрыхлять. Это нужно делать спустя несколько суток, чтобы дать возможность корням дышать.
Обрезка и формирование кроны
Многие не проводят обрезку. Однако она обеспечивает рост и влияет на урожай. Крону формируют в середине весны, летом обрезают лишние отростки, которые загораживают солнце «урожайным» веткам. Осенью обрезку проводят для удаления сухих и неплодоносящих веток.
Не все могут правильно сформировать крону, отсутствие знаний может снизить урожай.
Существует несколько основных методик:
- Ярусно-разряженная, когда растение сохраняет свою форму.
- Веретенообразная, при ней есть только одна ветка, от которой растут центральные побеги.
Уход осенью
В теплое время года ухаживают за растением, чтобы стимулировать рост и повысить урожайность, что так или иначе делают все. А все ли знают, что необходимо делать, чтобы дерево хорошо перенесло зиму? Осенью делают:
- обрезку;
- ствол очищают ото мха и белят;
- чистят землю от листьев;
- перекапывают и удобряют почву вокруг яблони.
Это основные ошибки, которые часто допускают при уходе за яблонями. Но их можно избежать, если быть внимательными и аккуратными.
Источник
5 ошибок в уходе за яблоней после цветения
Когда яблоневые деревья украшаются пеной весеннего цвета, легко вообразить, как вскоре его сменят наливающиеся спелостью душистые фрукты. Но к сожалению, иногда садоводы разочаровываются, получая вместо долгожданного урожая сущее недоразумение. И ошибки, ведущие к этому, нередко относится к уходу за яблоней именно после цветения.
Недостаточный полив
Всего за сезон яблоня нуждается в 3 обязательных сеансах поливов — в октябре накануне зимы, в период созревания урожая и в пору цветения. Нехватка влаги приводит к опаданию только завязавшихся плодов, общему ослаблению растения.
В период цветения, а также за 2-3 недели до и после него, яблоневый сад рекомендуется поливать раз в 10-12 дней, расходуя на молодые деревья возрастом 1-2 года по 4 ведра воды, а на взрослые по 8-15 ведер — уточняя меру в зависимости от рослости яблони.
Запоздалая обрезка
Летняя «шокирующая» обрезка иногда преподносится как единственный способ заставить плодоносить яблоню-пустоцвет. Но в действительности, результативности у этой процедуры не больше, чем у обряда вбивать в плодовое дерево ржавый гвоздь для повышения урожайности. Теоретически, яблоня может не погибнуть после такого мероприятия, но определенно пострадают ее зимостойкость и иммунитет.
Отсутствие защиты от холода
Возвратные ночные заморозки, даже самые кратковременные, губят не только нежные яблочные цветки, но и буквально вымораживают завязи, лишают их жизненных сил.
Яблоня — не клубничный кустик, ее невозможно спрятать под укрывной материал, но и бездействовать нельзя. Наиболее эффективным представляется разведение дымных костров близ деревьев, которые должны прогревать воздух каждую опасную ночь.
Неправильная подкормка
Распространено представление о том, что азот вообще почти не нужен яблоням, а если и нужен — то до раскрытия листьев. В действительности же, опытные садоводы рекомендуют чередовать внесение этого удобрения и через год подкармливать деревья азотом то ранней весной, то через 1 неделю после цветения. Обычно для этого их опрыскивают раствором мочевины. Недостаток азота не позволяет деревьям усваивать фосфорно-калийные удобрения, необходимые для вызревания урожая.
Предпочтение купоросов
Через 2 недели после завершения цветения, плодовые деревья рекомендуется обрабатывать от грибковых заболеваний. Чаще всего для этого выбирают бордосскую жидкость или железный купорос. Но такой меры достаточно только в случае, если яблоневый сад не имеет склонности к парше или мучнистой росе.
Дело в том, что купоросы смываются через несколько дождей и растения снова оказываются уязвимы для болезней. Поэтому для защиты деревьев лучше применять системные фунгициды, впитывающиеся в листья.
Не допуская ни одной из перечисленных ошибок, можно повысить шансы на то, что яблони, даже в не самый благоприятный по климату год принесут приличный урожай аппетитных, насыщенных яркими красками и вкусом плодов.
Источник
4 «нельзя» в обрезке яблонь и другие советы от Мичурина
В конце осени многие садоводы спешат обрезать свои плодовые деревья, чтобы на будущий год получить небывалый урожай. Не зная схем и правил, часто допускают распространенные ошибки. А ведь еще доктор биологии, автор многих сортов в своих трудах 1948 года давал советы по уходу, просто о них все забыли.
