Как перегорают светодиодные лампы

Как перегорают светодиодные лампы

Содержание

По каким причинам могут перегореть лампы в люстре?

Мы приведем наиболее вероятные и часто встречающиеся причины этой проблемы. Рассмотрим предполагаемые варианты ее устранения и возможность продления срока службы световых приборов.

1) На первое место, почему быстро перегорают лампочки в люстре, можно смело поставить плохие контакты проводки и светильника.

Как правило, все домашнее световое оборудование подключается двумя способами: обычной скруткой проводов или клеммными колодками.

При использовании скрученных проводов происходит естественное окисление металла. В результате чего, со временем, увеличивается сопротивление в месте соединения проводов. А это, в свою очередь, приводит к перепадам напряжения и перегоранию лампы. Помимо этого, в скрутке возникают «вихревые токи», которые приводят к помехам в электропитании и таким же последствиям. Единственно возможное решение в этой ситуации – замена скрученных проводов на клемму.

Но при использовании соединения клеммной колодкой надо тоже знать один нюанс. Не стоит использовать многожильные провода, так как при закреплении их в клемме, жилки расползаются, и контакт может быть не полноценным. Постарайтесь заменить многожильный провод на одножильный. Если же это трудоемко или невозможно, то можно многожильный контакт залудить припоем и зажать в наконечники.

Эти советы касаются абсолютно всех контактов электросети. Постарайтесь проверить распределительную коробку, щиток, выключатели на качество и надежность соединений.

2) Неисправные патроны светильника или плохие контакты в них – это вторая по «популярности» причина, из-за которой лампочки в люстре могут часто перегорать.

При проверке патронов в светильниках обращайте внимание на следующие вещи:

— надежность и упругость контактов патрона с лампой внутри,

— наличие признаков окислительных процессов металла контактов,

— потемнение или нагар.

Любая из этих причин приводит к перегреву ламп и выходу их из строя.

Если в первых двух случаях достаточно легко устранить причину (отогнуть или почистить контакты), то при наличии нагара или потемнения необходимо менять сам патрон.

Наш совет: если вам часто приходится чистить контакты от окисления или восстанавливать их упругость, то стоит полностью заменить патрон на более качественный.

3) Ошибки в выборе мощности ламп – вот третья причина, почему постоянно перегорают лампочки в люстре или другом светильнике.

Каждый осветительный прибор рассчитан на эксплуатацию ламп определенной предельной мощности. И если в нем использовать более мощные лампы, то это приводит к нежелательным последствиям: портятся и ослабевают контакты, выгорает внутренняя проводка, трескается материал элементов люстры (в том числе — патроны). Конечный итог очевиден – часто перегорают новые лампы.

Для предотвращения подобной ситуации надо использовать лампы той предельной мощности, для которой предназначены патроны. В противном случае, материал патронов может потрескаться и выгореть. Производители указывают допустимую мощность в инструкции, паспорте и на самом светильнике в виде наклейки.

4) Неисправность выключателей или распределительной коробки может стать очередной причиной выхода из строя ламп любого вида.

Наш совет: если на каком-либо отдельном светильнике лампа периодически меняет яркость или подмигивает, а саму люстру вы уже проверили и не нашли неисправностей, то искать причину надо уже в выключателе или распределительной коробке. Аккуратно осмотрите их внутренности на наличие потемнений и нагара, проверьте все контакты. При обнаружении — незамедлительно устраните неисправности.

5) Повышенное напряжение электросети или скачки напряжения также влияют на продолжительность работы любого оборудования в квартире, в том числе и осветительного. Галогеновые, энергосберегающие, светодиодные лампы часто перегорают из-за резкого скачка напряжения.

Визуально определить эту категорию неисправности можно только в случае резких и сильных отклонений: при включенном освещении, лампы в разных комнатах постоянно моргают, мерцают или «дергаются». Если же перепады напряжения незначительные, то визуально определить это не получится — только при помощи мультиметра.

Застраховаться от подобных проблем можно установкой стабилизатора напряжения на входе электросети в квартиру.

6) Частое включение/выключение осветительных приборов тоже может стать причиной, по которой галогеновые или энергосберегающие лампочки быстро перегорают.

Наш совет: защититься от этого можно установкой специализированного оборудования, предусматривающего плавное включение/отключение световых приборов.

Мы привели наиболее распространенные причины перегорания ламп различных видов и возможные способы их устранения.

Но надо заметить, что качество самих лампочек и светильника также напрямую влияет на эксплуатационный срок. Постарайтесь приобретать световое оборудование проверенных производителей, надлежащего качества и у надежных продавцов.

Почему перегорают светодиодные лампочки: рассмотрим причины перегорания светодиодных лампочек в квартире

Светодиодные лампы завоевывают все большую популярность. Ничего удивительного – при одинаковом световом потоке они потребляют чуть ли не на порядок меньше электроэнергии, нежели привычные лампы накаливания. Выигрывают они в несколько раз по этому показателю и у компактных люминесцентных источников света. Приплюсуем сюда же долговечность этих ламп, широко рекламируемую производителем – и выбор становится очевидным. Тем более что цены на них постепенно снижаются и уже не выглядят совсем уж запредельно высокими.

Почему перегорают светодиодные лампочки

Тем не менее, если замена перегоревшей дешевой лампы накаливания обычно не доставляет особо сильных негативных эмоций, то вышедшая из строя светодиодная – оставляет весьма неприятный осадок. И часто такое расстройство связано в большей степени даже не с потерянными деньгами – откровенно жалко утраченных надежд, гнетет чувство, что тебя обещаниями ее длительной работы «развели как последнего лоха».

А если такое происходило уже не один раз, то вполне естественным становится желание разобраться в причинах — почему перегорают светодиодные лампочки? Кроется ли «корень зла» в недостаточном качестве приобретаемых изделий, или причину следует искать «в себе»?

Спойлер – вполне возможно как одно, так и другое.

Причины, связанные с качеством самих LED-ламп

Можно ли верить всему тому, что пишется на упаковке лампы?

Приобретая светодиодную лампу, любой покупатель, как правило, в первую очередь обращает внимание на ее упаковку со всей нанесённой на ней информацией. Обычно эти коробки отличаются привлекательностью — яркостью расцветок, обилием рисунков и надписей. В обязательном порядке практикуется сравнение по потребляемой мощности с обычными лампами накаливания, выдающими аналогичный световой поток. Указываются совершенно фантастические показатели долговечности изделия.

На упаковке большинства светодиодных ламп указывается масса информации. Причем, как достоверной, так и весьма спорной.

Если с показателями потребляемой мощности, в принципе, все обстоит более-менее благополучно (хотя и в этом вопросе встречаются явные «фейки»), то показатели долговечности все же часто заставляют задуматься.

Вот, например, показанная на иллюстрации выше лампа (ни в коем случае не принимайте это за рекламу или, наоборот, антирекламу. Модель взята исключительно в качестве примера). Надписи на упаковке обещают покупателю:

  • Во-первых, что она будет служить в 30 раз дольше (по всей видимости – лампы накаливания). Сложно сравнивать, потому что и некоторые качественные лампы накаливания служат годами. Умножать на 30?
  • А во-вторых, указано, что длительность работы составляет 30000 часов. Не поленимся, переведем в более понятные величины. Итак, если источник света работает в течение суток, скажем, 8 часов, то это составляет 3750 дней. Делим на 365 и в итоге получаем 10,27 лет!

Ой как здорово! Но подождите так сильно радоваться…

Прежде всего, если честно, как говорят – положа руку на сердце, кто из нас хоть раз видел лампу, даже не имеющую никаких механических повреждений, проработавшую 10 лет? Возможно, указанные многие тысячи часов говорят о расчетном потенциале самих светодиодов (излучающей способности их люминофора), работающих в идеальных условиях? Но даже в это верится с трудом…

Смотрим дальше. При всех столь замечательных показателях, производитель дает на свою лампу гарантию в два года. И, надо сказать, это еще весьма приличный гарантийный срок – очень часто встречается продукция такого типа, на которую рекламации принимаются и вовсе в течение одного года, а иногда — даже меньше.

