Лаги из фанеры

Лаги из фанеры

Содержание

Какую фанеру выбрать

Фанера представляет собой многослойный древесно-листовой материал, который изготавливается путем перекрестного склеивания нечетного количества пластов лущеного шпона. Для производства чаще всего используется березовое сырье или хвойные породы технических сортов, реже – дуб, бук, липа и прочие.

Плюсы фанеры:

  • высокая механическая прочность к любым нагрузкам;
  • относительно небольшой вес;
  • низкий коэффициент теплопроводности;
  • приемлемый уровень влажности (8–12%), что позволяет использовать некоторые виды фанеры в сырых и неотапливаемых помещениях: кухни, ванные, балконы, лоджии и т. п.;
  • применение в сочетании с системами «теплые полы» водяного и инфракрасного типа.

Минус листового материала в том, что для производства применяются клеевые составы, небезопасные для здоровья людей. Как правило, изделиям присваивается класс эмиссии не ниже Е1.

Фанерная продукция классифицируется по следующим признакам:

Сфера применения.

Области применения листового материала безграничны – от строительства до электротехники. Но для формирования сборной стяжки или чистового пола рекомендуется использовать конструкционную и строительную разновидности.

Марка.

Это параметр определяется по типу используемого клеевого состава. Рассмотрим три базовых вида:

  • ФСФ (фанера, проклеенная смоляным фенолформальдегидным клеем). Изделие считается влагостойким, используется для отделки помещений с нормальным и повышенным уровнем влажности.
  • ФК (фанера, склеенная с использованием карбамидоформальдегидного клея). Относится к продукции средней влагостойкости, рекомендуется для применения в сухих комнатах.
  • ФБА (плита на альбумин — казеиновом клее). Позиционируется как материал ограниченной влагостойкости.

Сорт.

Согласно ГОСТ 3916.1–96 продукция отличается по количеству допустимых дефектов и пороков древесины, а также браку, допущенному при обработке. Различают пять степеней качества:

  • Е – экстра или элитная. Изделие изготавливается из дуба, ольхи, березы и других пород, имеет идеально ровную, гладкую поверхность, отсутствуют малейшие дефекты. Допускается незначительно отклонение в строении древесины случайного типа.
  • I – возможны булавочные и здоровые светлые или темные сучки – не более 3–5 шт. на каждый квадратный метр поверхности. Щели (кроме сомкнутых трещин) и прочие виды брака исключены.
  • II – допускаются здоровые, частично сросшиеся, несросшиеся и выпадающие сучки диаметром до 6 мм, вставки из древесины и разошедшиеся трещины длиной до 200 мм и шириной не более 2 мм.
  • III – имеются: а) червоточины и отверстия от выпавших сучков диаметром до 6 мм в количестве не более 10 шт. на 1 м² площади; б) разошедшиеся трещин длиной 300–600 мм и шириной до 5 мм (при условии заделки шпатлевками или герметиками); в) вмятины и гребешки.
  • IV – поверхность со всевозможными пороками: от сросшихся и выпавших сучков без ограничения количества до дефектов по кромкам глубиной до 5 мм.

Для чернового пола на лагах, как правило, используют листовой материал 1–4 степени качества. Учтите: фанера обычно имеет двойную маркировку, например, 1/2 или 2/2. Соответствует сорту каждой стороны. То есть изделие класса 1/3 характеризуется тем, что одной поверхности присвоена категория 1, а второй – 3.

Характер обработки.

Шлифованная и нешлифованная фанера.

Фанерные плиты бывают шлифованные и нешлифованные. Маркируются:

  • Ш1 – обработанные только с одной стороны.
  • Ш2 – отшлифованные с обеих сторон.
  • НШ – нешлифованные.

Укладка пола по лагам производится с применением плит любого вида. Но здравый смысл подсказывает, что лучше использовать продукцию, шлифованную хотя бы с одной стороны. Это позволит создать максимально ровный и гладкий пол под монтаж линолеума, ламината и т. п.

Габариты.

Длина фанерных листов может достигать 6 м, ширина 3 м, а толщина начинается от 3 мм. Для черновых и чистовых работ по горизонтальным основаниям применяется материал:

  • 1525х1525 – наиболее часто используемый размер для пола по лагам. Количество отходов небольшое, в транспортировке удобно.
  • 1210х2440 – для выравнивания оснований в многоэтажных строениях типовых серий, имеющих удлиненные формы комнат.
  • 500х3000 – удобна в многоэтажных или коммерческих новостройках, где реализуется принцип студий или свободной планировки.

Оптимальная толщина фанеры для пола по лагам зависит от типа сборной стяжки и уровня нагрузки. Если предполагается монтаж в два слоя, то лучше выбирать продукцию сечением 8–12 мм, а для однослойной укладки – 8–22 мм.

Лаги и крепеж

По СНиП 3.04.01–87 (СП 71.13330.2017) «Изоляционные и отделочные покрытия» для формирования пола по лагам используется деревянный брус камерной сушки, влажностью 12–18%,, без трещин, коры и следов гнили. При этом длина стыкуемых опор должна быть не менее 2 м, толщина – от 40 мм, а ширина – 80–100 мм.

Хотя многие специалисты рекомендуют приобретать рейки с соотношением сторон 1:1,5 и 1:2, на практике чаще всего используются лаги 50х40, 50х50, 50х70 и более. Причем высота опорных элементов зависит от разных параметров: уровня нагрузки, сечения применяемого утеплителя, предельной высоты пола и даже личных предпочтений заказчика. Универсальных рекомендаций нет, комплектующие подбираются в каждом случае отдельно.

Для обустройства несущего каркаса в квартирах и частных домах требуется максимально ровный, прочный брус из недорогих пород: сосны, ели. Если позволяют финансы, то можно приобрести продукцию из устойчивой к перепадам влажности лиственницы, осины, ольхи.

Не забывайте о том, что деревянные элементы конструкции не отличаются высокой биостойкостью. Поэтому их обязательно нужно обрабатывать фунгицидными и гидрофобными средствами. Это существенно увеличит срок службы всей конструкции пола.

Нелишним будет упомянуть о подкладных элементах под лаги. Строительные нормы и правила не рекомендуют использовать деревянные клинья и бобышки из-за того, что материал легко изменяет форму при перепадах влажности. При монтаже на бетонное либо дощатое перекрытие, минеральную стяжку или точечные опоры под брус лучше стелить полосы из оргалита.

На практике многие мастера предпочитают укладывать на пол куски ОСБ, ДСП, МДФ или влагостойкой фанеры. Минимальный размер подкладки должен быть 10х10 см или 10х15 см, интервал между ними – не менее 30 см.

Укладка лаг на склеенные фанерные подкладки.

В качестве альтернативы, нечувствительной к влаге, можно использовать специальные опорно-крепежные элементы с антикоррозийным покрытием, предназначенные для устройства регулируемых полов.

Рассмотрим еще один важный компонент напольной конструкции – метизы. Помимо лаг, вам понадобится крепеж для их фиксации к основанию, а также для крепления листов фанеры на каркас. Это могут быть анкеры, гвозди, саморезы универсальные или с самозенкующимися шляпками, уголки металлические и т. п.

Ассортимент крепежных элементов огромен. Для фиксации подкладок или непосредственно лаг к бетонному основанию чаще всего используются дюбель — гвозди с резьбой диаметром не менее 6 мм или металлические анкеры механического типа. Первые стоят дешевле, зато вторые обеспечивают более надежную и долговечную фиксацию реек к основанию.