Про частоту обрезки
Мичурин И. В. в своих «Избранных трудах» 1948 года выпуска писал, что яблони и груши нужно подвергать обрезке каждый год. Это можно делать осенью до середины ноября в зависимости от региона. Главное – успеть до первых регулярных ночных морозов.
Но лучше обрезать яблони весной в середине марта, когда устаканится теплая погода, но до начала сокодвижения.
Обратите внимание! Как только набухнут почки, обрезку проводить нельзя.
Именно в эти периоды (осенью и весной) деревья благополучно переносят процедуру, безболезненно.
Чем обрабатывать раны
Мичурин советовал, что срезы до 3 см можно закупорить обычным пластилином или натереть свечкой из воска (не крашеной). А те, что больше 3 см, нужно замазывать масляной краской, в основе которой олифа.
Обратите внимание! Не стоит использовать садовый вар. Есть много исследований, результаты которых доказали его вред для плодовых деревьев.
Какие ветки обрезать
Опытный садовод сходу определит, какие ветки нуждаются в полном удалении или обрезке, а вот новичку решиться сложнее. Во-первых, следует обрезать все больные, сухие, обломанные и побитые морозом, только после этого приступать укорачивать другие.
Четыре совета, что делать при обрезке яблони нельзя:
- Чтобы ветки росли рядом друг к другу, переплетаясь или перекрещиваясь. По мере роста они станут мешать друг другу, плодов на них не уродится.
- Чтобы они росли вертикально друг другу. Они должны располагаться в кроне в шахматном порядке. Идеально, когда от ствола отходят три плодоносящие ветки;
- Допускать рост веток вовнутрь кроны. Это выглядит неэстетично и снижает урожайность;
- Не обращать внимание на рост ветвей под острым углом к стволу. При созревании плодов они часто отламываются, нанося травмы дереву, расщепляя его. Подходящий угол 45° и более.
Вот и все правила обрезки, сложного ничего нет.
Где лучше делать срез
Если срезать слишком низко, то почка засохнет, а ствол начнет отмирать. Если сделать слишком высоко, есть риск получить пенек, который потом превратится в дупло. Идеально делать срез под углом наискосок параллельно ствола.
Обратите внимание! Нужно сделать так, чтобы верхняя часть была у самого верха почки, а нижняя – ближе к основанию.
Стоит ли удалять нижние ветки
Многие садоводы удаляют их по мере роста деревца. Тем самым они хотят добиться приподнятой кроны. В некотором роде они правы. Однако Мичурин писал, что нижние ветки нужны яблоне, несмотря на то, что не плодоносят. Они прикрывают ствол от палящих солнечных лучей, не допуская перегрева. Если ветки свисают до земли, то можно сделать для них декоративные подпорки.
Обратите внимание! Ученый советовал не сажать под плодовыми цветы и зелень в радиусе метра, чтобы они не отбирали у деревьев витамины.
Секрет Мичурина
В трудах известного биолога много полезной информации, читать рекомендуется их каждому уважающему себя садоводу. Вынесем в конец статьи небольшой секрет селекционера – раз в три года закапывать в полуметре от яблони кусок железа, который хорошо поддается ржавчине. Можно взять старую подкову, четверть ведра болтов, гвоздей или что-нибудь другое. Это избавит будущий урожай от черных пятен.
Рекомендуем к прочтению:
На этом все! Подписывайтесь на мой канал , ставьте лайки, пишите комментарии, а также предлагайте новые темы для постов, о чем бы вы хотели почитать или узнать. До новых встреч!
Источник
Как ухаживать за яблоней – полное руководство от «Зеленой грядки»
Яблони на даче представляют собой особо ценный ресурс для получения полезных и вкусных фруктов на протяжении многих лет. Эксперты собрали полезную подборку о том, как ухаживать за яблоней, и ответили на вопросы читателей
Яблоня считается одним из наиболее распространенных садовых деревьев в России. Она отлично приспосабливается к различным климатическим условиям и выделяется разнообразием видов и сортов.
Сколько живет яблоня и показания к выкорчевке
Срок жизни дерева в природных условиях составляет 80-100 лет.
