Не работает люстра

Не работает люстра

Люстра с пультом управления имеет три канала управления, 9 ламп накаливания и над каждой лампой несколько светодиодов красного, зелёного и синего цветов для создания разноцветной палитры, которая со временем плавно меняется в другой цвет.

Первый канал управления — включение двух линий ламп на 12 В, мощностью 20 Вт по краям. Второй канал — включение оставшихся трёх центральных ламп. Третий — включение либо отключение светодиодов. Светодиоды управляются LED-драйвером.

Принцип действия лампы с пультом дистанционного управления простой: блок управления (который, кстати, построен на базе безызвестной микросхемы CS52121AGP некой фирмы Semico или Semic (точно не Semiconductor), информацию о которой не удалось найти нигде) получает последовательность импульсов от пульта (который, кстати, тоже построен, видимо, на почти аналогичной микросхеме передатчика CS5211AGP той же замечательной фирмы), анализирует сигнал и подаёт напряжение на нужное реле, которое коммутирует питание LED-драйвера и блоков питания ламп на 12 В.

На пульте есть четыре кнопки:

  • Включение/выключение канала #1
  • Включение/выключение канала #2
  • Включение/выключение канала #3
  • Включение/выключение всех каналов одновременно

Естественно, на любой из первых трёх каналов можно подключить всё, что угодно.

В люстре неисправен был блок приёмника, т.к.

Не горит люстра с пультом — причины и решения

пульт работал отлично, плата же приёмника никак не хотела реагировать на команды пульта. После проверки платы приёмника был сделан вывод, что неисправна та самая микросхема CS52121AGP.

Так, как даже при "прокачанном" навыке "гугление" информации по данной микросхеме, а соответственно и аналога не было найдено, пришлось приобрести новый блок управления с новым пультом.

Для сравнения даны новый и старый блоки с пультами. Новый (сверху на фото) современнее: при тех же технических характеристиках он раза в два меньше своего предшественника.

Заказать такой пультс управляющим блоком можно в интернете, например, здесь:

Трёхканальный

Четырёхканальный

Подставка для пульта удобно крепится на стену, и может использоваться, как стационарный переключатель 🙂

Заменяем блок управления на новый.

В комплекте нового был двухсторонний скотч, которым удобно крепить блок на гладкую панель, в данном случае — верхнюю стенку люстры.

Новый блок сразу же заработал, как надо, ничего настраивать не требовалось. Требовалось только аккуратно это всё обратно уложить и отдать клиенту.

Отремонтированная люстра с пультами управления

Люстра не включается с пульта ДУ. Что делать?

Ремонтируем беспроводной переключатель (Wireless switch)

Многие владельцы китайских люстр с пультом ДУ сталкиваются с тем, что спустя год-два их люстра начинает плохо реагировать на команды с ПДУ. Как правило, неисправность проявляется следующим образом:

  • Включается, если пульт поднести близко.

  • Плохо реагирует на команды с пульта ДУ.

  • Самопроизвольно выключается.

  • Не реагирует на выключение каналов A, B, C по отдельности. Выключаются только все режимы кнопкой D.

На странице про устройство и ремонт люстры с пультом управления я уже рассказывал об этой неисправности. О её причине я узнал из комментария одного из посетителей сайта. Спустя какое-то время я столкнулся с данной неисправностью лично.

Причина плохой реакции люстры на команды связана вовсе не с пультом дистанционного управления (ПДУ), а вот с этой коробкой с надписью "Wireless switch".

Люстра не включается с пульта

Это беспроводной переключатель (радиопереключатель). Именно он отвечает за приём и исполнение команд. В моём случае данный блок имеет маркировку Y-7E. Это трёхканальный вариант.

Как оказалось, причина поломки кроется в металлоплёночном конденсаторе, который является частью источника питания на балластном конденсаторе. На фото он обозначен красной стрелкой.

Его ёмкость обычно составляет 1~1,5 микрофарады (мкФ). Рабочее напряжение от 250V.

Такая схема с использованием конденсатора, который гасит излишки напряжения, активно применяется в китайских люстрах. Такая же схема задействована и для питания светодиодной части, если таковая имеется.

Использование простых схемотехнических решений и применение низкокачественных комплектующих приводит к тому, что люстра довольно быстро приходит в негодность.

Проблема в том, что спустя 1-1,5 года этот конденсатор теряет свою ёмкость. При этом напряжение питания беспроводного переключателя с положенных 12~13 вольт падает до уровня в 6~7 вольт. В этом я убедился лично, когда сделал замеры мультиметром.