Пример фиксации лаг к полу уголками.

Анкерный крепеж для бетона и кирпича изготавливается из качественных сплавов – латуни, нержавеющей стали. Состоит из распорной или рабочей втулки (изменяет размеры при образовании соединения) и не распорной части – стержня. Для монтажа каркаса к основанию в бетоне высверливается отверстие диаметром, равным сечению гильзы или меньше его на 0,5 мм. При забивании или вкручивании крепежная стойка распирает втулку, вставленную в канал. И за счет этого прочно фиксируется в бетоне.

Размеры метизного изделия зависят от габаритов опор. Для монтажа подкладных элементов из ДСП, фанеры, ОСП, а также деревянных лаг чаще всего используются изделия категории М6– М12, то есть с диаметром стержня или клина от 6 до 12 мм. Длина подбирается исходя из толщины лаг и/или подкладных опор, с учетом глубины введения в бетон от 5 см и более. Примерный интервал между крепежными элементами составляет 30–60 см.

Чтобы жестко прикрепить подкладки или лаги к деревянному черновому полу, можно использовать саморезы по дереву с редкой резьбой или же универсальные оцинкованные диаметром от 4 мм. Расстояние между метизами – не менее 30 см, глубина вкручивания – от 30 мм.
Для крепления фанеры к лагам удобнее всего использовать специальные саморезы для ГВЛ и ДСП или же универсальные оцинкованные. Первые отличаются от стандартных смешанной винтовой резьбой и насечками на конусообразной шляпке, обеспечивающими раззенковку. Длина метиза должна быть в 2–2,5 раза больше толщины покрытия, диаметр – от 3,5 мм и более.

Для фанеры на лагах не рекомендуется использовать черные каленые саморезы по дереву. Практика показывает, что при сезонных изменениях геометрических размеров этот вид метизов разрывается под нагрузкой, а конструкция «теряет» жесткость.

Можно применять и обычные гвозди с цилиндрическим стержнем и острым концом. Эффективность и скорость работы возрастет в несколько раз, если вы будете использовать крепеж не россыпью, а в кассете, предназначенной для нейлера. Изделие пристреливается к основанию или несущему каркасу часто – на расстоянии 15–25 см.

Пошаговая инструкция

Для монтажа своими руками сборной стяжки потребуются:

  1. Листы фанеры подходящей толщины.
  2. Лаги деревянные.
  3. Подкладочный материал для выравнивания основания.
  4. Антисептическая грунтовка.
  5. Метизы.
  6. Шумоизоляция и/или теплоизоляция с комплектующими.
  7. Ремонтные составы для частичной реставрации поврежденного основания.
  8. Гидроизоляция.
  9. Демпферная лента.
  10. Силиконовый герметик или эластичная шпатлевка по дереву.
  11. Рулетка, карандаш для разметки, линейка металлическая или рейка.
  12. Дрель/шуруповерт либо молоток/гвоздезабивной пистолет (нейлер) с комплектующими.
  13. Уровень лазерный или водяной.
  14. Шпатели, кисти, валики.
  15. Строительный пылесос.
  16. Режущий инструмент с комплектующими по дереву и фанере (циркулярная пила, электролобзик и др.).
  17. Шлифовальная машина.

Технология работ по монтажу сборной стяжки частично представлена в СНиП 3.04.01–87 (СП 71.13330.2017) «Изоляционные и отделочные покрытия». В соответствии с рекомендациями указанных норм, укладка проводится в 4 этапа.

Подготовка

Любой ремонт начинается с очистки основания от мусора, грязи и пыли. Масляные, битумные и аналогичные пятна, следы копоти и сажи желательно удалить с поверхности.

Ни один профессионал не начнет работу без частичного ремонта поврежденных участков. Подгнившие, испорченные элементы деревянного настила необходимо заменить, а трещины и рыхлые области минерального основания – отреставрировать. Для этого нужно расшить щели, удалить пыль и заполнить ремонтными составами. Непрочные секции по возможности лучше счистить, а образовавшиеся ямки сгладить при помощи цементно-песчаных, наливных и других быстросохнущих смесей.

При необходимости производится гидроизоляция пола. Она нужна, если:

  • требуется защитить конструкцию от остаточной влажности бетонного основания;
  • под перекрытием расположен холодный подвал;
  • пол на лагах устраивается в ванной и следует защитить от возможных протечек помещение, расположенное этажом ниже.

Для создания гидроизоляции используется весь доступный спектр материалов: пленки, мембраны, рулонные наклеиваемые изделия, обмазочные составы, окрасочные средства и тому подобное.

В некоторых случаях требуется звукоизоляция основания. По правилам акустическая прослойка укладывается между базовым полом и стяжкой. Поэтому шумопоглощающие маты настилаются под лаги. Если же используется шумоизолирующая минеральная вата (каменная или стеклянная), то ее необходимо укладывать в проемы между лагами, а сами опорные рейки фиксировать с применением точечных акустических прокладок.

Укладка лаг на акустические прокладки.

Желательно на этом этапе провести обработку бруса, бобышек и других деревянных элементов конструкции антисептическими пропитками.

Формирование силового каркаса

Каркас из лаг можно сформировать в виде продольно расположенных балок или как одинарная либо двойная обрешетка. Разумеется, второй вариант создает более надежную опору для фанеры.

СНиП 3.04.01–87 (СП 71.13330.2017) рекомендует укладывать рейки поперек светового потока, а в коридорах и других помещениях с определенным направлением пешего трафика — перпендикулярно движению. Разумеется, в дальнейшем каркас не будет виден под покрытием, но суть совета в ином. Разработчики строительного норматива определили, что если каркас сформировать поперек наиболее интенсивного хода людей, то нагрузки будут распределяться по большинству опор силового каркаса, а не по 2–3 элементам. Или еще хуже – между ними.

В первую очередь выявляется нулевая отметка, относительно которой выравниваются опоры. Далее, монтируются маячки под лаговый брус или же на стене отбивается нитью с красителем требуемый уровень. Но самый удобный способ построения реперной линии – лазерный нивелир с построителем плоскостей.

Если требуется звукоизоляция, перед установкой несущего каркаса необходимо настелить на основание акустический материал: плиты, мембраны, рулонные изделия.

Теперь можно приступить к монтажу лаг с соблюдением всех необходимых зазоров:

  • Между крайней рейкой и стеной – не менее 20 мм.
  • Между соседними опорами – от 30 см, но не более 50 см. Напоминаем: чем выше нагрузка на пол, тем чаще должны стоять лаги.
  • Между торцами одного ряда – 0–0,5 см.

Для выравнивания под каркасные элементы устанавливаются прокладки из ДСП, ОСП, МДФ и т. п. После проверки нивелиром бобышки или подкладные дощечки крепятся к основанию дюбель — гвоздями, саморезами или анкерами.

Подкладки из фанеры.

Лаги на деревянных бобышках.

Для высверливания отверстий под метизы в подкладных компонентах, лагах и фанере стоит приобрести перьевые или специальные сверла по дереву с зенковкой.

На прочно закрепленные опоры многие мастера рекомендуют укладывать демпферные прослойки. Такая превентивная мера не позволит конструкции в будущем начать скрипеть.

Предпоследний шаг – фиксация лаг по всей площади помещения с использованием подходящих метизов. Учтите, что в дверных проемах следует стелить уширенную рейку, которая будет выступать за перегородку на 50–100 мм с каждой стороны.