Сколько лет живет яблоня на среднестатистическом садовом участке? Этот срок может быть разным. Здесь все зависит от сорта яблони и климатических условий местности. Обычно продолжительность жизни яблони составляет не более 50-60 лет.
Стоит обязательно учитывать, что наибольший урожай яблоня начинает приносить через 15 лет после посадки. Со временем дерево может плодоносить все меньше и меньше.
Причинами того, что пришло время удалить какое-либо дерево на своем участке, могут быть:
· Грунтовые воды залегают близко к корням.
· За зиму яблоня вымерзла.
· Дерево неудачно расположена и закрывает дом на даче от солнечного света.
· Самой яблоне не хватает света из-за расположения другого дерева или здания.
· Яблоня засохла из-за повреждения вредителями или в результате засухи.
· Закончился период плодоношения.
· Неправильно проведенная обрезка, которая привела к отсутствию урожая.
· Вырождение сорта: у яблока нет прежнего вкуса.
Вопрос читателя – что с моей яблоней?
«Мы с женой купили заброшенный дачный участок, но видно, что когда-то яблонями здесь занимались. Есть четыре антоновки и два дерева с мелкими красными яблоками, сорта не знаю. Дело в том, что антоновка поражена болезнью – кора коричневая, шелушится, есть полностью голые большие ветви, а на одном дереве (оно в два ствола – такой оголенный и мертвый ствол полностью). Тем не менее на здоровых ветках всегда отменный урожай яблок антоновки, хотя есть немного с паршой. Подскажите, пожалуйста, что это может быть за болезнь и что делать с яблонями с точки зрения специалиста».
— По всей вероятности, на вашей антоновке наблюдается цитоспороз или, если имеется сажистый налет на ветвях, то черный рак. Необходимо обязательно вырезать погибшие ветви, замазать раны садовым варом или масляной краской. Обязательно провести опрыскивание яблонь медьсодержащими препаратами: бордоская жидкость, раствор медного купороса и другими. Опрыскивание проводить не менее 3-х раз за сезон. И, конечно, проводить агротехнические мероприятия: уничтожение растительных остатков, обязательное сжигание срезанных ветвей, перекопка приствольных кругов и т.д.
Самые распространенные болезни яблонь
Мучнистая роса
.jpg)
Эта болезнь поражает соцветия, кору, листья и плоды растений. Активируется инфекция в условиях избыточной влажности. Симптомом заражения яблони мучнистой росой является белесый налет на наземных органах, который позже становится более плотным и бурым. Листья яблони желтеют, начинают сохнуть и в итоге опадают. Дерево перестает плодоносить.
Парша
Это грибковое заболевание также возникает в условиях повышенной влажности и плохой вентиляции кроны вследствие ее загущенности. Проявляется оно бурыми или коричневыми пятнами разных размеров на листве, а после и на плодах. В этих местах плод начинает растрескиваться и в последствие гнить. Парша поражает только яблоню и грушу, не распространяясь на другие деревья.
Цитоспороз
.jpg)
Цитоспороз поражает только кору дерева и возникает от недостатка влаги, плохого качества грунта, отсутствия удобрений или повреждения коры. Выражено заболевание появлением черных язв на коре, ветках и побегах. Цитоспороз активно развивается, поражая все новые участки дерева. В результате кора отслаивается, а ветки сохнут. Если не принимать мер, дерево погибает.
Монилиоз
Монилиоз, или плодовая гниль, проявляется на деревьях в период цветения. Она активно распространяется с ветром и брызгами воды на другие деревья и проникает через поврежденные участки. Признаком монилиоза является образование бурых пятен сначала на листьях, а позже и на плодах яблони.
Через время эти пятна превращаются в подушечки желтого цвета, в которых начинается брожение. Яблоки засыхают и опадают. Во избежание заражения других деревьев поврежденные яблоки снимают и уничтожают.
Черный рак
Это грибковое заболевание развивается в результате повреждения коры, из-за плохих погодных условий и бедной почвы. Поражает оно ствол и скелетные ветви деревьев. Проявляется в виде трещин и наростов бурого или темно–серого цвета. На пораженных участках скапливаются споры грибка, и ветки в последствие отмирают.
Бактериальный ожог
Бактериальный ожог поражает деревья разного возраста. Способствует распространению и активизации инфекции жаркая и дождливая погода. Проявляется болезнь черными водянистыми пятнами на стволах и ветках яблони. Листья скручиваются, чернеют и сохнут, но при этом не опадают. Если ожог не лечить, яблоня перестает плодоносить и гибнет.
