Колодец из кирпича

Колодец из кирпича

Вопрос о том, что собой представляет выгребная яма из кирпича и какие она имеет преимущества, становится все более актуальным, поскольку современные люди стали все больше ценить комфорт и блага цивилизации. Конечно же, лучше подключить свой дом к центральной канализации, но это не всегда возможно, поэтому и приходится делать выгребную яму и канализационную систему своими руками.

Для дачи выгребная яма является самым распространенным способом организации системы канализации. И это совсем неслучайно, поскольку принцип работы такого сооружения невероятно прост: сточные воды и нечистоты, использованная вода и кухонные отходы стекают по трубам в накопитель, расположенный на участке. По мере наполнения ее можно самостоятельно очистить или вызвать ассенизаторов. Разберемся, как строится выгребная яма из кирпича своими руками.

Достоинства и недостатки

Любая локальная канализационная система имеет как свои достоинства, так и недостатка. Конечно, выгребная яма не является исключением. Достоинства выгребной ямы из кирпича:

  • Экологичность. Нечистоты либо эффективно очищаются, либо вывозятся ассенизаторскими машинами на специальные сливные станции.
  • Препятствие загрязнению почвы и грунтовых вод, поскольку при объеме сточных вод более 1 кубометра установка накопителя без дна запрещена. При небольшом объеме бактерии, живущие в почве, будут обеспечивать естественную очистку.
  • Простота функционирования и монтажа. Выполнить все работы по устройству ямы из кирпича может даже начинающий строитель.

Обратите внимание! Чтобы выложить стенки кирпичом вовсе не обязательно иметь большой опыт. Поскольку они все равно будут скрыты от посторонних глаз, то это способ попрактиковаться в кладке кирпича новичкам.

  • Отсутствие зависимости накопителя от уровня грунтовых вод или типа грунта.

Недостатки выгребной ямы из кирпича:

  • Возможность появления неприятных запахов. С этой проблемой вам поможет справиться своевременная чистка и использование специальных препаратов, ускоряющих процессы разложения отходов.
  • Они не слишком долговечны. Если у вас кирпичная выгребная яма – канализация прослужит около 15 лет. Со временем она придет в негодность из-за постепенного разложения деревянных распорок и кирпичной кладки, которая превращается в глину при длительном воздействии воды.
  • Необходимость частого вызова ассенизаторов.

Этапы создания кирпичной ямы

Строительство выгребной ямы своими руками – процесс, включающий в себя несколько шагов:

  • Выбор места расположения выгребной ямы. Расстояние до жилых построек должно быть не меньше 5 метров, до забора – не меньше двух метров. Кроме того, она должна располагаться как можно дальше от источника питьевой воды и ниже по уровню. В противном случае, существует риск заражения.

Обратите внимание! Выбирая место для выгребной ямы, следует обеспечить возможность подъезда илососа на расстояние ближе четырех метров. Иначе шланга просто не хватит.

  • Подготовка необходимых инструментов и материалов, для строительства потребуется: штыковая лопата, имеющая обычный и длинный черенок; совковая лопата со специальными бортиками и длинным черенком; колышки для разметки и ограждения; рулетка; лестница; строительный уровень; ведра; мастерок.
  • Планировка канализационных каналов и оценка объема. Объем накопителя определяют следующим образом. В среднем на одного человека, проживающего в доме, требуется 0,5 м3. В результате на семью из пяти человек необходимо будет не менее 8 м3.

Примерные размеры выгребной ямы составляют: глубина – 3 метра, длина — 3 метра, ширина – 1 метр. Эти размеры примерные. Также помните, что уровень заполнения должен быть на метр ниже уровня почвы. В противном случае дренаж выгребной ямы будет нарушен и сточные воды могут выйти за пределы накопителя.

Обратите внимание! Глубина герметичной выгребной ямы не должна превышать трех метров, иначе откачка сточных вод ассенизаторской машиной будет затруднена.

  • Копка котлована. Выкапывать яму можно либо самостоятельно, либо с использованием спецтехники. Конечно, второй вариант значительно дороже, однако услуги экскаватора позволят вам сэкономить ваше время и силы.
  • Установка септика (при необходимости). Септик позволяет обеспечивать эффективную очистку отходов.
  • Обустройство вентиляции.

    Какой кирпич нужен для выгребной ямы. Как сделать выгребную яму из кирпича своими руками

    Вентиляция необходима для выхода метана, выделяющегося в процессе химических реакций разложения. Если газ не будет выведен, появляется возможность взрыва. Вентиляция осуществляется через люк, который должен быть свободен от грунта, а также через вентиляционную трубу.

