Крепление ножек стола к царгам

Крепление ножек стола к царгам

Как известно, стан­дартный, столсостоит из столешницы (крышки), ножек, царг, проножек, а также элементов крепления ножек к царгам, а столешницы — к основанию стола. Узлы крепления но­жек показаны на рис. 9. Классичес­кий и самый трудоемкий способ креп­ления. Здесь узел соединения ножек с царгами собирается на клею и является неразборным. На рис. 9,б представлен упрощенный вариант классического способа крепления ножек с приме­нением не деревянного, а металли­ческого сухаря, а также болта. Су­харь изготавливают из стальной пла­стины толщиной 5…8 мм. Более тех­нологично эту металлическую плас­тину укрепить на царгах с помощью шурупов (рис. 9,в).

Рис. 9. Соединение ножек с царгами: 1- ножка; 2- царги; 3- сухарь; 4- болт; 5- шуруп.

 В двух последних случаях ножки не соединяются с царгами, а только прижимаются к ним. В случае установки точеных ножек, например, черенков для ло­пат, применяют крепление, показан­ное на рис. 9,г. Словом, на рис.,9 для столов классической конструк­ции приведены наиболее простые и надежные способы крепления ножек. Теперь немного об установке но­жек для кроватей. Вариант ножек, которые закрепляются на обвязке (деревянной раме), кровати, приве­ден на рис. 10,а. Понятно, что для среднего выступа предусмотренного между боковинами ножек, в бруске обвязки снизу надо выбрать гнездо. Часто ножки формируются на попе­речине, проходящей под обвязкой кровати (рис. 10,. б).

 

Рис. 10. Варианты ножек кроватей: а- рама с ножкой; б- поперечина с ножкой; 1- ножка; 2- обвязка.

Разнообразие рам и спинок кро­ватей предполагает вообще-то мно­жество вариантов крепления ножек и определяется конструкцией крова­ти.

В заключение об инструментах.

Так как чаще всего для дома или дачи предстоит изготовить единствен­ный экземпляр изделия, то приоб­ретать или изготавливать дорогие сложные инструменты; (особенно специализированные) экономически не­выгодно. Изложенный выше матери­ал рассчитан на применение ручных рубанка, фуганка или полуфуганка. Конечно, если есть возможность вос­пользоваться электрическим рубан­ком, то это ускорит дело. Еще необ­ходимо иметь набор из двух-трех стамесок разной толщины и шири­ны, а для выпиливания гнезд и ши­пов понадобится пила наградка (рис. 11 ,а). Конечно, вероятность встре­тить наградку в современных мага­зинах мала, но зато пилы-ножовки с широким полотном и обушком (металлическим ребром жесткости, рас­положенным сверху на полотне) сей­час в магазинах есть (рис. 11,6). Она пригодится для формирования пазов и при изготовлении других изделий. Не окажется лишней и элек­тродрель с насадками, она сейчас элемент для домашнего хозяйства незаменимый и полезный.

 

Рис. 11.

Чертежи деревянного обеденного стола

Ножки: а- наградка; б — с обушком.

Все остальные операции можно сделать, имея обычный набор до­машних инструментов. К нему, прав­да, нужны еще желание и смекалка, а их российскому человеку не зани­мать.

Семенченко В.Столярные работы № 1. // Альманах «Сделай сам». — 2004, №3.

Как сделать стол

Дата:  24.11.12 | Раздел: Кухонная мебель

  Простой стол из дерева можно собрать используя
  только ручные инструменты. Конечно это возможно
  если у Вас есть готовые строганные бруски для
  ножек и царг. Сборка ножек с царгами элементарно
  проста, здесь нет шипов, шкантов и клеевых соединений.
  Столешницу можно подобрать по своему усмотрению.

Общие размеры стола: Высота 760 мм. , ширина 1000 мм. , глубина 700 мм. .
По размерам это нормальный стол для небольшой кухни, хотя именно
этот вариант сделан как приставка для расширения площади обеденного
стола. Статья стол на двух ножках.

Столешница.

Столешница размером 1000/700 мм. , толщина по обкладу 700 мм. .
Эта столешница сделана не совсем обычным способом, я уже делал подобную
конструкцию несколько лет назад. Столы исправно служат, только на стыке
столешницы и обклада появился перепад высоты. В общем простой совет, не
надо зацикливаться именно на представленном варианте, столешница может
быть любая, дерево, ламинат, шпонированная ДСП или МДФ, искусственный
камень или ДСП обклеенная прочным пластиком. На конструкцию стола выбор
материала никак не повлияет, кроме всего прочего столешницу можно в любой
момент заменить на другую.


Вид столешницы снизу.

Основа столешницы рамка из брусков 100/28 мм.

собранная на шипах. Размеры
рамки 960/660 мм. . Сборка на шипах самая надежная, но здесь это не обязательно.
Рамку можно собрать запилив торцы в "ус", под углом 45*. Углы склеить, для
прочности стянуть саморезами, шляпки сразу утопить миллиметров на 5 чтобы
они не мешали окончательному дострагиванию.

На рамку наклеена мебельная фанера толщиной 12 мм. . Фанеру при склеивании
притянул струбцинами. После того как клей высох подровнял кромки на фуганке.
Общая толщина столешницы получилась 40 мм. , это не догма, можно делать толщину
столешницы 30-35 мм. .