Только безошибочно определив заболевание, можно подобрать правильное лечение. Делать это нужно быстро, иначе можно потерять не только урожай плодов, но и само дерево.
Как обрезать яблоню осенью
Чтобы яблони достигли своей максимальной продуктивности и приносили хороший урожай, им нужен правильный уход.
Один из пунктов такого ухода – осенняя обрезка яблони, проводимая для поддержания дерева в здоровом состоянии и положительного воздействия на крону.
Выполнять обрезку осенью нужно для:
· придания красивой формы кроне яблони – начинается ещё с периода саженца и продолжается на протяжении всего жизненного цикла дерева;
· укрепить новые ветки;
· сохранить веткам силу, которая понадобится им в зимнее время; чтобы молодые ветки смогли сменить старые;
· с приходом весны улучшился рост дерева.
В случае, если обрезка дерева осенью была выполнена неправильно, это чревато последствиями – растение начинает плохо питаться, что сказывается на качестве и количестве плодов.
Осенью обрезку проводить при остановке сокодвижения деревьев. Правила обрезки заключаются в следующем:
· Используйте стремянку или уложите землю вокруг дерева досками. Это нужно сделать для того, что вы не перекрыли кислород корням дерева, топчась вокруг него по мокрой земле и утрамбовывая ее.
· Сначала удаляют крупные поломанные или сухие ветки.
· Далее удаляют самые слабые ветки среди тех, которые слишком близко друг к другу расположены.
· Срезают ветки, которые растут под слишком острым углом.
· Все повреждения, которые были нанесены во время обрезки нужно обработать специальными средствами.
· Все срезанные ветки нужно собрать или сжечь.
Какой садовый инструмент нужен для ухода за яблоней
Очень важно иметь правильные инструменты для работы:
· Ручные секаторы. Применяют инструмент для удаления небольших веток и средних сучьев. Но прежде чем пускать в дело этот инструмент, его надо сделать острым и исправным.
· Сучкорезы: имеют длинные ручки и обеспечивают большее усилие и мощность среза из-за увеличенных рычагов. Оттого их применяют при обрезке крупных ветвей. Они, как правило, используется для сокращения ветвей больше 1 см и до 5 см в диаметре.
· Складная пила полезна при обрезке толстых концов сучьев и самих крупных веток с диаметром более 5,5 см.
· Телескопический секатор-высоторез. Он состоит из лезвий наподобие секатора, но прикрепленных к длинному шесту и удобных для обрезки высокорасположенных ветвей.
Что такое садовый вар и как его сделать?
Садовый вар – довольно известное среди садоводов средство. Его используют для обработки срезов и залечивания ран на деревьях. Можно приготовить садовый вар своими руками, а можно купить готовую смесь.
Садовый вар наносят на раны деревьев, чтобы защитить их от попадания патогенных микробов, грибков, паразитов и насекомых, а также от потерь древесного сока. Составом замазывают поврежденные участки не сразу, а спустя некоторое время, когда ранка слегка подсохнет.
Рецепт садового вара на основе парафина
· парафин – 6 частей;
· канифоль – 3 части;
· минеральное или растительное масло – 2 части.
Растопите парафин и добавьте к нему измельченную в мелкую пыль канифоль. Затем доведите состав до кипения и аккуратно добавьте в него масло. Затем прокипятите еще 10-30 минут. Полученную массу оставьте остывать, а впоследствии разомните до однородной консистенции. Готовый вар поместите в емкость с крышкой.
Рецепт садового вара на основе пчелиного воска
· канифоль − 4 части;
· пчелиный воск – 2 части;
· нутряной жир – 1 часть.
Вместо парафина можно воспользоваться пчелиным воском. Его также растопите и доведите до кипения. Остальные ингредиенты добавляйте в соответствии с рекомендованными пропорциями. Состав прокипятите не более получаса и дайте ему остыть. Затем разомните до однородной консистенции.
Удобрения для яблонь
Для обогащения почвы питательными жизненно важными элементами используется целый комплекс удобрений, который состоит из:
Органических удобрений: навоз – в нем содержится множество необходимых компонентов питания для плодовых деревьев, а также он улучшает почвенные структуры и ее физические свойства; перегной – это хорошо перепревший прошлогодний навоз, который обладает большим количеством питательных элементов; птичий помет – очень эффективное удобрение, используется в качестве жидкой подкормки, достаточно быстро усваивается корневой системой плодового дерева; компостный материал, заготовленный из торфа и навоза – используется для удобрения всей растительности.