Для максимальной точности выравнивания можно использовать крепежно-опорные метизы, предназначенные для регулируемых полов. По сути, это мощные анкеры, которые устанавливаются в плиту перекрытия. На основные болты закручиваются регулировочные гайки, затем ставится брус и фиксируется контргайкой. Излишек анкерного стержня срезается болгаркой или пилкой по металлу.

Если планируется утепление пола, то под каркас, в соответствии с рекомендациями производителя, нужно уложить пароизоляцию. А вот уже после установки лаг в образовавшиеся «окна» укладывается подходящий термоизоляционный материал: минеральная вата, керамзит, эковата, льняные или синтетические маты.

Укладка фанерных плит

Самый спорный вопрос – толщина и количество слоев фанеры. Единого правильного мнения не существует. Ясно, что чем выше предполагаемая нагрузка на пол (вес мебели, интенсивность пешего трафика и др.), тем больше должна быть толщина плит и меньше расстояние между лагами. Это позволит избежать прогиба конструкции и ее порчи.

Какой тип пола самый лучший – одно- или многослойный? На этот вопрос нет однозначного ответа. У каждого вида свои преимущества и недостатки. Но постоянной должна оставаться общая толщина фанерного настила – не менее 18 мм.

Монтаж плит начинается с их подготовки. Следует нарезать их на нужные размеры, сделать пропилы под коммуникации или ограждающие конструкции сложных форм. Затем проводится предварительная расстановка. Первый ряд выкладывается от дальнего угла вдоль сплошной стены.

Фанерные листы при необходимости подгоняются, отмечаются точки сверления под метизы с отступом от кромки – 2–3 см и интервалом между креплениями 15–30 см. Между плитами, а также между пластинами и стенами должен сохраняться температурный шов – 0,4–1 см.

После того как один ряд фанеры просверлен, а опилки удалены пылесосом, листы фиксируются подходящими крепежными элементами. Начинать вкручивать метизы опытные мастера рекомендуют от центра плиты, с постепенным продвижением по диагонали к кромкам, а затем уже по периметру. Такой подход позволит выпрямить фанеру и избежать волн. Не забывайте, что метизы должны быть «утоплены» в фанеру минимум на 0,2 сантиметра.

Второй и последующие ряды укладывается с соблюдением правила смещения швов не менее чем на 1/3 длины. Если же фанера монтируется в два слоя, то области стыков первого пласта не должны совпадать со швами второго.

Финишная доработка пола

После укладки профессиональные мастера рекомендуют «пройтись» по поверхности шлифовальной машиной с абразивной насадкой от 80 до 120 единиц, чтобы исключить малейшие перепады между листами. После этого настил очищается от пыли и опилок, а швы заполняются герметиком или эластичной шпатлевкой по дереву.

Для швов нежелательно использовать монтажную пену, так как она со временем начинает проседать и осыпаться.

Пол из фанеры можно смонтировать даже не имея огромного опыта работы, сложного оборудования или строительного образования. Для наглядности рекомендуем ознакомиться с видео от профессионалов.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Хорошая реклама Самое читаемое

Что такое лаги

Бруски, которые при установке образуют обрешетку называются лагами. С их помощью выравнивается поверхность в помещении, а также они служат основой для крепления листов. Могут быть выполнены из металла или бетона, но применение фанеры требует использование деревянных брусков.

Устройство пола не будет достаточно практичным без обрешётки, так как она даёт нужную жесткость листам. Конечно же, существует способ укладки фанеры и без обрешетки, но такой тип крепления можно применять только в том случае, если в помещении ровное основание. Без этого выравнивание пола фанерой без лагов будет выполнено не качественно.

Укладка лаг на улице. Сначала строят каркас, соединяют между собой секции.

Для лагов обычно используется брус сечением 50×100 мм. Прямоугольная форма необходима для того, чтобы на широкой стороне проводилась стыковка листов. Другими словами, если у вас не будет опорной площадки, крепление листа будет затруднительно.

Также до того, как лаги будут установлены их необходимо обработать антигрибковыми и противопожарными средствами.

Плюсы и минусы выбора фанеры

На вопрос: почему именно этот материал выбирается для того чтобы сделать ровное покрытие в помещении? Ответ можно дать только, если знать его характеристики. Первым положительным качеством является долговечность.

По сравнению с ДСП и USB плитами фанера прослужит на много дольше. Причиной этому является технология её изготовления. В отличие от других видов древесных плит, фанера клеится из шпона что и придает ей прочность. Для склеивания шпона применяются три вида клеев, два из них влагостойкие, поэтому фанера длительное время может противостоять влаге без разрушения и гниения.

При использовании такой конструкции, под ней можно провести дополнительные коммуникации, не прибегая к вырезанию ниш в стенах.

Фанера прочнее других покрытий для пола и прослужит значительно дольше

Отрицательным нюансом есть то, что этот материал самый дорогой из всей группы древесных плит. Но, мнения специалистов всегда сходятся в одном, лучше сделать раз и на длительное время, чем переделывать из-за использования не качественных материалов.

Какую фанеру использовать для пола по лагам

Для того чтобы сделать пол из фанеры по лагам своими руками нужно знать какой вид фанеры выбрать. Если учитывать, что в местах установки радиаторов отопления возможна утечка воды, следует приобрести влагостойкий тип. Прекрасно подойдут листы второго и третьего класса. Также необходимо учитывать и размер листов. Размер 1525×1525 мм или 2500×1250 мм будут идеальным решением. Такое размеры выбираются для того чтобы лист распилить на четыре части и ними проводить монтаж. Если работы проводятся в квартире, которая находиться в многоэтажном доме листы больших размеров проблематично будет поднимать.

Виды фанеры

На сегодня промышленность выпускает 5 видов фанеры, которые характеризуются по классам.

  • Первый класс – это листы, которые шлифуются с двух сторон и не имеют изъянов. Они используются в мебельной индустрии;
  • Второй и третий классы – это листы, шлифованные с одной стороны, а вторая остается не тронутой. Такая фанера многоцелевая;
  • Четвертый и пятый классы – это не шлифованная фанера. Она используется для черновых работ.

Принадлежность листа к классу можно узнать по печати, которая устанавливается заводом изготовителем.

Размеры березовой нешлифованной фанеры для пола

Также фанера разделяется на три вида по водостойкости. Этот фактор зависит от применяемого типа клея.

Толщина листов

Толщина фанеры для пола по лагам также учитывается при расчётах. Тонкие листы будут прогибаться что приведет к разрушению, а с толстыми листами не очень комфортно проводить работу. Но выход из этой ситуации есть, и более того, он сыграет нам на руку. Минимальная толщина листов для пола должна составлять 20 мм. Для более прочного покрытия и удобства монтажа используются листы толщиной 10 – 12 мм, которые укладываются в два стоя. Таким образом образуется цельное покрытие.

При такой технологии пол из фанеры будет прочным и надежным.

Пошаговое руководство

На начальном этапе работ необходимо сделать демонтаж старого покрытия, если оно имеется. Если же укладка пола из фанеры на лаги будет проводиться на стяжку, то на ней необходимо заделать все трещины и выбоины. Затем весь периметр зашиваемой поверхности требуется грунтовать. После подготовки основания требуется уложить пленку для гидроизоляции. Для этого её нужно расстелить по всей поверхности в небольшим напуском на стены.