Работы по устройству выгребной ямы

Непосредственно процесс строительства выгребной ямы начинается с земляных работ – очень длительного и трудоемкого процесса. Стены необходимо выровнять и защитить от обрушения, дно должно иметь уклон в сторону люка, который будет установлен после возведения стен.

Проще всего сделать яму квадратной или прямоугольной формы. На дно устанавливают песчаную подушку толщиной 15 сантиметров. На подушку укладывает такой же толщины слой бетона, чтобы бетон хорошо схватился, его необходимо оставить примерно на 7 дней. Затем на дне делается цементно-песчаная стяжка.

Обратите внимание! Дно может быть изготовлено из готовой железобетонной плиты, но ее также необходимо расположить под наклоном.

Теперь можно переходить к возведению стен. Если вы решили использовать жженый кирпич, тогда следует заранее подготовить глиняный замок. Кладка будет осуществляться на основу, сделанную из песчано-глиняного раствора. После возведения стены она оштукатуривается тем же раствором.

Обратите внимание! Толщина кладки должна быть не меньше 25 сантиметров, а толщина перегородок – не меньше 12 сантиметров. Лучше всего осуществлять кладку методом перевязки тычкового ряда и каждого четвертого ряда прочным раствором цемента.

Чтобы уменьшить водопроницаемость кирпича и увеличить срок службы выгребной ямы, стены необходимо дополнительно покрыть слоем гидроизоляции. Для этого специалисты рекомендуют использовать модифицированный битум или битумную мастику.

Обратите внимание! Наносить битумную гидроизоляцию следует только на сухую поверхность кирпичной стены.

Следующим этапом является установка перекрытия. Перекрытие должно быть очень надежным и прочным, способным выдерживать большие нагрузки. В качестве перекрытия лучше использовать конструкции из железобетона. С боков яма должна быть перекрыта не менее чем на 30 сантиметров. И не забудьте оставить отверстие для люка, чтобы была возможность откачки и очистки.

Для создания перекрытия изготавливают опалубку. Размеры опалубки должны на 30 сантиметров минимум превышать размеры самой ямы.
Бетон для опалубки заливается в два слоя: первый слой в 7 сантиметров, затем арматура с прутьями на расстоянии в 10 сантиметров, затем заливается второй слой бетона.

Обратите внимание! Если вы хотите сделать самостоятельно перекрытие из бетона, то заливать конструкцию надо в одно время с созданием пола. Тогда перекрытие сможет набрать необходимую прочность.

После того, как бетон хорошо схватится, перекрытие необходимо накрыть гидроизоляционным материалом, к примеру, рубероидом или полиэтиленовой пленкой. Затем сверху перекрытие забрасывают грунтом, шлаком или мягкой глиной. Крышку люка необходимо сделать двойной.

Это позволит избежать замерзания зимой, а летом — появления неприятных запахов. Первую крышку необходимо установить на уровне земли, а вторую – на уровне перекрытия. Затем пространство, образовавшееся между крышками, засыпается шлаком, керамзитом либо прокладывается утеплителем, например, минеральной ватой или пенопластом. Следует отметить, что верхняя крышка люка должна быть полностью водонепроницаемой.

Теперь, когда вся работа выполнена, можно наслаждаться отличной канализационной системой, выполненной своими руками. Важно только не забывать периодически ее чистить, и тогда у вас не будет никаких проблем. Привнести на дачный участок или в загородный дом городской комфорт оказалось не так уж и сложно, зато результат оказался выше всяких ожиданий.

Категория:Водоснабжение и канализация

Колодцы на водопроводной сети

Колодцы на водопроводной сети устраивают в местах расположения узлов с задвижками (или отдельных задвижек), гидрантов, вантузов и выпусков (на водоводах), обратных клапанов, предохранительных клапанов и другой арматуры, а также вводов в здания.

Колодцы бывают железобетонные, кирпичные, из бутового камня; на временных водопроводах возможно устройство деревянных колодцев.

Для спуска в колодцы в стенках их заделывают скобы из круглой или квадратной стали на расстоянии 35-40 см по вертикали, в шахматном порядке. В верхней части колодца устраивают горловину, на которую устанавливают чугунный или стальной люк заподлицо с поверхностью мостовой.

Круглые колодцы устраивают диаметром до 2 м. Если нужны колодцы больших размеров, то им придают прямоугольную форму.

Железобетонные колодцы (рис. 1). Железобетонные колодцы диаметром 1-1,25 м, а иногда и до 2 м, устраивают из колец, заготовляемых централизованно на заводе железобетонных изделий.