Минеральных удобрений: аммиачная селитра – является одним из самых эффективных азотных удобрений, использующихся для корневого метода подкормки; карбамид, или мочевина – прекрасное средство для проведения внекорневой подкормки; суперфосфаты – применяются как для весеннего, так и для осеннего удобрения яблонь; сульфат калия – это щадящее удобрение, которое применяется для доставки растительности элементов калия, не содержит в своем составе соединения хлора, поэтому может применяться для весеннего и летнего удобрения; при осеннем удобрении можно использовать калийную соль; древесная зола – полноценная замена калийным и фосфорным удобрениям.
Микроудобрений – это те удобрения, которые требуются для плодовых деревьев в очень маленьких количествах: бор, марганец, молибден и др. Они достаточно важны при недостатке какого либо из этих элементов, чаще всего применяются после продолжительного использования минеральных удобрений.
Бактериальных удобрений — применяются для улучшения почвенной структуры, а также для повышения плодородия (унифос, мизорин, азотовит, фосфатовит и др.).
Каждый из всех видов подкормок необходимо вносить своевременно и в правильных дозировках.
Так, например, в первые годы жизни молодые яблони нуждаются в фосфорных удобрениях, так как фосфор укрепляет и развивает корневую систему плодового дерева.
Для получения высокого урожая яблоням требуется фосфор, калий и азот. Причем азот вносить рекомендуется только при весенней подкормке, а фосфор и калийные удобрения в период созревания плодов и при подготовке яблони к зиме.
А также для того, чтобы подготовить яблоню к зиме, после введения осенней подкормки необходимо защитить корневую систему яблони от промерзания. Для этого применяется мульчирование.
«Нужно ли рыхлить почву под яблоней и можно ли это делать культиватором?». Вопрос читателя.
— У садоводов есть один извечный спор: в каком виде содержать почву под плодовыми деревьями?
Одни уверены, что ее нужно перекапывать. Другие доказывают, что в приствольном круге должна расти трава — как в природе. Так, где же истина? И чтобы понять, кто прав, а кто не очень, определим плюсы и минусы обоих способов.
Перекапываем приствольный круг
Этот вариант перекопки еще называют черным паром. Суть его в том, что землю в приствольном круге осенью перекапывают, а затем все лето выпалывают сорняки. И так повторяется из года в год.
Какие плюсы мы получаем при перекопке:
1. Погибают вредители. Как известно, многие вредители зимуют в почве. И если осенью перелопатить приствольный круг с оборотом пласта, то большинство личинок погибнет от мороза.
2. Появляется дополнительная площадь для посадок. Под деревьями можно выращивать теневыносливые цветы или даже овощи.
Что мы получаем из минусов этого способа:
1. Погибают полезные насекомые.
2. Повреждаются корни. Дело в том, что у многих деревьев и кустарников основная масса мелких корешков, которые поглощают из почвы воду и питательные вещества, находится на глубине 30-40 см. Перекапывая землю на штык лопаты, мы травмируем или уничтожаем больше половины этих корней!
3. Снижается морозостойкость дерева. Перекопанная почва зимой промерзает гораздо глубже, чем нетронутая. Холод может убить корни, и дерево погибнет.
4. Ухудшается качество земли.
Если приствольные круги ежегодно перекапывать, со временем земля превратится в пыль и будет «заплывать», утрамбовываться после каждого дождя или полива. А это, в свою очередь, приведет к кислородному голоданию корней.
Вариант травяной лужайки под плодовыми деревьями
В этом случае под деревьями оставляют луговую траву.
Какие мы получаем плюсы от этого:
1. Качество земли постоянно улучшается. На нетронутом участке корни растений и дождевые черви создают особую структуру почвы — рыхлую, пористую. В результате в нее и влага проникает лучше, и воздух.
2. Деревья получают подкормку. Отмирающая каждую осень трава постепенно разлагается, а это дополнительное органическое питание для дерева.
3. Растения лучше зимуют. Трава под деревьями и кустарниками создает дополнительную защиту корням от мороза. И внутреннее тепло почвы не так быстро улетучивается. А это очень важно в бесснежные зимы!
4. Корни летом не перегреваются. Трава прекрасно защищает их от палящего солнца.