На следующем этапе требуется установить лаги. Первоначально крепление лаг нужно провести по периметру помещения. Для этого по стене размечается уровень лаг. Если в наличии имеется лазерный уровень, то в разметке нет надобности. С помощью этого прибора выставление можно проводить на месте установки. Все лаги у нас будут устанавливаться на подложки из кусков фанеры или деревянных брусков, или досок. Подложки устанавливаются по линии размещения каждой лаги на расстоянии 50 – 60 см друг от друга. После установки по уровню одной лаги подложка фиксируется к полу с помощью дюбелей. Также нужно не забывать, что при установке подложек под каждую из них нужно подлаживать кусок старого линолеума или рубероида.

Подготовка лаг для дальнейшей укладки фанеры

Важно отметить, что лаги, которые устанавливаются по периметру не должны соприкасаться со стеной, то есть они устанавливаются на расстоянии 20 – 30 мм друг от друга. Такое размещение необходимо для вентиляции. После установки лаг по периметру проводиться монтаж остальных частей обрешетки. Расстояние между лагами пола под фанеру в нашем случае составляет 70 см. Это расстояние получилось путем деления листа пополам. Если применяются листы других размеров, то расстояние между лагами будет другим. Для разных случаев оно составляет 40 – 70 см.

После монтажа обрешётки между лагами укладывается утеплитель. Это может быть пенопласт, минеральная вата или керамзит. Как показывает практика, лучшим вариантом для пола будет служить минеральная вата. Пенопласт внутри помещения применять не рекомендуется из-за вредных испарений, а керамзит менее эффективен. Маты утеплителя должны вырезаться на 1 см больше чем ячейки обрешётки. При укладке такой мат будет плотно вставляться между брусками обрешётки.

После монтажа утеплителя на следующем этапе укладывается пароизоляция. Её нужно закрепить на лагах с помощью степлера.

Инструменты для проведения работ

Чтобы качественно выполнить все работы потребуется инструмент, такой как:

  • Уровень;
  • Рулетка;
  • Электролобзик;
  • Торцовочная пила;
  • Перфоратор;
  • Шуруповёрт.

Как видно из списка для проведения всех работ в основном требуется ручной электроинструмент.

Подгон размера

В большинстве случаев, когда дело доходит до монтажа напольного покрытия, возникает проблема с неровностью стен. Этот нюанс не даёт установить части покрытия ровно по лагам. Для этого потребуется подрезать каждую часть по линии параллельно стене.

Крепим фанерный лист так, чтобы оставался небольшой зазор у стены

Разметка и распил проводиться не сложным образом. Лист приставляется к стене, так чтобы второй край прилегал строго перпендикулярно лагу. Также понадобиться рейка, которая выставляется параллельно стене. По ней проводиться линия отреза. Таким способом делается подрезка по всему периметру. При подгоне размеров следует учитывать, что между стеной и покрытием должен быть зазор.

Монтаж первого слоя

Если изначально было решено, что конструкция будет укладываться из двух слоев, по окончанию всех работ с утеплителем и обрешёткой, можно начинать укладку первого слоя – это черновой пол из фанеры по лагах. Для того чтобы правильно сделать монтаж нужно предварительно разложить вырезанные части по всему ряду.

Их крепление к лагам проводиться с помощью саморезов. Между листами должен оставаться зазор в 3 – 4 мм. Эту щель необходимо заделать герметиком. Этот технологический зазор требуется для расширения. В такой последовательности проводиться монтаж первого ряда.

Стоит отметить, что для первого слоя в обязательном порядке должна использоваться влагостойкая фанера для пола. Для сверления отверстий нужно использовать такой инструмент как комфирмат. Эта насадка одевается на сверло и делает потай для шляпок саморезов. Шляпка самореза, при вкручивании, будет утапливаться в плиту.

Второй слой

При устройстве второго слоя пола все работы повторяются, как и при монтаже чернового. Важным моментом есть то, что листы необходимо прикручивать со смешением стыков. Для большей прочности слоя между собой необходимо проклеивать. Делается это с помощью строительного клея. Монтаж листов нужно проводить чистовой стороной. Благодаря этому, по окончанию всех работ образуется деревянное покрытие.

Также возможно выравнивание пола фанерой без лаг. Но это при условии, что поверхность где будет проводиться укладка, будет ровной. Технология работ с листами не изменяется.

Шлифование поверхности

После всех монтажных работ проводиться шлифование. Эта операция нужна для того чтобы убрать с поверхности пола все минимальные неровности. Делается это механическим способом с помощью специальных шлифовальных машин.

Для того чтобы выполнить работы по установке фанеры на пол, не нужно иметь богатый опыт в строительстве. Более важно знать какую фанеру использовать при установке пола по лагам. Также важна последовательность выполнения простых действий с материалом. Если соблюдать все требования у вас получится покрытие, которое прекрасно прослужит очень долгий срок.

Пол из фанеры по лагам своими руками – пошаговая инструкция от подготовки до монтажа

Сфера применения этого листового материала довольно обширная. При самостоятельном ведении работ (строительных или ремонтных) фанера часто используется при обустройстве пола – как для его выравнивания под финишное покрытие, так и монтажа по лагам легкого настила под дальнейшую окраску или нанесения лака. Независимо от преследуемой домашним мастером цели, технология в обоих случаях идентична.

А учитывая точную геометрию листов фанеры, простоту их раскроя и небольшой вес, все мероприятия по монтажу пола из фанеры по лагам на каждом из этапов можно выполнить своими руками, не прибегая к услугам различных советчиков и помощников.

Сам по себе процесс обустройства фанерного пола не вызовет каких-либо сложностей даже у неспециалиста. Главное в этой работе – грамотная подготовка к ней. Качество и долговечность покрытия напрямую зависит от выбора соответствующих материалов. Тем, кто действительно заинтересован в конечном результате, автор настоятельно рекомендует внимательно изучить приведенную ниже информацию, и только потом осваивать нюансы монтажа фанеры по лагам.

Этап подготовки к монтажу пола из фанеры

Схема укладки листов

Начать следует именно с этого. Для того чтобы нарисовать на листе план конкретного помещения, с учетом всех особенностей его конфигурации, не нужно быть специалистом. Главное – выдержать масштаб. После этого делаются замеры всех линейных параметров комнаты и проставляются на схеме. Получается чертеж, который понадобится для расчета необходимого объема закупки требуемых материалов.

В чем особенность? Листы фанеры отличаются правильной геометрией, и в продажу поступают определенных размеров. В основном для бытового использования приобретаются образцы 244 х 122 или 152,5 х 152,5 (см) – это стандартный формат. Есть и более габаритная продукция, и при отделке больших площадей она гораздо удобнее. Но возникает вопрос – как ее перевозить? Например, при длине листа в 3,6 м (продаются и такие).

После составления плана комнаты остается лишь нанести на него «сетку», ячейки которой являются проекциями каждого листа. Задача простая – составить схему их укладки так, чтобы как можно меньше заниматься раскроем. Тем, кто впервые сталкивается с вопросом обустройства полов по лагам из фанеры, стоит пояснить, что дает такое тщательное планирование.

  • Снижается количество отходов, следовательно, частично удешевляется строительство (ремонт). Рачительный хозяин оценит это по достоинству.
  • Когда речь идет о выполнении той или иной технологической операции своими руками, подразумевается, что домашний мастер использует бытовой инструмент. А в каждом ли доме есть электролобзик? Значит, придется кроить фанеру тем, что есть под рукой. Например, ножовкой. А это и время, и низкое качество реза.

Что учесть? При составлении схемы укладки фанеры нужно расположить все листы так, чтобы накрыть ими максимально возможную площадь, причем именно целыми образцами. Естественно, останутся отдельные участки, для которых придется вырезать (по размерам) фрагменты. Но на этот случай можно приобрести и так называемую некондицию. Она есть в каждом магазине строй/материалов и продается по «бросовым» ценам. Как вариант – купить листы фанеры меньших размеров (встречаются и такие).