Стоит ли обращать внимание на обещанное количество часов, измеряемое многими тысячами? Лучше взглянуть на гарантию производителя. И два года – это еще очень неплохой показатель…

А если посудить по отзывам покупателей, то добрая половина всех таких ламп в течение этого гарантийного срока (а нередко – даже в первые несколько месяцев эксплуатации) так или иначе начинают или «барахлить» (например, появляется мерцание или же явно падает показатель излучаемого светового потока), или попросту перестают включаться.

Хорошо, если лампа приобреталась в магазине, дорожащем своей репутацией – можно в течение гарантийного срока поменять ее на новую (сколько она прослужит – тоже неизвестно). Хотя, как уже говорилось, потерянные надежды на заявленную надёжность и долговечность – это уже в определенной степени расстройство. Плюс к тому – потерянное время на дополнительные «походы», что для многих и вовсе является решающим аргументом.

Но случается, что в некоторых торговых точках продавцы делают недоуменный вид, дескать, они не могут брать на себя последствия производственного брака или нарушений правил эксплуатации. Частый аргумент – «Что же вы хотите за такую низкую цену?». Поискать правду, безусловно, можно, ссылаясь на законодательство о правах потребителей. Но потраченные нервы и время, безусловно, жалко.

Ну а если приобретение было сделано в зарубежном интернет-магазине (мы все понимаем, что имеется в виду, поэтому обойдёмся без названий), и решающим аргументом была суперпривлекательная цена светодиодной лампы, то здесь, скорее всего, уже никакая гарантия не поможет (если она и есть). То есть, прельщаясь невысокой стоимостью, покупатель должен твердо осознавать, что все риски он принимает на себя.

Итак, для начала делаем вывод, что далеко не всем ярким надписям можно доверять. Даже просто включив элементарную логику, несложно найти массу противоречий.

Кстати, еще один довод. Возможно, он покажется спорным, и может касаться далеко не всех брендов, но тем не менее. Вопрос напрашивается такой – а выгодно ли самим производителем выпускать бытовые светодиодные лампы, которые по многу лет не требовали бы замены? Ответ – более чем очевиден: при таком подходе резко падает спрос, тем более что супер-качественные источники света по определению и стоить должны немало.

Не лучше ли «наводнить прилавки» относительно недорогой продукцией, имеющей, да, неплохие «стартовые» характеристики, но все же не обладающей слишком впечатляющей долговечностью. Доработает до конца гарантии – хорошо. Вышла из строя раньше – нате вам новую, если старая приобреталась по всем правилам (что, как мы видели, получается далеко не всегда).

При, наверняка, очень невысокой себестоимости их производства, пущенного на широкий поток, это принесет значительно больше прибыли. Так что не исключено, что в конструкцию светодиодной лампы некоторыми недобросовестными производителями уже изначально закладывается «вирус недолговечности», то есть уязвимое место, которое просто не даст этому источнику света работать чересчур долго.

А теперь давайте как раз и посмотрим, какие из деталей и узлов конструкции светодиодной лампы могут спровоцировать ее быстрый выход из строя.

Распространённые причины быстрого выхода LED-ламп из строя

Наличие и качество драйвера

Светодиоды действительно способны служить очень долго. И лампа, собранная на их основе, также может быть весьма долговечной. Мало того, к качеству самих светодиодов обычно претензий меньше всего. Но это в том случае, если, так сказать, созданы оптимальные условия для их работы.

Что имеется в виду? Прежде всего то, что на эти полупроводниковые элементы следует подавать постоянный стабилизированный ток, то есть с оптимальным напряжением и с необходимым токовым ограничением. Превышение показателей по напряжению, и тем более – по току влечет быстрое перегорание светодиода.

Коль в нашей статье речь идет о бытовых лампах, предназначенных для освещения в доме или квартире, стало быть, предполагается их подключение к обычной сети питания переменного тока 220 вольт. А это, в свою очередь, означает, что подаваемое питание необходимо определённым образом «обработать», то есть выпрямить, понизить напряжение, стабилизировать ток. Эти функции исполняет специальное устройство, которое именуют или блоком питания, или драйвером.

Даже при полной схожести размеров и компоновки ламп они могут различаться параметрами подаваемого на них электропитания

Кстати, светодиодные лампы, применяемые в быту, могут конструктивно отличаться вот по какому признаку. Некоторые из LED-источников требуют подключения к внешнему драйверу. Этот блок может или быть в комплекте, или приобретаться отдельно, но в параметрах самой лампы будет обязательно указываться, что она работает от постоянного напряжения 12 (или иного) вольт. Наверное, даже излишне говорить, что при подключении ее к обычной сети лампа моментально выйдет из строя.

Другие лампы предназначены для вкручивания в самые обычные светильники, подключенные к сети переменного тока 220 вольт. Но это вовсе не означает, что преобразования тока они не требуют. Просто драйвер компактных размеров размещен внутри их корпуса.

Вот в этом самом драйвере как раз очень часто и кроется причина перегорания светодиодных ламп. Особенно тех, что подключаются не к внешнему блоку, а имеют встроенную в корпус схему.

Не будем особо углубляться в вопросы электротехники и электроники. Но попробуем даже просто визуально сравнить встроенный драйвер в высококачественной (а следовательно – и довольно дорогой) светодиодной лампе именитого бренда, и в дешевом источнике света, из тех, что валом идут к нам с восточных границ.

Вот так примерно выглядит качественный драйвер, встроенный в колбу светодиодной лампы

В качественных изделиях используются импульсные блоки питания, не только снижающие напряжение до номинала, выравнивающие его, но и постоянно стабилизирующие ток нагрузки. То есть при любых обстоятельствах через светодиод не пойдет ни неприемлемое напряжение, ни опасный для целостности полупроводникового элемента ток.

Как можно увидеть даже визуально, драйвер включает, помимо обычных электронных элементов, несколько интегральных микросхем. Априори, слишком дешево такое устройство стоить просто не может.

А теперь, для сравнения – так называемый «драйвер» дешевой светодиодной лампы, на упаковке которой, безусловно, указаны «сказочные» показатели ее долговечности. Не нужно быть инженером-электронщиком, чтобы почувствовать разницу.

Итак, перед читателем это «чудо электроники»:

А вот это так называемый «драйвер» дешёвой светодиодной лампы, из тех, что в широком ассортименте предлагаются в некоторых восточных интернет-магазинах

Что мы видим на этой плате? Всего лишь обычный диодный мост. Никакого трансформатора не предусмотрено – падение напряжения до значения, близкого к номинальному, обеспечивается только мощным резистором. А ограничение токовой нагрузки – это еще два резистора на выходе, с номиналом, подобранным таким образом, чтобы при проверке на стенде во время покупки лампа радовала потенциального владельца ярким свечением.

Обратная сторона «драйвера» — здесь вообще практически пусто

Не отличается сложностью схемы и обратная сторона платы этого «драйвера» — всего лишь один электролитический конденсатор, несколько сглаживающий «топорное» выпрямление тока.

Одним словом, вместо качественной импульсной стабилизации тока применена примитивная балластная схема. Как эта светодиодная лампа станет с ней работать? Да очень просто – значение силы тока будет лежать в прямой зависимости от возможных даже небольших перепадов напряжения. Свечение лампы, соответственно, также будет неровным, повторяющим все скачки. Это уже по меньшей мере – неполезно для полупроводниковых элементов. А при большом скачке светодиоды попросту перегорят.

Понятно, что никакой, даже небольшой гарантии на такие изделия никто не дает. Но не приходится сомневаться и в том, что все подобные лампы упакованы в красивые коробочки с массой надписей, превозносящих их отменные характеристики и поражающую воображение долговечность.

Кстати, есть и еще одна «болезнь» драйверов. Это уже больше касается, казалось бы, вполне солидных схем, где действительно предусмотрена стабилизация напряжения и тока. Но вот только для сборки этих схем используются самые дешевые элементы. В особенности это касается электролитических конденсаторов – в условиях повышенной температуры они быстро пересыхают или вздуваются, теряют емкость. Что влечет некорректную работу всего драйвера и, как закономерный итог – перегорание или мерцание светодиодной лампы.

Недостаточный теплоотвод

Абсолютно неправы те, кто полагает, что светодиодные лампы практически не греются. Да, конечно, с температурами, присущими лампам накаливания или галогенкам, сравнивать не приходится. Но все же и в LED-источниках очень значительная часть затраченной энергии превращается в банальный нагрев. И чтобы светодиоды работали нормально, им требуется отвод тепла. Даже ленты рекомендуется устанавливать в специальные алюминиевые профили. Что уж говорить об элементах, заключённых в герметичный объем колбы.