Пониженное напряжение приводит к тому, что электромагнитные реле либо просто не работают, либо начинают дико "глючить". Катушка реле просто не может притянуть якорь, который удерживает контакты в замкнутом состоянии.

Кроме того, заниженное и нестабильное напряжение питания приводит к некорректной работе микросхемы дешифратора команд (HS153SPJ). Микросхема-дешифратор HS153SPJ питается напряжением +5V от интегрального стабилизатора LM78L05.

При этом один режим люстры, например, А может включиться штатно, но вот другой, B или C уже не включается. Либо люстра просто не выключается, повторные нажатия на кнопки выбранного режима (A, B, C) ни к чему не приводят, хотя индикация на пульте ДУ есть.

Перед нами фото проверки балластного конденсатора CBB21 145K250V универсальным тестером LCR T4. Как видим, вместо положенной ёмкости в 1,4 мкФ (145K расшифровывается как 1400000 pF = 1400 nF), он имеет ёмкость всего 0,3924 мкФ (392,4 нФ (nF)). Более чем в 3,5 раза меньше, чем указано на его корпусе. Конденсатор неисправен.

В большинстве случаев устранить некорректную работу приёмного блока удаётся заменой этого конденсатора. Я, например, вместо неисправного установил конденсатор К73-17 ёмкостью 1 мкФ. (1µ0) и на рабочее напряжение в 250 вольт. Такой у меня оказался в наличии.

Также можно установить импортный металлоплёночный конденсатор с номинальной ёмкостью от 1 до 1,5 микрофарад и рабочим напряжением от 250V. Сейчас найти такой не проблема, особенно, если проживаете в большом городе. Подойдёт и б/у конденсатор из неисправной радиоаппаратуры, но перед установкой его обязательно нужно проверить.

Если есть возможность, то лучше установить конденсатор с большим рабочим напряжением, например, на 400 или 630V.

Про маркировку конденсаторов постоянной ёмкости можно почитать тут. Это поможет, если захотите подобрать конденсатор самостоятельно.

После замены конденсатора беспроводной переключатель необходимо проверить. Подключать нагрузку (трансформаторы, лампы) не обязательно. Если переключатель работает исправно, то вы услышите уверенные щелчки электромагнитных реле при нажатии на кнопки ПДУ.

Обращаю внимание на то, что беспроводной переключатель собран по примитивной схеме и не имеет гальванической развязки от электросети 220V. Поэтому, когда он включен, необходимо избегать касания токоведущих частей схемы.

Проводить любые восстановительные работы необходимо после полного отключения беспроводного переключателя от электросети!

То, что ваша люстра вдруг перестала включаться не самое страшное. Куда страшнее чрезмерный нагрев некоторых элементов, который может привести к печальным последствиям. А уж когда всё это "добро" висит под потолком, то вопрос пожаробезопасности встаёт как никогда остро.

Так как схемотехнические решения, применяемые в китайских люстрах с ПДУ, оставляют желать лучшего, то я решил усовершенствовать люстру.

О том, как доработать китайскую люстру с ПДУ, сделать её более долговечной и безопасной читайте здесь.

Главная &raquo Мастерская &raquo Текущая страница

Также Вам будет интересно узнать:

Перестала включаться светодиодная люстра. В чём может быть причина?

Возможные неисправности в светильниках с люминесцентными лампами, причины и способы их устранения

Таблица 4.

Неисправность Причина Способ обнаружения неисправности Способ устранения неисправности
Лампа не зажигается На патроне светильника со стороны питающей сети нет напряжения, низкое напряжение сети Проверить индикатором или вольтметром наличие и величину напряжения Проверить питающую сеть и обеспечить нормальное напряжение.
Лампа не зажигается. На концах лампы нет свечения Плохой контакт между штырьками лампы и контактами патрона или между штырьками стартера и контактами стартеродержателя. Пошевелить в стороны лампу и стартер в их держателях. Обеспечить хороший контакт.
Неисправность лампы, обрыв или перегорание нитей Установить заведомо исправную лампу Заменить лампу
Неисправность стартера — стартер не замыкает цепь накала катодов лампы. Отсутствует свечение в стартере. Заменить стартер
Неисправность в электрической схеме светильника. Проверить все соединения в схеме. Устранить обнаруженные неисправности.
Неисправность ПРА (пускорегулирующей аппаратуры) Если обрыва проводов, нарушения контактных соединений и ошибок в схеме не обнаружено, то, очевидно, неисправен ПРА. Заменить ПРА.
Лампа не зажигается. Концы лампы светятся.

Не работает пульт от светильника Сатурн?