5. Не придется делать лишнюю, к тому же трудоемкую работу. Так как перекопка участка и прополка — это самые неприятные и утомительные занятия. А если оставить под деревьями лужок, вам не придется лишний раз напрягаться.
6. Появится дополнительное место для зоны отдыха: на зеленую травку под деревом поставить стол и лавочку, где можно укрыться в летний зной!
А что мы имеем из минусов:
1. Вредители и возбудители болезней смогут выжить. В нетронутой почве они прекрасно перезимуют, и весной придется обрабатывать растения химикатами. Но если за садом постоянно ухаживать и не забывать о профилактике болезней и вредителей, то это, собственно, и не проблема. К тому же в почве смогут выжить и полезные насекомые, которые помогут вам бороться с вредными.
2. Потеря полезной площади. С другой стороны, сколько дачнику земли ни дай, ему все равно будет не хватать. А лужайку под деревом можно тоже использовать для посадок. Например, разметить там луковичные растения: подснежники, тюльпаны, хохлатки, морозники или нарциссы.
Какой же напрашивается вывод: Как видите, вариант, когда под деревом растет трава, имеет гораздо больше преимуществ. Так что есть смысл отказаться от пара в пользу луга.
В этом случае в приствольном круге можно создать рукотворную лужайку. Под деревьями прекрасно растут такие газонные травы, как полевица побегоносная, клевер и другие почвопокровные растения. Сеять их можно с весны до сентября и даже под зиму.
Как выбрать саженец яблони и не попасться на удочку мошенников
Выбор саженцев сегодня огромен, но не каждое деревце вам подойдет.
Слишком много саженцев завозится из южных регионов. Если питомник находится южнее вашей местности, то даже местные сорта могут оказаться недостаточно зимостойкими, так как выращены они в более мягких климатических условиях. Покупать саженцы необходимо в специализированных центрах.
Покупая саженцы в садовых центрах, необходимо обязательно поинтересоваться, откуда они привезены.
При подборе сортов для сада изучите:
· устойчивость к грибным заболеваниям.
Уточните также, для каких регионов они рекомендованы. Надо попросить продавцов показать накладную на товар, они обязаны ее предъявить по Закону о защите прав потребителей. Также у продавцов должны быть сертификаты, подтверждающие, что они могут торговать данным посадочным материалом. А еще лучше — брать саженцы у местных производителей, которые гарантируют качество и сортность посадочного материала.
Прежде чем обращаться к каталогам и прайс-листам питомников, загляните на сайт ФГБУ «Госсорткомиссия» в список сортов растений, включенных в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию.
Правда, в него включены не все сорта, которые существуют в природе и есть в продаже, но этот список все же наиболее широк и дает объективную информацию. Из него вы узнаете не только о вкусе плодов, их форме и размерах, сроках созревания и времени вступления дерева в плодоношение, но и о зимостойкости, устойчивости сорта к болезням, а главное — о том, для какого региона он предназначен. Так, для Республики Татарстан необходимо обращать внимания на регион 7.
При выборе саженцев обязательно обращайте внимание на корневую систему, она должны быть хорошо развита, корни должны быть 20-25 сантиметров, с мелкими корешками. Кстати, если на деревце уже есть листья, сажать его поздно. На саженцах в идеале не должно быть листьев, а если уж купили с листьями – крупные обязательно оборвите, а ветки подрежьте. В противном случае растение будет испарять влагу, еще не прижившись, а следовательно — сохнуть.
Лайфхаки по хранению яблок и какие сорта самые лежкие
Яблоки — одни из лидеров среди фруктов по сохранности своих полезных витаминов на протяжении долгого времени. При правильных условиях хранения яблоки могут храниться до нового урожая, при этом сохраняя прекрасный внешний вид и витамины.
Важно только правильно подобрать сорт и, по возможности, создать оптимальные условия хранения, ну и, конечно, аккуратно снять плоды с дерева, не повредив их. Понятно, что наилучшие результаты долговременного хранения будут у наиболее здоровых яблок.
В средней полосе страны для длительного хранения хорошо подходят плоды сортов Антоновка, Богатырь, Северный синап, Уэлси, Мелба и др., в более южных районах — Снежный Кальвиль, Буцка, Макинтош, Ренет, Голден Делишес, Джонатан, Старкинг.