Внутри LED-лампы должен располагаться радиатор, обеспечивающий постоянное охлаждение светодиодов до приемлемых для их качественной и безопасной работы температур. В некоторых моделях он очень хорошо заметен даже внешне.

Светодиодная лампа с вынесенным наружу ребристым радиатором охлаждения

В лампах не особо большой потребляемой мощности радиатор часто полностью скрыт в колбе. И проверить его наличие и качество визуально – никак не получается. Этим, кстати, и пользуются недобросовестные производители низкокачественных поделок.

Экономя на алюминии, они делают радиаторы настолько «рахитичными», что они просто неспособны качественно отвести тепло от светодиодов. Как результат – очень быстрый износ этих элементов с последующим перегоранием.

Интересно, что одним из критериев оценки и сравнения светодиодных ламп при их приобретении у многих мастеров-электриков является и их «взвешивание» в руке. Слишком легкое изделие напрямую говорит, что при его производстве явно пожалели алюминия. И приобретать лучше ту модель, которая заметно перетягивает по своей массивности. По большому счету, ничего, кроме радиатора, такое преимущество в массе дать не может.

Но и наличие радиатора еще вовсе не всегда говорит о качественном теплоотводе. Наши восточные друзья любят экономить в большом и малом. А конкретно – довольно распространенным случаем можно считать недостаточность термопасты, обеспечивающей максимальную теплопередачу от платы со светодиодами к радиатору.

О каком нормальном теплообмене может идти речь при вот таком качестве сборки?

Чтобы тепло отводилось действительно полноценно, должен быть нанесен хоть и тонкий, но совершенно однородный слой термопасты. А посмотрите на иллюстрацию выше – два ляпа, совершенно не выровненных и не распределенных по поверхности. То есть площадь контакта получается совсем незначительной. Мало того, в показанном примере вообще без пасты было бы, наверное, даже лучше – по крайней мере, металлические поверхности платы и радиатора располагались бы ближе друг к другу, а не разделялись довольно толстой воздушной прослойкой, провисая в тех местах, где паста не нанесена.

Понятно, что ожидать перегрева светодиодов и их выхода из строя в таких лампах долго не придется. Так что это еще одна распространенная причина их скорого перегорания.

Низкое качество электромонтажа

Выше уже был показан образчик платы «драйвера». Если даже отбросить в сторону ее убогость в плане электротехнического несовершенства, остается еще одно. Просто гляньте повнимательней на качество пайки элементов…

Чтобы дополнить впечатления – еще одна картинка, показывающая уровень выполнения радиомонтажных работ при производстве светодиодных ламп.

Такое впечатление, что все это делалось в полутемном подвале и буквально на коленках. А впрочем — может так оно и есть…

Естественно, ожидать длительной безупречной работы от таких источников света – совершенно наивно. В таких схемах невозможно исключить «холодную пайку», искрение, замыкания между дорожками платы и другие неприятности. Понятно, что все это становится причиной очень скорого выхода светодиодной лампы из строя.

* * * * * * *

Подводя итоги этого раздела публикации, можно прийти к однозначному закономерному выводу.

Если хозяева квартиры или дома действительно желают перейти на экономичное светодиодное освещение, и при этом потратить деньги не зря, то им следует отдавать предпочтение изделиям проверенных производителей, из числа тех, чья репутация не подвергается сомнению.

К таковым смело можно отнести оригинальную продукцию зарубежных компаний «Wolta», «Osram», «Nichia», «Phillips», «FKK», «Bioledex».

Не следует всегда ставить знак равенства между понятиями «Made in China» и «низкокачественное». Пример тому – продукция китайских компаний «Camelion», «Selecta», «Estares». Светодиодные лампы этих брендов вполне могут считаться добротными конкурентами западной продукции.

Привлекает и ценой, и весьма неплохим качеством продукция совместных российско-китайских компаний «Ecola» и «Newera». Заслужили признание у потребителей лампы и отечественных производителей – пользуется высоким спросом светодиодные лампы «Gauss», «Оптоган», «Светлана-Оптоэлектроника», «ASD», «Navigator», «Lisma», «X-Flash» и другие.

Одним словом, выбор достаточно широкий, причем с переходом в разные ценовые диапазоны. Не видится абсолютно никакой необходимости отдавать свои деньги за полный «nаmеless», от которого вообще не знаешь, чего можно ожидать.

С первым словом все понятно. А вот второе, что это – фейк, дикий троллинг российских покупателей или же просто лингвистическое недоразумение? Во всяком случае, я бы поостерегся приобретать такую лампу.

Могут быть возражения – дескать, я приобрел светодиодную лампу вообще неизвестного бренда, задешево, и она уже верно служит не первый год. А никто и не спорит – такое тоже вполне может быть. Значит, вам просто очень повезло. Но не факт, что точно такая же лампочка той же фирмы покажет аналогичную долговечность. Можно сказать, что здесь нечто сродни лотерее. Но если не надеяться на случай, то разумнее все же отдать предпочтение качественной продукции. Естественно, покупая оригинал, и только в специализированном магазине. Так, чтобы действовала гарантия на приобретенную светодиодную лампу.

Узнайте, как подключить светодиодную ленту, а также схемы подключения питания через блок и без блока, в специальной статье на нашем портале.

Видео: То, что мы порой покупаем под видом качественных светодиодных ламп

Ищем причины у себя

А если складывается такая ситуация – какую бы качественную лампу ни устанавливали, она упрямо не желает работать дольше, чем пару месяцев. Заменили на новую – та же картина.

По всей видимости, качество ламп здесь ни при чем. И причину стоит поискать в другой области. Перечисляем по возможным пунктам.

Низкое качество домашней электропроводки

К таким последствиям может привести низкое качество домашней проводки. Выше уже не раз упоминалось, что светодиоды любят стабильность тока и напряжения. Именно в таких условиях они продемонстрируют все свои преимущества, в том числе и долговечность в эксплуатации. Но если проводка изношенная, а в монтажных коробках не являются редкостью некачественные, греющиеся скрутки проводов, то нужной стабильности питания достигнуть сложно. Возможны искрения, которые очень губительно действуют на полупроводниковые приборы, в том числе на драйверы ламп и на сами светодиоды.

Если у вас в доме или квартире в монтажных коробках творятся такие безобразия, то неудивительно, что лампы быстро перегорают – это будет продолжаться и впредь

Особое внимание на качество соединений следует обратить тем хозяевам, у кого в эксплуатации продолжает оставаться старая алюминиевая проводка. Очень часто в таких «хозяйствах» встречаются соединения скруткой медных и алюминиевых проводов, чего делать категорически запрещено. В идеале – нужно полностью избавляться от алюминия. Но если это пока, по тем или иным причинам, не входит в ближайшие планы владельцев жилья, то хотя бы они должны привести полный порядок все соединения. Скрутки проще всего будет заменить на удобные в монтаже клеммы Wago. Их некоторые ругают, мол, они неспособны справиться с высокой нагрузкой. Но для освещения, тем более со светодиодными лампами – трудно придумать что-то лучше по совокупности удобства и надёжности.

Вот это уже – совсем другое дело…

Следует провести ревизию и выключателя – иногда причина плохого контакта кроется и в нем. Клеммы с подведенными проводами должны быть надежно затянуты, механизм – работать полностью исправно. Совершенно недопустимо оставлять в эксплуатации выключатель, если внутри обнаружены признаки искрения, или если механизм разболтан.

Какой должна быть правильная домашняя электропроводка?

Создание правильного, выполненного по всем канонам электрохозяйства в доме или квартире – это целая «наука», изобилующая нюансами и требующая максимально ответственного подхода. Как сделать качественную электропроводку своими руками – читайте в отельной очень подробной публикации нашего портала.

Дефекты осветительных приборов

Здесь все несколько попроще, так как дефекты локализованы в границах одного прибора. А такими дефектами могут быть, например, те же скрутки проводов, способные давать искрение.

Но все же чаще приходится иметь дело с патронами, причем неважно, под какой цоколь лампы.