Неисправность стартера Вынуть стартер, свечение с обоих концов прекратится. Заменить стартер.
Лампа мигает, но не зажигается, имеется свечение на одном конце. Ошибки в схеме; замыкание в цепи или в патроне, закорачивающие лампу; замыкание выводов электродов лампы. Лампы вынимают и вставляют в светильник, поменяв местами концы лампы. Если светится ранее несветящийся электрод, то лампа исправна. Свечение отсутствует на том же конце лампы. Проверить, если замыкание в патроне со стороны несветящегося электрода. Если замыкание не обнаружено, проверить схему соединений. Заменить лампу
Лампа не мигает и не зажигается, свечение имеется на обоих концах электрода. Ошибка в схеме, неисправность стартера (пробой конденсатора для подавления радиопомех или залипание контактов стартера). Установить исправный стартер. Заменить стартер
Лампа мигает и не зажигается Неисправен стартер; ошибки в схеме; низкое напряжение сети; потеря эмиссии электродов лампы. Проверить вольтметром напряжение сети. Заменить стартер; заменить лампу; обеспечить нормальное напряжение сети.
При включении лампы на ее концах наблюдается оранжевое свечение, через некоторое время свечение исчезает и лампа не зажигается. Неисправна лампа, в лампу попал воздух Заменить лампу.
Лампа попеременно зажигается и гаснет Неисправность лампы Заменить лампу, если мигание продолжается, то заменить стартер.
При включении лампы перегорают спирали ее электродов. Неисправность ПРА (нарушена изоляция или межвитковое замыкание в обмотке), в электрической схеме имеется замыкание на корпус. Произвести тщательный осмотр электрической схемы; проверить изоляцию проводки по отношению к корпусу светильника Заменить ПРА, устранить замыкание.
Лампа зажигается, но через несколько часов работы появляется почернение ее концов. Замыкание на корпус светильника в электрической схеме. Неисправность ПРА. Проверить изоляцию проводки. Амперметром проверить величину пускового и рабочего тока. Устранить замыкание на корпус. Если сила тока превосходит нормальные величины, заменить ПРА.
Лампа зажигается, при ее горении начинается вращение разрядного шнура и проявляются перемещающиеся спиральные и змеевидные полосы Неисправна лампа, сильные колебания напряжения сети, неплотные контакты; лампа охватывает магнитные силовые линии рассеяния ПРА. Заменить лампу; проверить напряжение сети; проверить контактные соединения; заменить ПРА.

В промышленности используются также люминесцентные ртутно-кварцевые лампы (ДРЛ), состоящие из стеклянной колбы, покрытой изнутри люминофором, и ртутно-кварцевой трубки, размещенной в колбе. Под влиянием ультрафиолетового излучения, возникающего в ртутно-кварцевой трубке, светится люминофор, придавая свету определенный синеватый оттенок, искажая истинные цвета. Для устранения этого недостатка в состав, люминофора вводятся специальные компоненты, которые частично исправляют цветность; эти лампы получили название ламп ДРЛ с исправленной цветностью. Именно такие лампы целесообразно применять для освещения рабочих помещений. Учитывая, что лампы ДРЛ обладают большой мощностью и дают интенсивный световой поток, их обычно используют, только для общего освещения высоких производственных помещений.
Промышленность выпускает лампы мощностью 80,125,250,400,700,1000 и 2000 Вт со световым потоком от 3200 до 50 000 лм.
Светотехнические характеристики ламп типа ДРЛ приведены в таблице 5.

Светотехнические характеристики ламп ДРЛ
(ГОСТ 16354-77)

Таблица 5.

Параметр Тип лампы
ДРЛ-80 ДРЛ-125 ДРЛ-250 ДРЛ-400 ДРЛ-700
Мощность, Вт
Световой поток, лм 11 000 19 000 35 000
Световая отдача, лм/Вт 38,5
Ток, А 0,8 1,115 2,15 3,25 5,45
Срок службы, ч

Для зажигания лампы ДРЛ при нормальной температуре применяют дроссель, а для включения ламп при пониженной температуре (до -30° С) — трансформатор с большим магнитным рассеиванием. Технические характеристики ПРА для ламп ДРЛ приведены в таблице 6.

Дата добавления: 2017-01-08; просмотров: 7357;

Похожие статьи:

Главная/Справочники

Как отремонтировать люстру своими руками?

19.01.2015

Освещение — это один из источников комфорта в помещении. Без него начинаешь чувствовать себя неуютно, особенно когда за окном сгущаются сумерки, ведь в темноте человек не может полноценно функционировать. И вот представьте ситуацию — вы нажимаете выключатель, а он не срабатывает. Что случилось? Скорее всего, произошла поломка светильника.