По кромкам столешницы сделан обклад из реек толщиной 20 мм. и шириной 70 мм. .
Что касается ширины обклада, у меня была задача сделать стол совместимый
с другими, уже готовыми столами. Если делать обычный отдельный стол, то
ширина обклада должна соответствовать толщине столешницы, или выступать
снизу на 10-15 мм. .

Рейки обклада размечал по столешнице и запиливал торцы под 45*.

Кухонный стол своими руками 300 фото, схемы, инструкции

Далее
наклеивал обклад на кромки столешницы выравнивая по верхней пласти "заподлицо".
У меня есть длинные струбцины, с ними это сделать не сложно. Если же у вас такой
возможности нет, то обклад при склейке можно притянуть саморезами.
Конечно лучше это сделать вкручивая саморезы изнутри рамки столешницы.

Если стол предполагается покрыть темным лаком или непрозрачными красками, то
притянуть бруски обклада можно и снаружи, так конечно проще и надежнее. Но при
этом нужно заранее рассверлить вход самореза сверлом диаметром 8-10 мм.
и глубиной 4-5 мм. При вкручивании самореза шляпка сразу утапливается,
а в отверстие надо вклеить деревянную пробку. Если стол собираетесь покрывать
лаком, то не поленитесь, тщательно подберите деревянную пробку по цвету, текстуре
и точно по форме отверстия.

После сборки столешницу тщательно вышкуриваем, выравниваем все перепады и углы.
Сверху, по кромке, ручным фрезером проходим профиль "калевка". Снизу, отступив
от нижней кромки 10 мм. пройден профиль "галтель", т.е. внутренний овал.
Галтель можно пройти заранее, а можно и вообще не проходить, это по вкусу.

Подстолье.

После того как мы сделали столешницу остается самое простое, собрать подстолье,
то бишь соединить ножки с царгами. К конструкции этого стола были определенные
требования, он должен быть разборным и одновременно достаточно устойчивым.
В разобранном состоянии он должен помещаться в легковой автомобиль, ну и просто
занимать меньше места в кладовке. По устойчивости он должен выдерживать
банкет, не шататься и не падать.

Поразмыслив о разных вариантах складных ножек, решил пойти известным и достаточно
распространенным путем. Ножки с царгами соединяются при помощи угловых стяжек
для столов. Такие стяжки есть практически в любом магазине фурнитуры.
Единственно так как ножки должны легко сниматься, то пришлось отказаться
от шипов или шкантов на торцах царг. На самом деле, при условии точной
подгонки торцов царг и правильной установки стяжек, стол и без шипов получается
прочным и устойчивым.

Ножки и царги сделаны из березы, мягкие породы дерева здесь лучше не использовать.
При стягивании торцы царг и ножки будут сминаться и устойчивость пострадает.

Ножки стола прямые, сечением 60/60 мм. , длина ножек в чистоте 720 мм. .

Царги шириной 80 мм. толщиной 25 мм. . При желании можно увеличить ширину царг
до 100 мм. , а толщину взять от 18 мм. .
Длина царг у меня получилась 780 мм. — две штуки, и 480 мм. — две штуки.
Свесы крышки стола по ножкам 50 мм. со всех сторон.

Для установки стяжек на внутренней стороне царг нужно сделать поперечные пропилы
на глубину примерно 5 мм. . Эти пропилы можно сделать на циркулярке или просто
ножовкой. Для тех стяжек которые были у меня, пропилы сделаны на расстоянии
44-45 мм. от торцов царг. Стяжки могут немного отличаться по размерам, поэтому
сначала установите ножку на торец, приставьте к ней две царги и сделайте
разметку пропилов. Ножка должна немного не доходить до стяжки, если ножка
упрется в пластину, то хорошего сжатия не получится.

Далее раскладываем царги на перевернутой столешнице и прикручиваем стяжки
к царгам саморезами, шуруповертом или отверткой. Для удобства и точности
обратите внимание на то, чтобы все стяжки были установлены на одной высоте,
так мы получим возможность устанавливать любую ножку в любой угол стола.
Сами царги я прикрутил к столешнице на мебельные уголки.
Если конструкция кажется сложной, посмотрите совсем легкий
вариант, статья простой стол.

Теперь перейдем к ножкам. Одно ребро ножки, то которое обращено внутрь стола,
надо немного срезать. Далее линейкой замеряем высоту центров отверстий на пластинах
стяжки. В комплект стяжки входит шпилька с резьбой и барашек для затягивания, 
у меня шпильки были диаметром 8 мм. . На срезанном ребре ножки отмечаем
центр сверления для установки шпильки. Сверло я использовал 6,5 мм. ,
сначала попробовал сверлить 6 мм. но оказалось трудно вкрутить шпильку в березу.
Глубина сверления примерно 50 мм. .

Шпильки вкручивал ключом, навернув и законтрив две гайки. Дальше все просто,
ставим ножки на место и наворачиваем барашки. Снять или установить ножки при
таком варианте сборки дело нескольких секунд. Стол переворачиваем и проверяем
где нибудь на ровной площадке длину ножек. При необходимости ножку снимаем
и подгоняем по высоте. Кстати говоря здесь есть простой вариант подгонки,
можно подложить на верхний торец ножки твердую пластинку нужной толщины
и затянуть барашек, ножка соответственно станет выше.

Cтатья опубликована на сайте "Мебель своими руками":
http://krasno-tal.ru

Адрес статьи:
http://krasno-tal.ru/modules/myarticles/article_storyid_149.html

admin