Подгоревшие или потерявшие пружинистость контакты патрона могут стать причиной «короткого века» светодиодной лампы

Главные «беды» здесь следующие:

  • Контакты патрона когда-то в свое время подгорели, покрыты налетом копоти или даже имеют явные отметины проскальзывания электрической дуги. Устраняется подчисткой с помощью, например, наждачной бумаги с мелким абразивом.
  • Металлические пластины контактов патрона со временем теряют свои пружинящие качества. То есть прижим лепестков к контактным площадкам или поверхностям цоколя лампы ослабевает. Как следствие – все то же искрение, то есть скачки напряжения и тока питания, перегрев цокольной части, и затем – «скоропостижная кончина» самого источника света.

Так что следует проверить контакты и при необходимости аккуратно подогнуть их тонкой отверткой вверх. Правда, если патрон уж очень старый, в металле этих контактных лепестков накапливается «усталость» — иногда они просто ломаются, а иногда их поджим не дает положительных результатов. То есть при вкручивании лампы они легко сгибаются вниз, так и не обеспечивая надежного контакта.

Некоторые патроны подобным образом починить и вовсе невозможно. Стало быть – только замена на новый. Задача не сверхсложная, и среднестатистический хозяин квартиры с ней вполне справится.

  • Наконец, причина может крыться в плохо поджатых или подгоревших клеммах патрона. Проблема клеммных соединений свойственна вообще для всех электротехнических приборов, и патроны светильников тоже не являются исключением.

По большому счету, если начал барахлить патрон, то его проще будет попросту поменять целиком на новый качественный. Стоит он недорого, послужит долго, проблема разом будет решена кардинально.

Нестабильность напряжения в сети питания

Этим «недугом» довольно часто страдают загородные электросети. Могут отмечаться весьма значительные перепады напряжения и в городах, например, в часы пикового потребления электроэнергии.

Если честно, то качественным светодиодным лампам с действительно хорошим драйвером подобные перепады напряжения особо и не страшны. На многих из них даже заранее указывается достаточно широкий эксплуатационный диапазон напряжения, например, от 170 до 230 вольт. А вот для дешевых, с имитацией «драйвера» и токового стабилизатора – скачки в сети вполне могут стать и фатальными. Впрочем, лампы накаливания или люминесцентные от этого страдают еще больше.

Если же в населенном пункте перепады напряжения отмечаются очень часто и имеют большую амплитуду, то не только ламп – вообще никаких приборов не напасёшься. Выход видится один – приобретать качественный стабилизатор напряжения.

Для чего нужен в хозяйстве стабилизатор напряжения и как его выбрать?

Иногда ситуация складывается таким образом, что отсутствие стабилизатора ставит под реальную угрозу целостность и работоспособность постоянно необходимой домашней техники. Так что придется покупать, а как правильно выбрать стабилизатор напряжения для дома – читайте в отдельной публикации портала.

Другие возможные причины, связанные с эксплуатацией ламп

Стоит обратить внимание еще на несколько моментов.

  • Светодиодные лампы не всегда «дружат» с выключателями, оснащенными индикацией. Тот совсем слабый ток, который протекает через светодиод или разрядную лампочку в выключателе, и который не оказывает практически никакого влияния на лампы накаливания или люминесцентные, способен вызвать вполне заметное свечение LED-прибора в выключенном положении.

Выключатели со встроенным световым индикатором не всегда уместны к установке с LED-лампами

Вряд ли можно всерьез полагать, что это обстоятельство способно как-то всерьез повлиять на долговечность качественной светодиодной лампы. Но, тем не менее, ресурс ее все же растрачивается впустую даже в выключенном положении. Кроме того, тускло горящие в ночное время светильники вполне могут вызывать раздражение хозяев. Так что решать им – мириться ли с этим, ставить ли обычные выключатели, выкусывать ли из уже стоящего выключателя индикатор, или придумывать иные способы избавления от этого явления.

  • В некоторых комнатах хозяева домов или квартир организуют освещение с возможностью плавной регулировки излучаемого лампами светового потока. Для этого ставится особый тип выключателя, оснащенный диммером.

Так вот – далеко не все светодиодные лампы способны корректно работать в подобной схеме. Естественно, это тоже может стать причиной довольно быстрого выхода их из строя.

Не все светодиодные лампы способны работать в схеме с плавной регулировкой светового потока от нуля до номинала. Эта возможность должна быть особо указана на упаковке изделия.

Что делать, если от такой организации освещения не хочется отказываться? Да ничего сложного – просто при приобретении светодиодных ламп следует обращать внимание на эту возможность. То, что лампа поддерживает режим диммирования, должно быть оговорено на ее упаковке, надписью или понятной пиктограммой.

  • Как правило, для качественных светодиодных ламп не устанавливается какого-либо лимита на количество циклов включения-выключения. Тем не менее, если лампа ставится в таком месте, что приходится ее включать по десять — двадцать раз в течение часа, на пользу ей это, безусловно, не пойдет.

Возможно, для таких помещений разумнее организовать вообще постоянное дежурное освещение, которое гасится только в случае полной ненадобности на длительное время. Учитывая, что потребление электроэнергии светодиодной лампой крайне невелико, такой подход может стать более дешевым, чем регулярная замена ламп на новые.

* * * * * * *

Итак, в публикации были рассмотрены основные причины частого перегорания светодиодных ламп в доме или квартире. Автор надеется, что информация окажется полезной, проблема будет найдена и устранена.

Как можно было увидеть, преобладающими причинами все же являются те, что касаются низкого качества LED-ламп. Следовательно, и решение проблемы чаще всего кроется в приобретении оригинальной качественной продукции известных брендов. То, что они несколько выше по стоимости, должно окупиться длительной и экономичной работой. И практика уже не раз показывает справедливость старой, но не теряющей актуальности народной пословицы – «скупой платит дважды».

Опубликовав на прошлой неделе статью о светодиодных лампочках, мы и не предполагали, что тема вызовет такой резонанс. Некоторые из наших читателей просто заявляли, что мы врем, говоря о том, что, поменяв лампы накаливания на LED, можно сэкономить, кто-то сомневался в ценах на них, но большинство говорили о том, что лампы по разным причинам перегорают раньше заявленного производителями срока службы. Вот некоторые из ваших, уважаемые читатели, комментариев:

Конструкция светодиодной лампы

Для начала немного теории: расскажем, как устроена светодиодная лампа.

Устройство светодиодной лампы

Как известно, основным минусом любого светодиода является то, что света он производит гораздо меньше, чем тепла, следовательно, это тепло необходимо как-то отводить. Собственно, конструкция лампы решает в первую очередь именно эту задачу.

В самом низу нашей схемы расположен стандартный цоколь, который в идеале должен быть произведен из не окисляющегося и не особенно нагревающегося материала, например, специального пластика. При этом цокольная часть зачастую убирается в полимерное основание, что обеспечивает ее более надежную защиту.

Если такая защита имеется, в ней обязательно должны быть предусмотрены вентиляционные отверстия, поскольку, как мы уже говорили, охлаждение — непременное условие длинной жизни такой лампы. Эту же задачу выполняет и радиатор, который занимает не меньше половины площади лампы и изготавливается из анодированного сплава алюминия.

Внутри лампы, под зашитой цоколя расположен так называемый драйвер — мозг лампы, который служи для преобразования переменного тока в постоянный. В идеале он должен быть снабжен несколькими стабилизаторами, поскольку электрические сети редко бывают идеальными и напряжение в них может скакать.

Непосредственно на радиатор встраивается монтажная плата. По сути, это алюминиевая пластина, на которой сверху расположены несколько светодиодов, а на нижнюю часть, обращенную к радиатору, наносится термопаста. Собственно, именно на монтажную плату приходится почти 90% тепла, излучаемого светодиодами.

Наконец, на верхней части схемы расположена стеклянная колба, она же рассеиватель светового пучка. Эта часть практически не нагревается, однако во многом именно от ее конструкции зависит, чтобы лампа светила ровно и ярко.

Так почему перегорают светодиодные лампы?

Причин может быть несколько, и практически все они — следствие экономии производителем.

Экономят на драйверах

Качественные электронные драйверы для светодиодных ламп — удовольствие недешевое. Но известные бренды используют только такие драйверы: они обладают хорошими возможностями по стабилизации. Есть устройства и другого типа, на основе конденсаторов. Такие гораздо дешевле, их и используют в большинстве дешевых ламп. Здесь уже стабилизации практически никакой, пульсация при работе огромная — светодиоды в таких режимах долго не выдерживают и перегорают.