Столь тщательная подготовка позволит значительно оптимизировать расходы. Кстати, это относится не только к фанере (количеству листов и их размерам), но и лагам. Они также характеризуются различной длиной, поэтому придется определяться и с ними.

Выбор фанеры

По разновидности

Одна из задач производства работ своими руками – добиться максимальной экономии. С этой же точки зрения нужно подходить и к приобретению расходных материалов. По соотношению качество/стоимость за лист для обустройства полов лучшими являются два вида фанеры – ФК и ФСФ. Они обе категории влагостойкие, продаются в большом ассортименте, имеют идентичные линейные размеры и толщину образцов. В чем разница?

  • ФСФ стоит дешевле ФК раза в 1,5.
  • В процессе изготовления и той, и другой фанеры для скрепления слоев шпона применяются клеящие составы. Но если препарат для ФК не содержит токсичных компонентов, то в клее для ФСФ они есть (формальдегид). Именно поэтому последняя модификация рекомендуется в основном для внешних работ, так как при повышении температуры окружающей среды из такой фанеры начинают выделяться вредные вещества.

Как поступить? Если пол по лагам устраивается в жилом помещении, однозначно – ориентироваться на листы ФК. Для монтажа в неотапливаемых подсобках (сараях, пристройках) вполне подойдет и более дешевая фанера с маркировкой ФСФ.

По толщине

Приобретение фанеры по этому параметру осложняется тем, что нужно учитывать следующие моменты. Во-первых, интервал между лагами, который выбирается в зависимости от особенностей обустройства пола. Например, как и чем его предполагается дополнительно утеплять. Во-вторых, повысить прочность настила можно не только увеличением толщины листов или уменьшением расстояния между лагами, но и укладкой фанеры не в 1, а в 2 слоя.

Что рекомендуется?

  • Для однослойной схемы монтажа стоит приобретать листы толщиной (мм) в пределах 15 – 18 (в зависимости от предполагаемой нагрузки на пол). Снижение этого значения не обеспечит надежности покрытия, повышение – осложнит работу с листами (в первую очередь, их раскрой) и увеличит вес всей монтируемой конструкции (а это дополнительная нагрузка на перекрытие).
  • Если предполагается укладывать фанеру в два уровня, то можно приобрести образцы толщиной порядка 8 – 10 мм.

По сортности фанеры

Как правило, при обустройстве полов по лагам приобретается более дешевый листовой материал. Ведь все его недостатки надежно скрываются финишной отделкой. Главное – чтобы образцы не имели значительных дефектов в виде сколов или намечающихся трещин.

В некоторых случаях собственник оставляет настил в таком виде, как есть, покрывая фанеру лишь лаком. При подобной организации пола приобретение листов сортом ниже 2/4 нецелесообразно. В чем особенность этой продукции? ГОСТ допускает наличие на ее поверхности дефектов, но только с одной стороны. При обустройстве пола по лагам такая фанера (2/4) – лучший выбор.

По специфике обработки

Уместно отметить и такую характеристику листового материала. С целью оптимизации расходов стоит обратить внимание на фанеру, в аббревиатуре которой присутствует обозначение НШ (нешлифованная) или НШ1 (с односторонней шлифовкой). Соответственно, что лучше купить, зависит от того, как планируется отделать черновой пол далее. Если лишь окрасить (нанести лак) – то НШ1. В остальных случаях достаточно и более дешевых листов с обозначением НШ.

Выбор лаг

По материалу

Возможных вариантов всего два – металл или древесина. Если рассматривать с точки зрения простоты монтажа, веса, правильности геометрии и ряда других параметров, то вывод напрашивается однозначный – для обустройства пола лучше приобрести лаги металлические. Но такое суждение не учитывает всех нюансов эксплуатации.

В любом помещении микроклимат меняется, иногда довольно резко. В первую очередь это относится к температуре. Ее перепады вызывают деформацию материалов. Чтобы конструкция была максимально устойчивой, при сочетании нескольких разнотипных элементов их подбирают по коэффициентам расширения; они должны быть по возможности одинаковыми.

Что такое пол из фанеры по лагам? Листы – это склеенные и спрессованные слои древесного шпона. Следовательно, и основу, на которую предполагается их крепить, лучше выбрать деревянную. То есть брус или толстая доска, устанавливаемая на ребро. Как бы ни был удобен в работе металл, но с такими лагами избежать коробления пола вряд ли получится. Если не сразу, то через пару лет это обязательно проявится.

По породе дерева

Специфика помещения (сухое или влажное) еще не дает полного понимания, в каких условиях будет находиться древесина. Лаги монтируются на перекрытии. Что под ним – отапливаемая комната нижнего этажа, подвальное помещение или что-то другое? Варианты могут быть различные. Но вероятность гниения, деформации материала в любом случае исключать нельзя.

Что рекомендуется? Лиственница – лучшее решение. Эта хвойная древесина не только устойчива к сырости, но в отличие от других аналогичных пород, при повышении температуры не смолит так интенсивно, а при намокании (в перспективе) лишь набирает прочность. Недаром именно ее опытные мастера используют при закладке нижнего венца сруба. К тому же и цена на пиломатериал вполне приемлемая.

По геометрии

Здесь коротко. Все лаги должны быть абсолютно прямыми. Недопустимы даже малейшие искривления. Иначе осложнится не только их выравнивание при укладке на основание. Даже незначительные несовпадения верхних срезов по высоте приведут к тому, что пол из фанеры получится неровным. Исправить подобные его дефекты, да еще и в нескольких местах, своими руками крайне сложно.

Оптимальное сечение бруса для лаг (мм) – 100 х 50.

По влажности древесины

Приобретать для лаг нужно только высушенный на производстве пиломатериал (с показателем не выше 12%). Он стоит дороже, чем изделия естественной влажности, но именно здесь экономия не оправдана. Самостоятельно добиться должной осушки древесины вряд ли получится – это сложный процесс, требующий и времени, и подходящего места, и грамотной организации.

Выбор крепежных деталей

  • Пол из фанеры тем и хорош, что его легко ремонтировать заменой листов. Следовательно, в качестве крепежа – только саморезы (по дереву).
  • Так как любой пол обязательно подвергается влажной уборке, метиз должен быть из нержавеющего металла. В продаже достаточно саморезов из оцинковки.
  • Длина ножки. Она подбирается в зависимости от толщины листов фанеры и должна превышать ее примерно в 2,5 раза – это общее правило для работ, связанных с фиксацией материалов на основе.

Пол из фанеры по лагам – порядок работы

Подготовка основы

Основная цель – устранить дефекты в перекрытии и обеспечить его качественную гидроизоляцию. Если пол по лагам устраивается в новом доме, то задача значительно упрощается. Достаточно лишь уложить на основу пленку п/э (утолщенную) с расчетом, чтобы ее края завернулись на стены, и срезы зафиксировать скотчем строительным. Превышение над полом – высота лаг + толщина листов фанеры + еще 2 – 3 см. Выступающая пленка впоследствии прикроется плинтусом.

Если выравнивание чернового пола производится в уже обжитом помещении, то здесь два возможных варианта.

  • Полный демонтаж всей конструкции и работа с нуля.
  • Снятие настила (с оставлением лаг) и гидроизоляция перекрытия составами проникающего действия.

Целесообразность того или иного решения определяется состоянием лаг и основы, на которую производится монтаж.

