Как перекрыть воду

Как перекрыть воду

Как перекрыть воду в квартире или стояке туалета

Во время проведения ремонтных работ иногда может возникнуть необходимость перекрыть воду в квартире. Можно ли это сделать так, чтобы все жители подъезда не страдали от обезвоживания? Рассмотрим основные способы.

Если трубу прорвало, что делать?

Как перекрыть воду?

Сделать это в отдельно взятой квартире можно, только если в ванной имеются специальные вентили. Но такой метод уместен лишь тогда, когда планируется провести мелкую работу. К примеру, отремонтировать кран. Если планируется установка сантехники в туалете/ванной или другие трудоемкие работы, требуется перекрывать воду на всем протяжении стояка. Данная конструкция представляет собой трубопровод. Стояк предназначен для 1-2 квартир.

Перекрыть с помощью крана

Если вентиль в ванной имеется, следует провернуть его согласно движению часовой стрелки до конца. Что делать, если квартира старая, и в ней отсутствует вентиль? В таком случае неминуемо придется обращаться к специалисту из ЖЭКа. Слесарь не сможет отключить воду в отдельно взятой квартире, только во всем подъезде.

В том случае, если прорвало магистральную трубу, перекрытие производится во всем доме. Данная работа может затронуть даже несколько зданий.

На трубах в ванной и туалете, располагающихся в новых зданиях, обычно имеются вентили. Посредством их можно без труда отключить воду в отдельной квартире. В иных случаях на трубах имеется даже специальный датчик, автоматически выявляющий проблемы и отключающий конструкцию.

Как отключить воду в стояке туалета?

Стояк обычно располагается в туалете или на кухне. Его основное предназначение – подача воды. Осуществить перекрытие в нем можно только в том случае, если на конструкции имеются вентили. Если их нет, нужно подумать об установке элементов. Лучшим выбором в этом случае станут шаровые краны.

Если на трубопроводе установлены старые элементы с дефектами, лучше подумать об их замене, ведь в случае возникновения аварийной ситуации они могут подвести, и вы затопите соседей. Установку их лучше доверить специалисту. Сантехник сможет определить, какой диаметр изделия требуется именно для вашего стояка.

После установки вентилей нужно не забывать о важности профилактических работ. Один раз в три месяца рекомендуется перекрывать стояки, а затем снова их включать.

Как отключить воду по стояку

Нужно это для того, чтобы элементы не застаивались, хорошо справлялись со всеми своими функциями. Лучше предупредить их поломку, ведь при экстремальной ситуации вентили могут отказать, и вы ничего не сможете с этим сделать. При возникновении любых проблем лучше позвонить мастеру, который проверит состояние вентилей, проведет необходимые ремонтные работы.

В заключение можно сказать, что перекрыть воду просто, только если человек заранее позаботился об этом. Если вентили не были установлены, произвести отключение в одной квартире практически невозможно. По этой причине лучше опередить возникновение дальнейших проблем и установить их, ведь отключение может потребоваться не только при проведении ремонтных работ, но и при возникновении аварийных ситуаций.

Этим вопросом задаются даже те, кто никогда не сталкивался с затоплением квартиры и его последствиями. Ведь даже если подобные происшествия обходятся без прямого вреда здоровью, они очень больно бьют по кошельку, и главной причиной финансовых потерь является не столько урон, нанесенный собственному имуществу, сколько порча соседского. Известны случаи, когда в результате затопления виновникам происшествия приходилось продавать свои квартиры, чтобы выплатить компенсацию соседям.

Если же говорить о системе отопления, то все гораздо серьезнее. Здесь и вода может быть более горячей (почти кипяток), и давление — существенно выше. Кроме того, отопительные стояки и приборы проходят непосредственно через жилые помещения. Поэтому аварии в системе отопления могут нанести вред здоровью обитателей квартиры.

Как показывает практика, чаще всего подобные неприятности являются результатом нарушения существующих норм и правил техники безопасности при проведении ремонта. А ведь постичь их не так уж и сложно.

1. Нельзя самостоятельно проводить никаких работ на стояках отопления, горячего и холодного водоснабжения.