Экономят на радиаторах

Светодиоды не любят перегрева. Поэтому практически в каждой лампе используется радиатор, керамический или алюминиевый. Но это тоже расходы. На материалах радиатора экономят, эффективность отвода тепла крайне низкая. В результате, например, в закрытых плафонах, где вентиляции практически нет, светодиодные лампы быстро перегреваются и перегорают.

Экономят на светодиодах

Конечно же, сэкономить могут и на самых светодиодах. Проверить качество этих элементов мы с вами не можем никак, так что остается надеяться на совесть производителя ламп.

Основные причины выхода из строя

Причина первая – плохой контакт и искрение проводки. Это может иметь место в выключателе, распределительной коробке, в самой люстре. Нужно тщательно проверить все соединения.

Причина вторая – «неправильная» люстра или бра. Примерно треть всей потребляемой мощности светодиодов тратится на освещение, остальная уходит на нагрев. Последний вредит кристаллу — вызывает его ускоренную деградацию. Тем более, если производитель, чаще неизвестный (noname), не заложил в расчетах для корпуса достаточных условий для его охлаждения. Но это присуще только самой дешевой продукции.

Случается перегрев из-за формы плафонов в люстре. Даже качественную лампу не стоит вкручивать в герметичные светильники (ip65 и подобные), а если возникла такая необходимость — покупайте 5-7-ваттные. Они выделяют меньше тепла и проработают дольше.

По отзывам покупателей, лампы средней мощности работают дольше, чем, например, 10-ваттные. По возможности, лучше вкрутить три лампы по 4 Вт, чем одну на 12.

Причина третья – низкое качество продукции. Вы вряд ли сможете исправить ситуацию, если не знаете основ электроники. Негативными факторами может стать особенности:

  • источника питания;
  • светодиодов;
  • компоновки и сборки корпуса.

Другие причины перегорания светодиодных ламп

Вы снизили количество вредных факторов до минимума, но лампы все равно выходят из строя. Отчего это происходит? Есть еще две причины:

  • слишком частое включение и выключение;
  • плохой источник питания.

Частое включение-выключение ламп

При включении света происходит бросок тока через сглаживающий конденсатор. Поэтому возникает опасность перегорания предохранителя или токоведущей дорожки. Чтобы избежать такой проблемы, не нужно постоянно переключать освещение. LED-светильники экономичны, и лишний час работы не ударит по бюджету.

Преобразователь напряжения

Отсутствие защиты от перепадов напряжения — основная проблема ламп бюджетного ценового сегмента. Стабильный ток для работы светодиодов обеспечивает драйвер. Часто именно он выходит из строя по описанным выше причинам. Проверьте наличие напряжения на выходе блока питания, а также целостность всех светодиодов.

Для низковольтных светильников (12 В) используют также электронные трансформаторы. Если у вас не горит ни одна лампа – проверьте сначала именно его. Кстати, из нескольких перегоревших совсем несложно собрать одну.

Качественный свет очень важен для вашего здоровья и зрения, но дешевая продукция – это удар по бюджету. Лампы часто сгорают, коэффициент пульсаций, качество цветопередачи не соответствуют нормативам. Следите за состоянием ваших светильников, выключателей и проводки, чтобы избежать преждевременной “смерти” ламп. Тогда вы избежите излишних трат.

Устройство диодного прибора

Прежде чем приступать к ремонту испортившейся светодиодной лампы, нужно узнать, из каких деталей она состоит и где именно искать неисправность.

Общее устройство агрегатов подобного типа примерно одинаково и включает в себя такие элементы, как:

  • цоколь;
  • драйвер;
  • монтажная плата;
  • светодиоды;
  • радиатор;
  • оптические элементы.

Каждая из частей очень важная и отвечает за определенную функцию. Найдя место дислокации проблемы, можно понять уровень ее серьезности и приступить к устранению.

Назначение и разновидности цоколей

В LED-приборах цоколь изготовляется из металла, керамики или прогрессивного высокотемпературного пластика, славящегося отличной термостойкостью.

В изделиях от брендовых производителей при монтаже детали в лампу не применяется пайка. Это полностью исключает окисление или подлипание цокольного элемента к патрону светильника.

В таблице представлены наиболее распространенные виды цоколей, имеющиеся у светодиодных модулей. Численно-буквенная аббревиатура описывает тип элемента, размер и номинальное предназначение

Чаще всего в светодиодных приборах, предназначенных для использования в быту и промышленности, применяются резьбовые и штырьковые цоколи.

Прочие виды считаются более редкими и используются в определенных, специфических случаях. Сам цоколь обладает хорошим рабочим ресурсом и практически никогда не выходит из строя.

Роль драйвера светодиодной лампы

Драйвер в устройстве LED-прибора играет одну из ключевых ролей. Эта небольшая деталь выступает как общий блок питания, нейтрализует перепады напряжения, а постоянный ток направляет непосредственно на диоды, которые преобразуют его в видимый человеческим глазом свет.

Драйвер обладает высоким уровнем КПД и легко функционирует в температурном диапазоне от -40 до +70 градусов. Но несмотря на свои хорошие физические характеристики, является одним из наиболее уязвимых элементов LED-изделия

Драйверы в современных лампах бывают электронными или конденсаторными. Каждый вид имеет свои специфические отличительные черты и достоинства. Подробнее о видах и выборе преобразователей тока для светодиодных лампочек мы .

Первый вариант ценится более дорого и чаще используется в брендовой продукции среднего и люксового сегмента, второй обходится производителям достаточно дешево и ставится в изделия бюджетной серии.

Особенности монтажной платы

Монтажная плата служит плацдармом для расположения светодиодов и прочих рабочих элементов. Производители используют для ее создания разные материалы. Самой актуальной сейчас считается плата, выполненная из анодированного алюминиевого сплава.

На некоторых монтажных платах для удобства места для светодиодов пронумерованы. Это помогает при разборке и ремонте не перепутать последовательность размещения

Она проявляет себя максимально эффективно и абсорбирует до 90% теплового излучения, возникающего в процессе эксплуатации.

Нюансы устройства LED-элементов

Диоды, регенерирующие светопоток, бывают нескольких видов. Наиболее часто в лампах стоят SMD и COB-чипы. Чем больше их располагается на плате, тем мощнее получается прибор и тем большее количество тепла выделяется в процессе работы.

Когда на ламповой плате установлены диоды определенного вида, заменять их можно только на точно такие же. Если аналога под рукой нет, придется перепаять все чипы, чтобы они были одинаковыми

Для нормальной эксплуатации и длительной службы необходимо обеспечить корректный теплоотвод, и за это отвечает установленный на корпусе радиатор.

Специфика работы радиатора

Излишний нагрев губительно сказывается на функционировании светодиодов. Отсутствие качественного теплоотвода в разы уменьшает период работы лампы и в итоге приводит к ее сгоранию.

Некоторые изготовители экономят и оснащают прибор нескольким поперечными или продольными отверстиями, располагая их по всей территории корпуса.

Бюджетные производители ставят дешевые пластиковые, стеклянные и композитные детали. Продвинутые бренды идут дальше и комплектуют свои LED-приборы радиаторами, выполненными из металла с анодированным антикоррозийным покрытием.

Поэтому лучше изначально покупать надежные лампы из лучших материалов. Хотя они и обойдутся дороже, но пользователь обезопасит себя от постоянных поломок.

Радиаторы, вмонтированные в корпус лампы, могут быть спиральными, сплошными, пластинчатыми и т.д. Их толщина напрямую зависит от того, какой мощности диоды применяются в осветительном устройстве

Отдельные торговые марки, преимущественно китайского происхождения, снабжают лампочки радиаторными элементами из керамики.

Такие изделия получают качественное охлаждение, но, вместе с ним, частично теряют конструкционную прочность и становятся более хрупкими по сравнению с металлическими аналогами.

Несколько слов про оптику

Основная масса LED-ламп обязательно снабжается рассеивателем, изготовленным из матового пластика. Он помогает концентрировать светопоток под определенным углом и делает его более равномерным.

Главный плюс рассеивателя в том, что он абсолютно безопасен. Для сравнения, стеклянная колба при перегорании лампы может треснуть, разбиться и травмировать находящихся в комнате людей

В некоторых моделях вместо рассеивателей используют линзы, созданные из различных современных и практичных материалов. В этих элементах поломок не наблюдается, и под ремонт они не подпадают.