Установка несущего каркаса

Много вопросов возникает относительно интервала между лагами. Частично о том, что нужно принять во внимание (толщина фанеры, площадь помещения, схема монтажа), уже сказано. Но основной критерий – габариты листов. Они на лаги укладываются так, чтобы срезы совпадали с продольной осью направляющей.

Поэтому следует ориентироваться на расстояние между лагами в пределах полуметра. Если на отдельных участках требуется, то монтируются дополнительные лаги. Собственно, чертеж составляется и для того, чтобы определить их оптимальную расстановку по помещению. В итоге несущая конструкция должна выглядеть примерно так.

Что учесть:

  • Под каждую рейку укладывается деревянный «башмак» (из кусков МДФ, ОСВ, ДВП, обрезка тонкой доски). Зафиксировать его на перекрытии несложно. В чем преимущество такого решения? Во-первых, под полом из фанеры будет хорошая циркуляция воздуха, что частично воспрепятствует возникновению плесени. Во-вторых, при таком способе монтажа легче выровнять верхние срезы лаг.
  • Работа начинается у противоположных стен. Вдоль каждой, с отступом 3±0,5 см, укладывается по одной лаге. Они выравниваются в горизонтальной плоскости, и в дальнейшем служат ориентиром для монтажа остальных.
  • Чтобы добиться максимального выравнивания лаг своими руками, целесообразно изготовить специальное приспособление. Устройство простое – длинная рейка, в срединной части которой закреплен уровень (строительный). Еще лучше – купить (или арендовать) нивелир. Тогда ошибки точно не будет.

Утепление пола

С точки зрения «проще, быстрее, дешевле» – между лагами насыпать керамзит или уложить маты минеральной ваты. Работа настолько простая, что более детально рассматривать данный вопрос не стоит.

На этом же этапе производится прокладка инженерных коммуникаций (если необходимо) – линии ТВ, интернета и так далее.

Крепление фанерных листов

Особенность работы:

  • Сначала делается «примерочная» раскладка листов. После их выравнивания и подгонки производится разметка точек установки крепежных деталей.
  • Каждый лист дополнительно обрабатывается (кромки срезаются под углом) и производится сверление отверстий под саморезы.
  • Зенковка. Она обязательна, так как шляпки крепежа после его ввинчивания должны быть утоплены в фанеру.
  • Укладка листов по месту. Монтируются они по одному, начиная с любого из углов комнаты. После выравнивания по лагам целесообразно более тонким сверлом проделать в брусе «каналы». Тогда ножка самореза войдет в древесину достаточно легко. Если монтаж ведется с помощью шуруповерта, то этим можно пренебречь. Главное, чтобы крепеж «пошел» строго вертикально, без перекосов.

На рисунке показана примерная схема их укладки.

Что учесть:

  • Расстановка саморезов зависит от габаритов фанеры. Обязательное крепление – по периметру образца. А вот дополнительная фиксация определяется его размерами. Для крупноформатных листов – по схеме крест-накрест, для небольших фрагментов достаточно лишь по центру.

  • Чтобы снизить так называемый «шат» листов, под них (на лаги) стоит положить полосы рубероида.
  • Фанера укладывается так, чтобы при ее стыковке скосы образовывали желобок. Он легко заполняется герметиком, полностью закрывая образующуюся щель. Этим повышается гидро-, тепло- и звукоизоляция пола.
  • Для маскировки шляпок крепежа также используются специальные составы. В продаже они есть, причем различных оттенков. Если фанера будет покрываться лаком, то подобрать ей в тон несложно.

Если фанера укладывается в два слоя, то ее крепление производится так.

Заключительный этап – зачистка всех стыков. Как правило, достаточно лишь пройтись по швам наждачной бумагой, чтобы удалить излишки засохшего герметика. А далее – по плану: покрытие лаком или краской, финишная отделка другими материалами. Главное, что пол из фанеры полностью готов.

Как выровнять деревянный пол своими руками: технология выравнивания старого пола, не срывая доски

В настоящее время используются различные технологии для выравнивания деревянных полов.

Как выровнять деревянный пол своими руками

Какими способами можно исправить поверхность дощатого пола?

Метод выравнивания Краткое описание технологии

При помощи плит ОСП или клееной фанеры

Используется как основание для финишных половых покрытий. При небольших неровностях работы можно сделать в течение одного рабочего дня. Если перепад по высоте значителен, то время ремонта увеличивается, требуются дополнительные специальные конструкции для выравнивания.

Фугованием или шлифованием досок

Применяется в случае естественного коробления досок вследствие нарушения технологии настилки полов. Позволяет полностью восстановить первоначальный вид досок, не требует финишного покрытия.

Поднятием лаг

Может выполняться без снятия досок, дает возможность выровнять пол как для последующего настила плитами, так и для шлифовки и восстановления поверхности досок.

Заменой прохудившихся материалов новыми

Наиболее сложный процесс, применяется в случае значительного повреждения досок и лаг.

Цены на ОСП плиты для пола

осп плита

Выравнивание деревянных полов при помощи плит в дальнейшем предполагает использование различных финишных покрытий. А это не только дополнительные финансовые затраты, но и потеря времени. Кроме того, после выравнивания вместо полов из натуральных досок в квартирах появляются покрытия из искусственных материалов.

Почему пол становится неровным

Во время эксплуатации проявляются все допущенные во время кладки пола ошибки.

  1. Неправильно выставленные лаги. Во время настила пола вначале устанавливаются крайние лаги, между ними натягивается веревка, по которой укладываются все остальные. Если крайние лаги не лежат в одной плоскости, то пол будет иметь уклон.
  2. Расстояние между лагами и их размеры не отвечают фактическим нагрузкам. Во время эксплуатации наиболее нагруженные места прогибаются, деформация становится необратимой, на плоскости пола появляются большие по размерам прогибы.
  3. Во время настила пола использовались очень влажные или очень сухие доски. Во время увеличения влажности пол местами вспучивается, во время высыхания доски коробятся, между ними появляются большие щели.
  4. Недостаточная эффективность естественной вентиляции или неправильно сделанная гидроизоляция. В таких условиях пиломатериалы поражаются гнилью, теряют свои первоначальные несущие способности, поверхность пола прогибается. Самый неприятная ситуация – для устранения проблем необходимо полностью менять половое покрытие.

Если вентиляция в полу обустроена неправильно, доски могут начать гнить и деформироваться

Если лаги установлены неправильно, пол будет кривым

Во всех описанных случаях нужно выравнивание пола, но перед началом работ обязательно надо определить причину появления неровностей и их характер, эти знания окажут помощь при выборе правильных методов.

Определение величины и характера неровностей пола

На выбор технологии выравнивания большое влияние оказывает фактическое состояние деревянного пола. Мы уже упоминали, что гнилые доски или лаги обязательно нужно менять, в этом случае речь идет не о выравнивании, а о замене пола. Кривизну полов нужно определять по трем параметрам.