Ваша собственность — все, что находится после отвода от стояка. И то, если говорить о системе отопления, это спорный вопрос. Стояк — коллективная собственность жильцов дома и вотчина эксплуатирующей организации, нарушать его целостность вы не имеете права ни при каких обстоятельствах. Последствия любой аварии на стояке будет «расхлебывать» управляющая компания, но если выяснится, что вы проводили на нем какие-либо работы самостоятельно, то коммунальщики будут иметь полное право «перевести стрелки» на вас.

Проводить работы на стояках ГВС и ХВС можно только при наличии проекта, предварительно согласованного с эксплуатирующей организацией, и под контролем ее официальных представителей. Здесь следует понимать, что «сантехник дядя Вася» сам по себе таковым не является, поэтому все требует документального подтверждения, а по завершении работ у вас на руках должен остаться акт ввода в эксплуатацию, подписанный руководством управляющей компании. Это значит, что она принимает на себя ответственность за любые возможные аварийные ситуации.

Делать что-либо с отопительными стояками нельзя вообще — это непреложное правило! Позволено это только эксплуатирующей организации, и даже в этом случае вам стоит проконтролировать ее специалистов. Например, соединения по длине отопительного стояка могут быть только сварными.

2. Производить разводку трубопроводов и установку сантехнического оборудования в квартире разрешается только в специально предназначенных местах.

«Мокрые» помещения (санузлы, кухни и пр., где используется вода) могут располагаться только над «мокрыми» помещениями соседей снизу. В отдельных случаях, по предварительному согласованию с БТИ, допустимо их обустройство над техническими помещениями, например, над прихожей. Над жилыми — никогда.

3. Между стояками ХВС и ГВС и внутриквартирной разводкой следует устанавливать редукторы давления.

Многие сантехнические приборы (например, смесители) рассчитаны на рабочее давление не более 6 бар, поэтому нужно ограничить его с помощью редуктора1, при этом лучше выставить немного меньше — не более 5 бар. Кроме того, редуктор примерно в 15 раз снижает силу гидроудара, и если вдруг он по какой-либо причине возникнет в стояке, то не повредит ваши внутренние трубопроводы и сантехнику.

4. Помимо одного общего крана, перекрывающего подачу воды от стояка, установите распределительный коллектор («гребенку»), чтобы каждому потребителю (смесителю, стиральной машине, водонагревателю и пр.) соответствовал собственный отсекающий кран. Если потребитель не используется постоянно (например, стиральная машина), то держите этот кран закрытым, открывая только по необходимости. Если вы уходите из дома надолго — перекройте воду вообще.

При этом ни в коем случае не следует использовать краны и коллекторы, происхождение и надежность которых вызывают сомнения либо вообще неизвестны. Например, в качестве головных запирающих устройств, устанавливаемых между стояком и редуктором, можно выбрать полнопроходные латунные шаровые краны Danfoss, рассчитанные на рабочее давление в 40 бар: в отличие от многих аналогов, у них этот параметр сохраняется для любых диаметров от 15 до 100 мм.

Другая особенность этих кранов — система самоочистки, предотвращающая «закисание» шара.

Что касается коллекторов, то здесь имеет смысл использовать решения не с шаровыми кранами, а с регулирующими вентилями, например, FAR. Преимущество регулируемых вентилей в коллекторах перед шаровыми кранами заключается в возможности регулировать напор воды для каждого потребителя в отдельности. Кроме того, плавно перекрывая воду вентилем, вы никогда не вызовете в системе гидроудар, как при резком перекрытии шаровым краном. Наконец, вентили ремонтопригодны.

5. Для разводки и подключения оборудования используйте только предназначенные для этого трубы. Остерегайтесь продукции неизвестного или сомнительного происхождения.

В системе ХВС и ГВС они должны быть рассчитаны на максимальное рабочее давление не менее 10 бар и температуру 95°C (для горячей воды).

Старайтесь минимизировать число соединений трубопроводов. Лучше, если соединения будут неразъемными (сварные полипропиленовые трубы, металлопластиковые с пресс-фитингами и т.п.). Из трубопроводов, монтируемых на резьбе, наиболее надежными являются классические оцинкованные, медные и гофрированные нержавеющие (Kofulso, Lavita и пр.). Резьбовые фитинги для металлопластиковых труб имеют свойство постепенно ослабевать.