Кольца изготовляют высотой 0,7 и 0,35 м. Толщина стенок колец — 10 см. Кольца высотой 0,35 м устанавливают сверху в тех случаях, когда по требуемой глубине колодца высота верхнего кольца 0,7 м является избыточной. На самое верхнее цилиндрическое кольцо устанавливают переходное кольцо конической формы, а на него — люк с крышкой.

Рис.

Можно ли самостоятельно построить выгребную яму из кирпича?

1. Железобетонный смотровой колодец

При большой глубине колодца над переходным кольцом устанавливают кольца меньшего диаметра (0,7 м), образующие горловину, а на горловину — люк с крышкой.

В последних конструкциях с целью более легкого осуществления сборного строительства вместо переходного конического кольца применяют плоскую железобетонную плиту с отверстием для установки над ней горловины.

Крышка колодца должна быть установлена на определенном уровне — заподлицо с поверхностью мостовой (или в непроезжих местах с небольшим возвышением над поверхностью земли). Поэтому колодец сверху приходится обычно наращивать рядами кирпича.

При наличии сухих грунтов в нижней части колодца, где проходят трубы, также можно уложить бетонное кольцо с отверстиями для пропуска труб. В мокрых грунтах нижнюю часть рекомендуется выполнять из кирпича, как показано на рис. 1.

Рис. 2. Круглый кирпичный смотровой колодец (в сухих грунтах)

Кирпичные колодцы. Кирпичные колодцы могут быть круглые, квадратные или прямоугольные. Круглые колодцы (рис. 2) устраивают диаметром от 1 до 2 м. Нижняя часть колодца высотой 0,7-0,9 м (в зависимости от диаметра труб) –

цилиндрическая, а выше стенки колодца сводят на конус путем постепенного напуска (на 3 см) рядов кирпича с таким расчетом, чтобы вверху можно было установить стандартный круглый люк.

Стенки выкладывают по всей высоте колодца в 1 кирпич. Только при наличии грунтовых вод колодцы диаметром 2 м выкладывают в 11/г кирпича на высоту, превышающую уровень грунтовых вод на 20 см. Наружную поверхность стенки при наличии грунтовых вод оштукатуривают цементным раствором 1: 3. Вместо оштукатуривания может быть применена засыпка слоем мятой глины толщиной 25 см.

Квадратные колодцы размером до 2 X 2 м, так же как и круглые, устраивают в нижней части с вертикальными стенками, а в верхней части со стенками, сходящимися конусом (рис. 3).

Квадратные или прямоугольные колодцы большего размера устраивают с вертикальными стенками на высоту не менее 1,8 ж и перекрывают кирпичными сводиками на двутавровых балках или, что лучше, сборными железобетонными плитами. На покрытии выкладывают из кирпича или собирают из железобетонных колец горловину до поверхности земли. На горловину устанавливают люк с крышкой.

Деревянные колодцы. Деревянные колодцы устраивают рубленные из бревен или из пластин диаметром 18 см с таким же покрытием. Днище укладывают из пластин, обращенных плоской стороной кверху. Над покрытием нарубают горловину размером 0,7X0,7 м, закрываемую деревянной (из досок) крышкой. При наличии грунтовых вод низ колодца до уровня грунтовых вод (с небольшим запасом) устраивают из кирпича. Дно колодцев делают из бетона на подготовке.

Рис. 3. Квадратный кирпичный смотровой колодец

Обеспечение водонепроницаемости. При наличии грунтовых вод должна быть обеспечена путем гидроизоляции водонепроницаемость стенок и дна колодцев. Особенное внимание должно быть обращено на обеспечение водонепроницаемости в местах прохода труб через стенки колодца. Для этого проемы в стенках колодцев, через которые проходят трубы, должны быть заделаны, например, деревянными щитами с законопаткой просмоленной прядью или забивкой мятой глиной (рис. 4, а).

Рис. 4. Заделка труб в стенках колодцев

В сухих грунтах (рис. 4) проемы заделывают кирпичом на глине (впслкирпича). Ввиду возможной осадки колодца вокруг трубы должен быть оставлен зазор (около 3 см), заполняемый просмоленной паклей и глиной.

Размеры колодцев. Размеры колодцев определяют из условия размещения в них арматуры и фасонных частей.

Фасонные части и арматура должны быть размещены таким образом, чтобы в процессе эксплуатации можно было удобно производить монтажные и ремонтные работы. С этой целью Раструбные соединения, примыкающие к стенкам колодца, должны быть обращены раструбом внутрь колодца для удобства заделки раструба. Если необходимо установить раструб, обращенный к стенке, расстояние между раструбом и стенкой должно быть не менее 300 мм.

Для определения размеров колодца необходимо составлять эскиз расположения фасонных частей и арматуры.

Водоснабжение и канализация — Колодцы на водопроводной сети

admin