  1. По горизонтальности. Для проверки лучше пользоваться лазерным уровнем, если его нет, то подойдет и водяной, в крайнем случае отклонения можно проверять обыкновенным пузырчатым. Установите луч лазерного уровня по горизонтали на расстоянии примерно 10–15 см от уровня пола. При помощи обыкновенной деревянной линейки или рулетки замеряйте расстояние от плоскости пола до лазерного луча. Делайте так по периметру помещения и в нескольких местах по центру. Если наклон пола более сантиметра, то его можно выравнивать только при помощи дополнительных лаг или специальных упоров. Это долго и трудно.
  2. По прогибам. Длинное правило приставьте к полу в нескольких местах, прогибы обнаруживаются на просвет. Они могут быть только в нескольких метах комнаты, ниже мы расскажем о возможном варианте ликвидации таких проблем без отрыва досок и без использования листов.
  3. По кривизне поверхностей досок. Если во время накрытия пола применялись слишком влажные доски, то после высыхания они обязательно согнутся. Приставьте к ним правило или уровень и на просвет приблизительно узнайте величину прогиба, от ее значения будет зависеть метод выравнивания.

Применение лазерного уровня для проверки горизонтальности пола

Определение ровности пола на просвет

Практический совет. Во время выбора технологии всегда выбирайте ту, которая позволит сохранить натуральные доски. Такие полы считаются наиболее качественными, постоянно модными и экологичными. Опытные строители рекомендуют накрывать натуральный пол различными современными материалами только в том случае, когда восстановление первоначальных характеристик деревянного пола по каким-либо причинам невозможно.

Мы рассмотрим несколько вариантов выравнивания деревянных полов с сохранением натуральных досок и с восстановлением их первоначального вида. Технологии для опытных строителей не составляет больших сложностей, но требуют определенного умения и набора специальных инструментов. Варианты полного демонтажа досок для их выравнивания или замены не будут рассматриваться, это крайний случай, его необходимо применять в исключительных ситуациях.

Выравнивание лаг

Метод можно использовать тогда, когда неровности появились из-за проседания непрочных или установленных на большом расстоянии лаг. При этом они изготовлены из реек толщиной не более 5 см, уложенных на прочное бетонное основание. Для работы понадобится шуруповерт и дрель, большие саморезы диаметром 8 мм и более, перо для сверления отверстий в дереве (диаметр сверла должен соответствовать размерам головок саморезов) и уровень. Лаги и доски должны быть в нормальном состоянии без признаков гнилостных повреждений.

Шаг 1. Найдите место с прогибом досок, определите месторасположение лаг. Их находят по шляпкам гвоздиков или саморезов.

Место с прогибом досок

Шаг 2. Сверлом диаметром примерно 5 мм просверлите сквозное отверстие в досках и лаге до упора в бетонное основание. Замерьте расстояние от верхней поверхности половых досок до бетонного основания. Отдельно узнайте толщину досок и лаг. Сделать это можно после внимательного осмотра отверстия.

Шаг 3. Подготовьте саморезы большого диаметра, определитесь с их длиной. Длина саморезов должна на 10–15 мм превышать сумму величины прогиба, толщины лаги и ее расстояния от бетонного основания. Болгаркой с абразивным диском отрежьте кончик самореза по нужной длине. Плоский, а не острый конец увеличивает площадь упора самореза о бетон, что повышает устойчивость пола после выравнивания. То, что он стал тупым, не помешает закручиванию, метиз устанавливается в подготовленное отверстие в лагах.

Шаг 4. Просверлите пером отверстие в половой доске. Оно должно располагаться строго посредине лаги.

Высверливание отверстие под шляпку болта

Высверливание сквозного отверстия

Важно. Во время высверливания внимательно следите за тем, чтобы лага оставалась целой. От этого зависит прочность фиксации самореза.

Шаг 5. Вставьте в отверстие большой саморез и вкручивайте его до упора о бетонное основание пола. Как только конец уперся о бетон, немного выкрутите саморез и опять вкрутите его. После каждого повторного вкручивания лага будет немного приподниматься, а пол выравниваться.

Вкручивание болта

На фото заметно выравнивание пола

Постоянно следите за положением досок при помощи уровня. Расстояние между саморезами на лаге, в зависимости от предполагаемых нагрузок на пол, в пределах 50–60 см. После выравнивания отверстия заделываются и шлифуются. Такой метод выравнивания пригоден также и для подготовки основания под ламинат или гибкие финишные половые покрытия.

Выравнивание пола из натуральных досок шлифовальными машинами

Для примера рассмотрим наиболее сложный вариант – пол старый, поверхность окрашена масляными красками, неровности досок до 3 мм. Проверка состояния поверхности определяется вышеописанным методом, целостность пиломатериалов сомнений не вызывает. Пол одновременно с выравниванием обновляется и становится пригодным к эксплуатации без новых покрытий.

Шаг 1. Удалите с поверхности пола старую краску, это одна из самых трудных и неприятных операций. Старую краску можно снимать несколькими способами:

  • химическим. В реализации есть различные специальные химические вещества. Ними покрывается старая краска, для предупреждения слишком быстрого испарения пол следует накрыть полиэтиленовой пленкой. Через 10–15 минут краска становится мягкой и снимается металлическим шпателем. Недостатки этого метода: работать нужно только в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и в нежилых помещениях, краска не вся снимается из-за разницы по толщине. Кроме того, пол нужно обрабатывать небольшими участками, их размер должен быть таким, чтобы после одного замачивания можно было успеть снять мягкое покрытие. В противном случае краска опять становится твердой, все приходится начинать сначала;
  • термическим. Специальным мощным строительным феном нагревается слой старой краски и, пока он горячий, шпателем удаляется. Довольно трудная, долгая и дымная работа. Метод имеет больше недостатков, чем преимущества;
  • механическим. Для снятия краски применяются специальные металлические фрезы с особо прочным грубым абразивным покрытием. Диски фиксируются на круглошлифовальных электрических машинках (болгарках). Для уменьшения количества пыли на болгарку надевается чехол, устройство подключается к мощному промышленному пылесосу. Наиболее оптимальный, по мнению профессионалов, метод удаления старой краски.

Удаление краски болгаркой

Шаг 2. После снятия краски тщательно пропылесосьте пол, не оставляйте даже малейших ее остатков, они будут забивать шлифовальные круги.

Пол после снятия краски пылесосят

Шаг 3. Утопите в досках шляпки гвоздей. Для этого пользуйтесь металлическим добойником и молотком. Если нет специального добойника, то можно его сделать самостоятельно из куска арматуры или катанки. Длина добойника примерно 10 см, слишком длинным неудобно работать. Глубина пробивки зависит от величины неровностей пола и определяется на глаз. Если гвозди не пробить, то их шляпки повреждают наждачку и рабочее колесо шлифовальной машины. Как следствие – существенно ухудшается качество обработки поверхностей, в некоторых случаях приходится менять приводной вал. Кроме того, большое количество металлических шляпок становится причиной быстрого износа шлифшкурки, требуется ее частая замена, что увеличивает сметную стоимость работ.

Нужно утопить шляпки гвоздей, чтобы не испортить наждачку и шлифовальную машину

Еще одна проблема выступающих шляпок – их нельзя шпаклевать, в любом случае придется утапливать, а после шлифовки можно повредить поверхность досок.

Шаг 4. Приступайте к шлифовке пола. Делать это можно болгаркой или шлифовальной машиной. В первом случае работать трудно, уйдет много времени, помещения запылится. Кроме того, небольшие размеры диска болгарки не могут обеспечить ровную поверхность. У неопытных строителей после каждого прохода могут оставаться следы, для их удаления потребуется дополнительное время. Мы настоятельно советуем пользоваться шлифовальными машинами. Нет надобности покупать агрегаты для одной комнаты, можно их одолжить или взять в аренду.

Обрабатывать пол нужно тремя видами наждачной бумаги: крупной, средней и мелкой. Первая применяется для выравнивания досок, вторая выполняет окончательное выравнивание и грубую шлифовку, при помощи третьей делается заключительная чистовая обработка.