Также необходимо помнить, что металлопластиковые трубы следует гнуть только с помощью специального инструмента, причем радиус изгиба должен быть не менее 5 наружных диаметров самой трубы. Тогда как, например, для гофрированных труб из нержавеющей стали он может быть равен трем диаметрам, при этом гнут их вручную без особого усилия. При этом такая труба способна выдержать рабочее давление до 15 бар и более (в зависимости от диаметра) и может эксплуатироваться при температуре от -50°C до +110°C.

Что касается отопления, то здесь лучше всего использовать стальные трубы. Допускается также применение специальных полипропиленовых, однако они в обязательном порядке должны иметь жесткое крепление к стене и защитный кожух: известны случаи повреждения таких труб домашними животными и детьми.

Металлопластиковые трубы применять в системах центрального отопления категорически запрещается: при избыточном давлении и высокой температуре воды такая труба может лопнуть по шву. Применение медных труб допустимо, однако потраченные на них деньги зачастую оказываются выброшенными. Дело в том, что в российских системах теплоснабжения зачастую циркулирует довольно грязная сетевая вода, с большим количеством песка и твердых включений. На мягкую медь это все действует подобно абразиву, в результате чего «вечная» труба постепенно истончается и может дать течь уже через 5-7 лет.

В заключение нужно отметить, что проведение любых работ на системе отопления, включая замену отопительных радиаторов в квартире, требует наличия согласованного с жилищной инспекцией проекта. И, например, если проектом не предусмотрена установка перед радиаторами шаровых кранов, то устанавливать их нельзя, а для управления теплоотдачей отопительных приборов в любом случае следует использовать автоматические радиаторные терморегуляторы.

6. Помните, что резьбовые соединения нельзя замуровывать в стены: они должны быть доступны для осмотра и ремонта.

7. Старайтесь не использовать гибкую подводку (шланги) к смесителям, унитазам, биде и т.п.

Только снаружи они выглядят металлическими, но это лишь оплетка, скрывающая резиновую трубку. «Держит» не более 5,5 бар и примерно раз в 3 года нуждается в замене.

8. Установку или замену отопительных приборов могут производить либо специалисты управляющей организации, либо под их контролем приглашенные вами специалисты, имеющие лицензию на проведение соответствующих работ.

В любом случае, ваши отношения с исполнителем должны быть оформлены документально, а работы проведены в соответствии с предварительно согласованным проектом.

Ежедневное перекрытие воды. За и Против

Естественно, никто и никогда не согласует вам проект, предполагающий, например, вынос отопительных приборов на лоджию или устройство в комнате водяного теплого пола. К чему в итоге приводят подобные эксперименты, вы можете при желании узнать из сводок происшествий и несчастных случаев.

9. Все отопительное оборудование должно быть не просто сертифицировано в России, допущено к применению в отечественных системах центрального отопления.

Дело в том, что в каждой стране — свои допустимые значения температуры и давления воды в отопительных системах. Поэтому, к примеру, некоторые типы отопительных панельных радиаторов, выпущенных в Европе, в российских домах очень быстро дают течь, а могут и вовсе лопнуть. При этом на даче или в загородном доме, где у вас автономная система и давление невелико, использовать их можно смело.

То же самое относится и к автоматическим радиаторным терморегуляторам. Так, терморегуляторы Danfoss RA-G рассчитаны на рабочее давление до 16 (!) бар, поэтому в нашей стране могут применяться даже в домах, подключенных к котельной напрямую. Кроме того, они являются полнопроходными и потому не боятся подчас довольно грязной российской сетевой воды.

10. По завершении монтажа обязательно проведите опрессовку системы (проверку под давлением) в течение двух суток.

Опрессовку отопительного оборудования должны провести специалисты управляющей компании, перед тем, как подписать акт ввода в эксплуатацию. Без предварительной опрессовки вода в систему отопления подана быть не может.

Страховка от случайностей

Если следовать приведенным выше правилам, то вероятность аварии в вашей квартире будет чрезвычайно мала. Однако на то она и вероятность, что полностью исключить ее нельзя. Но есть еще одно средство, позволяющее установить на пути потопа достаточно серьезную преграду. Это — система защиты от протечек.

Основным ее элементом являются два отсекающих клапана с электроприводом, которые устанавливаются на ответвления от стояков ГВС и ХВС. При этом они не являются заменой ручным шаровым кранам, а монтируются непосредственно после них. Управляет клапанами контроллер, соединенный с датчиками протечки. Последние размещаются на полу в помещениях, где может произойти авария, и подают сигнал о ней при попадании на датчик воды.