Частые причины неисправностей

К выходу из строя светодиодной лампы часто приводят некорректная эксплуатация и резкие перепады напряжения в центральной электросети. Сами диодные элементы в этом случае сохраняют работоспособность, а вот драйвер может испортиться.

Заводской брак – вполне возможный вариант неисправности. В основном ему подвержены изделия-«безымянки», однако, и у брендовой продукции это может случиться, хотя, такие случаи крайне редки и обычно выявляются на этапе покупки Удары и вибрации не нанесут повреждения диодам, а вот на драйвере скажутся самым негативным образом. Может нарушиться целостность конструкции и точность прилегания к плате рабочих элементов

Если в самом светильнике не обеспечена качественная вентиляция, драйвер будет перегреваться. В итоге это плохо отразится на его функционировании и спровоцирует поломку.

Лампа начнет чувствительно мерцать и моргать, раздражая глаз, когда испортится токоограничивающий резистор, и совсем перестанет гореть, если выйдет из строя конденсатор.

Все эти моменты неприятны, но впадать в панику не стоит. Исправить неполадку без особых усилий получится дома своими руками.

Плохо подействует на Led-элемент и приведет к его выходу из строя неправильно организованная в доме или квартире электрическая система.

Плюс к тому она увеличит нагрузку на проводку и, возможно, создаст дополнительные проблемы в ближайшем будущем. Поэтому ее обустройство лучше доверить профессионалам.

Приобретая лампочку от известного бренда за низкую цену, стоит проявлять осторожность. Продукция может оказаться фальсифицированной и не отработает заявленного производителем срока. Починка потребует финансовых затрат, времени, да и вряд ли оправдает себя в таком случае

В процессе эксплуатации в лампе может произойти нарушение базовой кристаллической структуры полупроводниковых диодов.

Провоцирует эту неполадку реакция на повышение уровня плотности инжектированного тока со стороны материала, из которого изготовлен полупроводник.

Когда пропайка краев осуществлена некачественно, отвод тепла теряет необходимую интенсивность и ослабевает. Проводник перегревается, в системе происходит перегрузка и короткое замыкание выводит лампу из строя.

Все эти мелочи не фатальны и подлежат незатратному по времени и финансам ремонту.

Предварительная диагностика устройства

LED-модуль обычно не горит из-за обрывов в общей проводке, неисправностей в системе выключателя, при отсутствии контакта в патроне или возникновении неполадок в самой лампе.

Чтобы разобраться в вопросе, нужно провести предварительную диагностику и понять, где располагается проблема.

Когда при активации включателя лампа не загорается, нужно выкрутить ее из патрона и вкрутить другую, причем, не обязательно диодную.

Если ситуация изменилась и свет появился, значит неисправна сама лампа. Отсутствие поступления освещения означает, что неполадки заключаются в проводке.

На следующем этапе понадобится с помощью мультиметра выяснить, имеется ли напряжение в электрической цепи.

Для этого достаточно прислонить прибор к патронной части при активированном выключателе и посмотреть на показатели. Они должны быть на уровне 220 В. Если цифры иные, значит зона неисправности обнаружена.

Когда наличие корректного напряжения подтверждено, а лампа все равно не горит, следует проверить, имеется ли контакт между цоколем и усиками патрона. Если в этой области происходят нарушения, возникает дуга и на усиковых элементах образуется нагар.

При интенсивной эксплуатации, постоянном перегреве или недостаточной изначальной толщине центральные и боковые контакты в патроне могут прийти в негодность и стать причиной регулярного перегорания светодиодных ламп

Чтобы его удалить, необходимо отключить напряжение, счистить некорректные образования, а сами усики аккуратно подогнуть. После всех этих мероприятий можно вкрутить в патрон рабочую лампу и проверить результат.

При отсутствии напряжения на контактах патрона, его обязательно нужно снять и проверить, есть ли фаза на самой проводке. Если при активированном выключателе она присутствует, патрон подлежит замене.

Когда же ее нет, стоит обратить пристальное внимание на выключатель и поискать проблему в нем.

Если все выше описанные элементы, узлы и детали в результате проверки подтвердили свою исправность, становится совершенно ясно, что проблема находится именно в LED-лампе.

Как разобрать светодиодный модуль?

Для осуществления ремонта светодиодную лампу обязательно придется разобрать. Процедура эта не представляет большой сложности, но требует аккуратности, внимания и некоторой сноровки.

При желании, можно заснять весь процесс в пошаговом режиме на телефон, чтобы потом не перепутать порядок действий.

Желательно действовать крайне осторожно. Не все внутренние элементы прибора подлежат замене, поэтому чрезвычайно важно не нанести им повреждений и сберечь в целости и сохранности.

Особенно это касается такой уязвимой, но крайне значимой детали, как монтажная печатная плата.

Способ #1 — откручивание

Светодиодная лампа – довольно хрупкий прибор, разбирать который нужно предельно осторожно и аккуратно. Тут не требуются какие-то значительные усилия, да и пользоваться острыми инструментами там, где есть шанс справиться вручную, нет нужды.

Чтобы снять рассеивающий купол, достаточно взять лампочку двумя руками за края и, мягкими вращательными движениями отделить верхнюю часть от корпуса.

Обычно сделать это удается легко, так как слой скрепляющего герметика крайне тонок и сразу реагирует на движение и нарушение целостности.

Пытаясь открутить купольную часть от корпуса ни в коем случае нельзя прикладывать усилий. Пластик отличается хрупкостью и при сильном нажиме может просто лопнуть прямо под руками

Потом придется решить самую сложную задачу – отделить пластину, несущую светодиоды, от остальной части корпуса. Для этого придется выкрутить все крепежные болты.

Так как их головки отличаются крошечным размером, придется воспользоваться специальными отвертками прецизионного типа.

На следующем этапе понадобится отсоединить монтажную пластину от радиаторного устройства. Сделать это поможет предмет с плоским острым краем, например, ювелирный пинцет. Им удастся аккуратно поддеть край платы и осторожно снять ее целиком.

Потом придется аккуратно распаять зоны прилегания провода питания и окончательно отделить пластину с диодами от сопутствующих деталей.

Радиатор и цоколь потребуется разъединить деликатными вращательными движениями и разложить все составные части лампы на столе перед собой. После этого можно приступать непосредственно к ремонту.

Способ #2 — нагревание феном

Второй вариант наиболее подходит для изделий с толстым стеклом, не годящихся для непосредственного контакта с инструментом типа отвертки. Здесь придется воспользоваться строительным феном и с его помощью разогреть корпус лампы.

Только так удастся вынуть из цилиндрической основы приклеенный специальным составом стеклянный фрагмент.

Интенсивное воздействие горячего воздуха заставит обрабатываемые объекты расшириться, а клеевой слой, удерживающий стекло, приобретет эластичность.

После этих манипуляций лампа распадется на составные части, даже если мастер не приложит к этому никаких усилий.

Если фена под рукой нет, можно пойти другим путем. Для этого потребуется взять растворитель, шило и медицинский шприц с иглой. Сначала шилом аккуратно и без нажима провести вдоль кромки купольного рассеивателя.

Затем шприцем ввести растворитель и немного подождать. Пройдет буквально пара минут, герметик приобретет податливость, и купол удастся открутить без всяких физических усилий. Все дальнейшие действия ничем не отличаются от метода, описанного выше.

У вас никак не получается разобрать лампу? У нас на сайте есть другие инструкции по разборке различных типов лампочек. Рекомендуем вам ознакомиться с ними.

Самостоятельная замена светодиодов

Сгоревшие светодиоды часто становятся причиной, по которой лампочка выходит из строя. Обычно после разборки сразу видно, какие элементы испорчены и требуют замены. Но нередки случаи, когда на первый взгляд все диоды выглядят нормально.

Визуально распознать сгоревшие LED-элементы не составляет никакого труда. Как правило, они отличаются от рабочих «собратьев» тем, что имеют заметные черные точки и подпалины

В этом случае придется воспользоваться мультиметром и прозвонить каждый элемент отдельно, чтобы выявить неисправный. Либо снять с платы элементы, вызывающие сомнения, и протестировать их с помощью проводов, подключенных к 12-вольтовому источнику питания.