Плоды с яблони срывают вручную. Нельзя стряхивать их с дерева, так как битые плоды долго не хранятся. Снимать их в сухую, прохладную погоду, при наступлении полной зрелости осенних сортов. Плоды снимают вместе с плодоножкой и аккуратно укладывают в корзину, пластмассовые ведра или плодосъемные сумки с отстегивающимся дном.
Потом яблоки сортируют — удаляют битые, подгнившие или с проколами кожицы. Их можно оставить на кратковременное хранение, а лучше переработать на сок. Для длительного хранения не подойдут также плоды, поврежденные плодожоркой, долгоносиком, щитовкой.
Для хранения садоводы-любители могут использовать любые пригодные помещения, где есть возможность поддерживать равномерную температуру не выше +50 С и не ниже 0.. -10 С с влажностью воздуха 80—90%.
Хорошо зарекомендовали себя ледники и погреба, набитые снегом. Пригодны также простые погреба, неотапливаемые помещения (комнаты, коридоры, подвалы), где температура зимой не падает ниже -1.. -20 C.
Перед закладкой яблок на хранение желательно тщательно продезинфицировать помещение и тару. Они должны быть чистыми и просушенными. Чтобы увеличить срок хранения необходимо максимально замедлить процессы жизнедеятельности, протекающие в плодах. Интенсивность дыхания и другие биохимические процессы замедляются при снижении температуры хранения. Очень важно, при хранении не допускать резких перепадов температур.
Отобранные для хранения плоды, укладывают в ящики (из досок, бумаги или пластмассовые). На дно ящика насыпают немного древесной стружки (только не хвойных пород дерева), 1 — 2 см. Внутри ящика кладут бумагу в виде конверта так, чтобы свободными концами можно было укрыть яблоки сверху и между рядами ставят прослойку из бумаги. Еще лучший результат хранения яблок, если каждый плод завернуть в бумагу. Яблоки укладываем рядами, рядов может быть 5-8, это зависит от высоты тары, но перегружать тоже не стоит, так ка нижние ряды могут быть подавлены и быстро испортятся, и могут навредить остальным, верхним плодам.
Разные сорта яблок требуют различной упаковки для качественного хранения зимой. Антоновка, при плотной упаковке, быстро поражается загаром, поэтому ее лучше располагать в ящиках более свободно. Пепин шафранный, наоборот, лучше хранить при плотной упаковке. При сборе, сортировке и укладке яблок для хранения нужно следить за тем, чтобы восковой налет на плодах не был бы поврежден, их нельзя мыть или обтирать. Также не стоит собранные плоды надолго оставлять на солнце. Чем скорее произойдет закладка плодов в приспособленное хранилище, тем дольше и лучше яблоки сохраняются.
В последнее время все шире применяется способ хранения яблок в изолированной газовой среде — пленочной упаковке. Яблоки хранят в полимерных пакетах, толщина которых 30 -40 мк. В процессе дыхания самих плодов меняется состав газовой среды в пакете и через дней 20 — 30 создается определенное соотношение газов и в такой среде яблоки чувствуют себя комфортно длительное время.
Можно взять и самый обычный полиэтиленовый пакет, но в этом случае, в него надо положить вату, смоченную в спирте или в уксусе. Аккуратно кладем их в мешок, завязываем его веревочкой, и для небольшого газообмена протыкаем 5-6 отверстий в разных частях при помощи спички. В полиэтиленовые пакеты закладывают по 3—5 килограммов яблок. Как показали наблюдения, наиболее хорошие результаты хранения яблок зимой в пленочных мешках — Антоновка обыкновенная, Белорусский синап, Пепин шафранный, Осеннее полосатое (Штрейфлинг).
Для хранения яблок нужно поддерживать температуру, близкую к нулю, для груш — от нуля до 1 градуса тепла. При такой температуре яблоки и груши наименее поражаются микроорганизмами, лучше сохраняют вкус, аромат и вид.
В начале хранения ежедневно в течение нескольких часов нужно помещение проветривать. Температура при этом должна быть не ниже 0°, влажность в хранилище в пределах 90—95%. После того как в помещении устанавливается нужная температура, проветривают реже — один раз в 1—1,5 месяца. Яблоки, упакованные в полиэтиленовые пакеты, хранятся при такой же температуре, как и при других видах упаковки. Необходимая влажность при этом поддерживается внутри пакетов за счет дыхания плодов.
Если вы хотите почитать больше статей от экспертов клуба, введите в поисковике на нашем сайте запрос «зеленая грядка».
Источник