Говоря более простым языком, как только датчик намокнет, клапаны перекроют воду — и потопа не случится. Однако на практике все несколько сложнее.

Прежде всего, надежность оборудования должна быть достаточно высока, чтобы ему можно было доверить безопасность своей квартиры. В свете этого некоторые системы «бюджетной» категории, в которых используются комплектующие непонятного происхождения, особого доверия не вызывают. В первую очередь это относится к клапанам.

Более убедительно выглядят системы, комплектуемые оборудованием, эксплуатационные характеристики которого известны. Например, в системе защиты от протечек «Радуга» используются сервоклапаны Danfoss EV 220A и EV 250B, надежность которых подтверждена практикой многолетнего использования.

Другим преимуществом этой системы является наличие источника питания, монтируемого на рейку в электрощитке вместе с автоматами. Еще более привлекает то обстоятельство, что таким же образом может быть смонтирован и источник бесперебойного питания, который является логичным дополнением системы: его наличие позволяет системе работать даже при отключении электроэнергии.

Наконец, нужно продумать число и расположение датчиков. Их количество не должно быть избыточно, но и недостаточным также не должно быть, иначе у системы будут «слепые зоны». Располагать датчики следует так, чтобы при возникновении протечки в любой части помещения вода попала на датчик раньше, чем она начнет разливаться по квартире. При этом нужно застраховаться от ложных срабатываний, вызванных, например, «штатными» брызгами в ванной комнате.

К примеру, если вдоль ванны выложен кирпичный «фартук», то можно установить один датчик непосредственно под ванной, а второй — под стиральной машиной, и он в этом случае будет «перекрывать» и зону возможного затопления от самой машины, и зону смесителя на умывальнике.

Соблюдение несложных мер предосторожности и выполнение простых правил при проведении капитального ремонта позволит вам многократно снизить риск возникновения протечек и более серьезных аварий в системах ГВС, ХВС и отопления. А в качестве дополнительной страховки вы можете использовать такое решение, как система защиты от протечек.

Можно ли перекрыть воду в отдельно взятой квартире, например, на время ремонта, чтобы не оставлять без воды весь подъезд? Этот вопрос особенно часто возникает у соседей, вынужденных оставаться без холодной и горячей воды на целый день или даже больше.

Инструкция

Перекрыть воду в одной квартире можно только, если в ней есть вентили на трубах горячей и холодной воды. Этого бывает достаточно, например, для ремонта крана, но для более крупной работы, например, замены сантехники все равно приходится отключать воду по всему стояку. Стояк – это вертикальный трубопровод, который обслуживает по 1-2 квартиры на каждом этаже.

Если у вас есть вентиль внутри квартиры, поверните его по часовой стрелке до упора.

Как перекрыть воду в многоквартирном доме?

Этого бывает достаточно для прекращения подачи воды. Однако в квартирах старой постройки вентиля на трубах может и вовсе не быть, а для любых работ придется вызывать слесаря из ЖЭКа и перекрывать в подвале воду для всего подъезда. При порывах магистральных труб вода отключается сразу для всего дома, а иногда и для нескольких зданий. В новых домах, если трубы ставили квалифицированные специалисты, каждая труба может иметь вентиль, которым можно перекрыть воду на отдельном участке, а иногда и специальные датчики, которые распознают поломку и сами останавливают подачу воды.

Иногда возникает ситуация, например, когда человек находится в отъезде, что из-за порыва трубы в одной квартире без воды остаются все жилые помещения, расположенные по этому стояку. В данном случае перекрыть воду для одной квартиры с поврежденными трубами невозможно, а произвести ремонт без разрешения и присутствия хозяина нельзя по закону. Все, что можно сделать – это всеми возможными способами разыскивать хозяина квартиры и договариваться с ним о ремонте. Подбирать ключи, вскрывать дверь и любым иным способом проникать в квартиру – уголовное преступление.

Если горячей воды в квартире нет из-за одного жильца и найти его нельзя, обращайтесь в ЖЭК с требованием перерасчета оплаты за недополученные услуги. Если вы этого не сделаете, квартплата будет взиматься в полном объеме, даже если вы месяц жили без горячей воды.

Прислал: Лебедева Мария . 2017-09-15 21:46:37

admin