Когда испорчен только один диод, можно просто замкнуть его выходы. Если в светильнике применено цепочное соединение, этот момент никак не повлияет на потерю функций всех остальных элементов.

Старые, неисправные диоды придется выпаять, затем перевернуть плату и припаять к видимым контактным дорожкам новые чипы.

На плате всегда указаны такие данные, как тип и размер используемого светодиода. Очень важно заменить неисправные модули на аналогичные, чтобы дальше лампа работала так же корректно, как и до ремонта

В некоторых случаях заменить светодиод можно без использования паяльника. Для этого плату потребуется хорошо прогреть строительным феном. Область пропайки станет мягкой и податливой, а диод удастся спокойно снять с помощью обычного пинцета.

На еще не остывшее место понадобится вмонтировать рабочий источник света. Когда плата хорошо остынет, он прочно зафиксируется и уже никуда не сдвинется.

Главное, четко запомнить расположение элемента относительно меньшего и большего контактов и разместить исправный с соблюдением полюсности.

Решение проблем с драйвером

Неполадки в драйвере – довольно распространенная проблема светодиодных ламп. Чаще всего в драйвере горят резистор или конденсатор.

Имеющимися под рукой домашнего мастера измерительными приборами выявить уровень работоспособности этого элемента довольно проблематично. Поэтому рекомендуется его просто заменить на исправный с аналогичными параметрами.

Причинами, по которым выходит из строя конденсатор, могут стать изначальный заводской дефект или регулярный перегрев модуля в результате некачественного теплоотвода

Найти подходящую деталь в магазинах светотехники получается не всегда. Лучше сразу отправиться на радиорынок или в место продажи радиоэлектроники и там попытаться отыскать нужную вещь.

Когда она будет куплена, потребуется демонтировать неисправный узел, а на его место поставить рабочий элемент.

Для корректного проведения разборки и ремонта лампочек светодиодного типа не понадобится сложное, дорогостоящее оборудование. Устранить возникшие неполадки поможет минимальный набор простых инструментов.

Мультиметр позволит проверить наличие напряжения в цепи, даст возможность обнаружить наличие обрывов и покажет, насколько работоспособны остальные детали схемы.

Мультиметр представляет собой универсальный прибор, предназначенный для измерения основных базовых параметров различных электронных изделий. С его помощью можно узнать, в каком состоянии находятся светодиоды любого LED-изделия Температура разогрева в момент пайки не должна превышать 260°. Простой паяльник нагревается сильнее, поэтому на его жало нужно плотной спиралью намотать кусок медной жилы с сечением не более 4 мм. Чем сильнее удастся удлинить жало, тем ниже будет его рабочая температура

Паяльный прибор с канифолью и припоем потребуется для восстановления обрывов, найденных в цепи, и последующей замены поврежденных деталей и элементов.

Отверткой небольших размеров удастся аккуратно отделить от корпуса лампы управляющие элементы, а тонким, прочным канцелярским ножиком получится деликатно отсоединить детали от монтажной печатной платы.

Также часто пользователи сталкиваются с такими проблемами, как моргание лампочек и горение ламп при выключенном выключателе. Что служит причиной этих неисправностей и как их устранить мы говорили в других наших статьях:

  • Почему моргают светодиодные лампочки: поиск неисправности + как починить
  • Почему светодиодные лампы горят при выключенном выключателе: причины и решения

Выводы и полезное видео по теме

Как устранить характерные поломки светодиодной лампочки с цоколем E27. Подробная инструкция по разборке изделия, интересные практические советы по использованию подручных инструментов.

Подсказки, как корректно снять с прибора колбу, не повредив ее в процессе.

Простой способ отремонтировать лампочку лед-типа без использования паяльника. Вместо припаивания применяется специальная электропроводящая паста.

Полное описание работы на изделиях торговой марки «Космос», которой владеет KOSMOS Group, контролирующая около 25% отечественного рынка прогрессивной и экономной продукции для создания качественного освещения.

Как починить Led-лампочку типа «кукуруза». Особенности процесса разборки, конструкционные нюансы и прочие познавательные моменты. Существенное увеличение срока службы изделия после проведения всех работ.

Светодиодная лампочка – практичный источник освещения. Единственный минус этого изделия – высокая по сравнению с другими модулями цена. Правда, LED-приборы надежны и обычно полностью отрабатывают свой срок.

А если вдруг в процессе эксплуатации возникнут поломки, большую часть из них можно будет устранить своими руками. Нужные инструменты найдутся у любого домашнего мастера, а выкроить время на ремонтные работы тоже не составит никакого труда.

Светодиодная лампа мерцает или не включается, почему?

Частая причина – подсветка в настенном выключателе.

▪ Наиболее частая причина, почему светодиодная лампа не включается, мерцает или работает некорректно – это установленный выключатель имеющий подсветку.
Нередки случаи, когда приобретая светодиодную лампу для работы с выключателями, имеющими подсветку, пользователь в результате получает вовсе не то, на что рассчитывал, а именно:
&#9658 светодиодная лампа мерцает,
&#9658 лампа светится не на полную яркость светодиодов, или же вообще
&#9658 отсутствует свечение светодиодов.
Выключатель с подсветкой представляет собою устройство, которое в целях обеспечения удобства использования оснащено светодиодом или газоразрядной лампой, встроенным непосредственно в корпус, что позволяет видеть выключатель в темноте.
В случае же отключения клавиши подобного выключателя светодиод, или газоразрядная лампа, производит шунтирование контакта, в связи с чем и осуществляется подача небольшого разряда тока прямо через LED-лампу.
Отчего пускорегулирующий аппарат, представленный в виде схемы прямо в цоколе лампы, начинает делать непрекращающиеся попытки запуститься, а так как тока недостаточно для полноценного пуска, то и происходит мерцание светодиодной лампы либо очень слабое свечение, иногда при выключенном устройстве.

При этом надо заметить, что для лампы такая ситуация вредна, так как в разы снижается срок ее службы.

Как избежать некорректной работы светодиодной лампы в выключателях с подсветкой?

Существует несколько возможных способов для налаживания совместной работы светодиодных ламп и выключателей с подсветкой:

• Самый простой – это, конечно, избавление от светодиода в выключателе, что позволит LED-лампе функционировать без каких-либо перебоев в работе.
• Можно подключить еще один резистор прямо параллельно с лампой или зашунтировать конденсатором.
• Поэкспериментировать с лампами. В некоторых случаях пользователями было отмечено, что, к примеру, лампы, мощность которых составляет 15 Вт, демонстрировали мерцание, а лампы в 13 Вт его не проявляли, исправно и корректно работая.
• Использование светодиодных ламп, разработанных целенаправленно на успешный коннект с выключателями с подсветкой. Такие лампы замечательно проявляют себя в условиях частого включения и выключения, показывают мгновенный старт, практически не нагреваются и главное, что выдерживают перепады напряжения, не мерцают при работе с выключателем, оборудованным светодиодной подсветкой.

Ремонт светодиодной лампы. Подробная инструкция

Ремонт своими руками > Освещение > Ремонт светодиодной лампы. Подробная инструкция

04.12.2014 | Андрей Просмотров: 91 049

Привет! У вас перестала светится светодиодная лампа? Тогда это статья для вас. Ведь многие думают, что ремонт светодиодной лампы трудно выполнить самостоятельно и часто выбрасывают их. И зря! Ведь стоимость светодиодных ламп на сегодняшний момент относительно простых ламп накаливания достаточно высока.

Из практики же ремонта отремонтировать осветительные приборы на основе светодиодов можно легко, не обладая глубокими знаниями электроники. При этом сделав ремонт светодиодной лампы своими руками вы сможете немало сэкономить денег из своего семейного бюджета.

Устройство светодиодной лампы

Простая светодиодная лампа небольшой мощности состоит из корпуса, цоколя, матового рассеивателя света, блока светодиодов LED, драйвера электропитания(в дешевых маломощных светодиодных лампах применяется простой бестрансформаторный выпрямитель).

Принцип работы светодиодной лампы

Рассмотрим принцип работы светодиодной лампы на примере недорогой китайской. Для этого посмотрите на схему ниже

Схема светодиодной лампы 220В

Напряжение сети 220 вольт подается на схему мостового выпрямителя на диодах через токоограничивающий конденсатор С1 и резистор R2. На выходе получаем постоянное напряжение, которое подается на блок светодиодов HL1 через токоограничивающий резистор R4. При этом светодиоды начинают светится.
Конденсатор C2 предназначен для сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения. Резистор R1 предназначен для разрядки конденсатора C1 при отключении питания светодиодной лампы от сети.