На самом деле починить люстру не так сложно, и этот процесс можно осуществить самостоятельно без помощи специалистов. Только не стоит забывать о технике безопасности, ведь дело связано с электричеством. Нужно действовать предельно аккуратно и осторожно, тогда ничего страшного не случится. А начать ремонт нужно с определения причины поломки. Очень эта причина кроется в лампочке, реже — в проводах. Так давайте разбираться.

В первую очередь приготовьте необходимые инструменты. При ремонте люстры необходима отвертка: плоская или крестовая в зависимости от ситуации. Если есть отвертка с индикатором или тестер, то они тоже не будут лишними.

Проверяем лампочки!

Если в вашей люстре находятся лампочки, то проверку нужно начать с них. Может оказаться, что проблема именно в них, и тогда серьезного ремонта не понадобится. Выкрутите лампочку из цоколя и внимательно посмотрите внутрь на вольфрамовую нить. Если нить порвана, значит, лампочка перегорела и ее просто нужно поменять на новую. Но если вольфрамовая нить цела, то это еще не значит, что лампочка рабочая. Если у вас есть новая лампочка, то просто попробуйте ее заменить и посмотреть, начала ли работать люстра. Если новой лампочки нет, то нужно прибегнуть к помощи тестера и проверить, не произошел ли обрыв. Тестер устанавливается на режим проверки цепей и короткого замыкания. Один конец щупа прикладывается к резьбе на цоколе, а другой — к проводу в торце лампочки. Если стрелка никуда не двигается, значит, лампочка неисправна и нуждается в замене. Если же стрелка дернулась, то с лампочкой все в порядке. Однако такой метод нельзя применить к накопительным лампам, которые управляются с помощью чипа. Но с такими приспособлениями все на порядок проще: они либо исправны, либо нет.

Почему же не работает?!

Если вы убедились, что лампочки рабочие и не перегорели, а люстра так и не включается, придется искать причину поломки дальше. Осмотрите место, где включается ваш электронный прибор, а именно электронную цепь. Посмотрите на выключатель, быть может именно он является причиной вашего дискомфорта.

Люстра не включается с пульта ДУ. Что делать?

Пригорание контактов – одно из возможных повреждений выключателя. Здесь вам пригодится индикаторная отвертка. Снимите клавиши выключателя и прикоснитесь отверткой к контакту. Нужно посмотреть, покажет ли индикатор на отвертке напряжение. Но и здесь не все так просто. Этот случай возможен только при фазном напряжении. Иначе придется снимать сам выключатель и проверять уже его: визуально или тестером.

Проверяем люстру

Если и выключатель в порядке, то тогда продолжаем искать неисправность дальше. Для начала не забудьте выключить выключатель. Для начала нужно встать на стремянку или стул и снять вашу люстру с потолка. Затем необходимо понять, работает ли цепь напряжения, которая направлена к люстре. Это можно сделать при помощи измерения напряжения тестером. Но есть и еще один интересный способ – с помощью проверочной лампочки. Что это такое? Это патрон, лампочка и два провода, которые выходят из патрона. Проверка осуществляется так: отводим в разные стороны проводки на люстре, чтобы они не соприкасались друг с другом, потом щелкаем выключателем и концами проверочной конструкции прикасаемся к проводкам на люстре. Электрическая цепь в порядке, если лампочка загорелась. И тогда все проблемы именно в люстре. Если же лампочка не загорается, то, следовательно, проблемы в проводке. Если виновата люстра, то нужно осмотреть патроны и контакты в них. Контакты — одно из слабейших мест в люстре. Если есть нагар, то его необходимо удалить, а контакты — почистить. Очень часто проблема как раз в них. 

Если в люстре не работает только одна лампочка, и вы знаете, что проблема не в ней, то придется поменять патрон и провода, наверняка произошел их обрыв. Если имеет место быть замыкание, то люстру придется разобрать и заменить сгоревшие элементы. Сложнее, если у вас светодиодный светильник.Лампы светодиодные имеют особенность, что при поломке одного диода, остальные также приходят в нерабочее состояние. И тут уже придется повозиться дольше, так как найти поломанный диод не так легко, да и информация по таким устройствам вам пригодится. Если к вашей лампе прилагается пульт, то проверьте в нем батарейки и блок управления, который чаще всего находится в самой люстре.

Как видите, в починке люстры нет ничего уж очень сложного. Главное — делать все аккуратно, размеренно и начать проверку с самого простого, дабы не проделать лишнюю, никому не нужную работу.

Перети в раздел Лампы светодиодные

admin