Три вида наждачной бумаги для шлифовальной машины

Установка наждачной бумаги

Шаг 5. Установите на машину крупную наждачную бумагу. Выравнивать доски пола нужно в диагональном направлении, при этом нельзя машину останавливать на одном месте, она должна постоянно передвигаться.

Первый проход шлифовальной машины

Практический совет. Не пытайтесь убрать большие неровности с одного прохода, это очень опасно, могут остаться заметные борозды. Если пол очень неровный, то нужно несколько раз проходить по всей его поверхности до окончательного выравнивания. Без диагональной шлифовки на поверхности пола останутся волны, помните об этом правиле. Как показывает практика, для выравнивания понадобится не менее четырех проходов машины по всей площади помещения.

Второй проход шлифовальной машины

Третий проход шлифовальной машины

Шаг 6. Мощным пылесосом уберите с поверхности пыль, особое внимание обращайте на углы по периметру помещения и щели между досками. Осмотрите все зазоры, при обнаружении в них твердой грязи уберите ее металлическим шпателем или иным плоским предметом.

Шаг 7. Подготовьте шпаклевку для заделывания половых щелей. Ее можно купить готовую в специализированном магазине или сделать самостоятельно. Цвет шпаклевки может быть под тон древесины или контрастным. Второе решение в настоящее время считается модным стилем, по такому методу делают дорогие палубные полы. На каком варианте остановиться решайте сами, технология выравнивания от этого не меняется.

Приготовление шпаклевки

Шаг 8. Аккуратно зашпаклюйте все щели в полу. Материал плотно набивайте небольшим плоским шпателем. Не размазывайте шпаклевку по поверхности досок, а именно набивайте в щели. Излишки снимайте и повторно используйте.

Заделывание щелей в полу

Процесс шпаклевания пола

Практический совет. В реализации имеется несколько видов шпаклевки: полимерная, акриловая и масляная. Полимерная самая дорогая и качественная, акриловая подходит по всем показателям, но менее износостойкая. Масляная долго сохнет и дает большую усадку. Придется повторять шпаклевку после первого высыхания.

При отсутствии заводской шпаклевки можно ее сделать самостоятельно. В магазинах есть специальные жидкости для приготовления шпаклевочной массы. Добавляйте в них опилки, собранные после выравнивания пола машиной. Никогда не используйте для шпаклевки ПВА. Дело в том, что нагретый во время шлифовки клей становится мягким и тянется, на полу появляются трудноудаляемые полосы. Можно пользоваться лаками для дерева, такой шпаклевкой заделываются только неширокие щели. Изготавливать шпаклевку на основе олифы или обыкновенного постного масла не рекомендуется.

Шпаклевка по дереву своими руками

Шаг 9. После полного высыхания замазки начинайте шлифовать пол. Движения должны быть продольными, при этом поочередно меняйте шлифовальную шкурку на более мелкозернистую. За счет такой технологии поверхность будет максимально гладкой и ровной.

Шлифовка пола

В связи с большими габаритами, шлифовальная машина барабанного типа не может добраться к местам с ограниченным доступом, участки вдоль стен придется шлифовать вручную. Для облегчения работ можно применять небольшую плоскошлифовальную машинку. Обращайте внимание, чтобы качество выравнивания пола было одинаковым по всей поверхности. Используйте те же номера шлифовальных шкурок, что и для машины барабанного типа.

Важно. Помните, что без электрических машин получить ровный пол требуемого качества невозможно. Шлифовка пола при помощи деревянного бруска не только очень утомительна, но и неэффективна.

Шаг 10. Пылесосом старательно уберите пыль. Если помещение большое, то рекомендуется на следующий день повторить уборку. За это время пыль осядет из воздуха на пол, повторная уборка исключит ее попадание на лакокрасочные материалы.

Финишная отделка

Далее можно приступать к финишной отделке ровного и отшлифованного пола. Для улучшения показателей адгезии с пиломатериалами и их защиты от негативного влияния влаги поверхность рекомендуется прогрунтовать. В этих целях применяются специальные составы, конкретное наименование материалов значения не имеет, у всех нормальные эксплуатационные характеристики.

Особенности выбора грунтовки для деревянного пола

Грунтовка выполняет еще одну очень важную функцию – приподнимает мельчайший ворс на древесине. Если ее не наносить, то поверхность пола после покрытия лаком станет шершавой. Грунтовка наносится валиком, в труднодоступных местах пользуйтесь малярной кистью. После высыхания можно продолжать работы.

Нанесение грунтовки

Шаг 1. Уберите поднявшийся ворс на досках. Для этого нужно пользоваться шлифовальной шкуркой Р120, более крупные зерна будут оставлять следы. Ворс шлифовать рекомендуется вручную, это обеспечит наиболее качественное выполнение работ. Для контроля следует периодически проводить по поверхности ладонью, доски должны быть идеально гладкими. Работать начинайте с дальнего участка и продвигайтесь по направлению к выходу из комнаты.

Шаг 2. Пылесосом уберите пыль, пропылесосьте помещение дважды.

Шаг 3. Начинайте покрывать пол лаком. Для достижения высокого качества нужно не менее двух слоев лака. Второй наносится только после полного высыхания первого.

Лаки для деревянного пола Tikkurila

Важно. Во время нанесения лака закройте двери и окна, не допускайте образования сквозняков. Они приносят пыль, удалить ее с поверхности пола можно только шлифованием. Это значит, что все работы придется повторять, что дорого и долго.

Пол после нанесения двух слоев лака

Если вы все сделаете правильно, то старый пол не только станет ровным, но и будет смотреться стильно с учетом современных требований к интерьеру помещений. Как выравнивать деревянный пол при помощи фанеры или ОСП мы рассмотрим в отдельной статье. Сразу скажем, что такой ремонт не позволяет в итоге иметь финишный настил из натуральных досок, а это большой недостаток технологии.

Ответы на вопросы

Как снять прогнившие доски?

Если их много, то все решается просто – пользуйтесь ломиком и гвоздодером, старайтесь не повреждать только лаги. А если таких досок всего несколько штук, то демонтировать прохудившиеся следует очень осторожно. Для того чтобы не повредить близлежащие, прогнившие следует в нескольких местах надрезать и вынимать частями. Никогда не делайте упор инструмента о нормальные доски, не оставляйте на них следов. В крайнем случае можно пользоваться деревянными прокладками, но и от них иногда остаются вмятины.

Доски можно снять с помощью гвоздодера или лома

Технология частичного демонтажа досок

Можно ли для выравнивания деревянного пола пользоваться циклевочной машиной?

Можно, но не нужно по нескольким причинам. Во-первых, она снимает очень большую толщину досок. Во-вторых, машинка оставляет по периметру широкую и высокую необработанную полосу, удалить ручным способом ее очень сложно. В-третьих, современные шлифовальные машины при помощи шкурок с различными номерами отлично выполняют одновременно две работы. В-четвертых, циклевочные машины опасные агрегаты, отлетевший металлический нож наносит сложные травмы. В-пятых, ножи часто повреждаются металлическими предметами.

Строгальная (циклевочная) машина СО-207

Старый пол может иметь вбитые гвозди не только над лагами, заметить их очень сложно. Поврежденные ножи нужно точить или менять новыми. Для точения понадобится специальный станок, вручную такие работы не делаются. Поиски точильного станка или покупка новых ножей – лишняя потеря времени и денег.

Нож для циклевочной машины

Цены на популярные циклевочные машины

циклевочная машина

admin