Как отремонтировать светодиодную люстру или светильник своими руками

Если люстра или светильник перестали светится, то в первую очередь рекомендую начать проверку наличия питающего напряжения, подаваемого на светильник. Если при включении люстры выключателем на нем напряжение отсутствует, то необходимо тщательно проверить электропроводку.
Если напряжение присутствует на контактах патрона, куда заворачивается светодиодная лампа, то причина в лампе.

Ремонт светодиодной лампы своими руками

Как я рассказывал выше, светодиодная лампа состоит из схемы электропитания и самих светодиодов.
Необходимо вначале аккуратно разобрать светодиодную лампу и внимательно осмотреть блок питания(выпрямитель) на наличие внешних повреждений(прогаров деталей, перегорание дорожек печатной платы). Если такового визуально не обнаруживается, то переходим к проверке элементов при помощи цифрового мультиметра.
Часто причиной неисправности является неисправный токоограничивающий конденсатор С1 емкостью 1 мкФ напряжением 400 вольт. Его без выпаивания из схемы не проверишь. Лучше всего заменить его заведомо исправным.

Проверка диодов выпрямителя осуществляется при помощи мультиметра. Переводим его в режим измерения диодов и прозваниваем.
При исправности конденсатора и диодов обратите внимание на состояние токоограничивающих резисторов R2 и R4. Они внешне могут казаться не поврежденными, но при прозвонке могут иметь обрыв.

Проверка светодиодов лампы

Лампа может иметь в зависимости от ее мощности от нескольких светодиодов до нескольких десятков.

Иногда при осмотре платы со светодиодами сразу видно прогар некоторых. Такие светодиоды подлежат обязательной замене.
Другие светодиоды также необходимо прозвонить мультиметром или же подать на них напряжение от внешнего источника величиной в 2,5-3 вольта через омическое сопротивление 100-200 Ом. Если они загораются, то они исправны.
Светодиоды можно использовать от старой светодиодной ленты. От вас требуется умение работать паяльником.

Почему моргают светодиодные лампы

Причиной является применение производителем лампы некачественного токоограничивающего конденсатора С1. Замените его другим, с номинальным рабочим напряжением не менее 400 вольт. На напряжение 250 вольт ставить не рекомендую, так как он быстро выйдет из строя и вся схема попросту задымит. У меня лампа после замены конденсатора весело светит! ))

Удачи вам в ремонте светодиодных ламп и светильников на их основе!

***Рекомендую прочитать:

Почему могут мерцать светодиодные лампы в выключенном состоянии

Вначале скажем пару слов о конструкции светодиодной лампы. Хоть она и подключается к источнику переменного тока, работает она на постоянном. Напряжении в сети 220 В, а для работы светодиодов необходимо меньшее напряжение. Для того, чтобы превратить переменное напряжение в постоянное и снизить его величину в состав светодиодной лампы входит специальное устройство, называемое драйвером.

На входе драйвера установлен выпрямитель из четырех диодов. Для сглаживания пульсаций выпрямленного тока в нем, как и в выпрямителе, используются электролитические конденсаторы. После емкостного фильтра напряжение подается на электронную схему, преобразующую и стабилизирующую выходное напряжение.
Теперь, зная конструкцию драйвера, можно объяснить, почему светодиодная лампа мерцает после выключения.

Одной из причин мерцания или периодического вспыхивания светодиодной лампы после выключения являются выключатели с подсветкой. При включенном выключателе ток идет к лампе напрямую через его контактную систему, а при выключенном – через маломощную неоновую лампочку. Работая после отключения последовательно с нагрузкой, она потребляет небольшой ток.
Ток протекает не только через лампочку подсветки, но и через нагрузку.

Ток питающий подсветку выключателя проходит через нагрузку

Проходя через выпрямительные диоды драйвера, он заряжает электролитический конденсатор фильтра. Напряжение на нем возрастает и при достижении величины, достаточной для срабатывания схемы стабилизации, поступает на светодиоды. Они вспыхивают и разряжают конденсатор. Далее процесс повторяется с частотой, зависящей от параметров драйвера: емкости конденсатора, способа стабилизации, мощности светодиодов.

Выключатель с подсветкой может быть одной из причин мерцания светодиодной лампы в выключенном состоянии

Точно по той же причине мигают в выключенном состоянии энергосберегающие лампы. В них также установлена схема, включающая в себя выпрямитель, фильтр и схему запуска и поддержания работы лампы. Люминесцентные лампы, имеющие полупроводниковую пускорегулирующую аппаратуру, тоже не терпят выключателей с подсветкой и периодически вспыхивают после отключения.
Очевиден и ответ на вопрос, как убрать мерцание светодиодных и других ламп в этом случае. Нужно поменять выключатель на обычный, без подсветки. Либо удалить из него неоновую лампочку. Сделать это несложно, так как лампочка подключается при помощи разъемного винтового соединения и ее отсутствие не повлияет на работоспособность устройства.

Но иногда подсветка бывает нужной, а на некоторых моделях она устроена сложнее, и от нее так просто не избавиться. А замена выключателя не желательна, так как нарушается дизайн помещения.
Как в этом случае избавляться от мерцания светодиодных ламп? Нужно исключить прохождение тока через схему лампы, направить его по другому пути. Самый простой выход из положения работает при размещении ламп в люстре или включении группы ламп одним выключателем. Одну из них нужно заменить на небольшой мощности галогеновую или накаливания. Сопротивление их намного меньше, чем всех подключенных к выключателю осветительных приборов, поэтому ток через нее в выключенном положении пойдет больший. Оставшегося миниатюрного тока гарантированно не хватит для зарядки конденсаторов.
Если лампа подключена в единственном экземпляре или применение другого типа осветительных приборов нежелательно или невозможно, для шунтирования можно использовать постоянный резистор. Подойдет резистор с сопротивлением около 51 кОм и мощностью не менее 2 Вт. Его нужно подключить к параллельно любой из ламп, объединенных в группу.

Резистор подключенный параллельно шунтирует ток проходящий через нагрузку

Удобно сделать это в соединительной коробке или непосредственно на патроне лампы (если лампа одна в группе).

Выводы резистора нужно изолировать, да и на него самого неплохо надеть термоусаживаемую или изоляционную трубку. Если длины его выводов недостаточно, их можно нарастить, припаяв гибкие провода сечением 1,5 мм 2 .
Но почему лампы после отключения все равно мерцают, если в выключателе нет подсветки. Это происходит, если рядом с осветительной электропроводкой идут кабели другого назначения, например, розеточной сети. После отключения выключателя провод, идущий от него к светильнику, оказывается под влиянием этих кабелей и они наводят в нем напряжение, достаточное для мерцания светодиодных ламп. Тем более, что ноль на них приходит всегда.
Бороться с наводками можно теми же способами: установкой лампы накаливания или резисторов.

Мерцание при работе

Мы рассмотрели, почему могут мерцать светодиодные лампы в выключенном состоянии. Это мерцание после выключения видно невооруженным глазом и вызывает дискомфорт. Но мерцать они могут и при работе, и не ощущаются визуально. Такое мерцание приносит вред, так как воздействует на человека на подсознательном уровне. При длительном воздействии оно может стать причиной частой утомляемости, бессонницы, подавленного состояния. А самое главное, оно негативно сказывается на зрении.
Почему это происходит? Все дело в том же конденсаторе фильтра. Если его емкость недостаточна, то фильтр плохо справляется со своей задачей. Часть переменного тока с удвоенной частотой сети 100 Гц добирается до светодиодов и заставляет их изменять яркость свечения с той же частотой.

Согласно Свода Правил СП 52.13330.2011, регламентирующего требования к естественному и искусственному освещению, для детских и лечебных помещений коэффициент пульсаций не должен превышать 10-20 %. Величина варьируется в зависимости от размера объектов, которые требуется рассматривать. Для остальных помещений коэффициент пульсаций не нормируется, но это еще не значит, что им нужно пренебрегать. Тем более, что у низкого качества ламп отдельных производителей он доходит до 60%!
Сами же производители редко предоставляют информацию о коэффициенте пульсаций, с которым работает их продукция. Поэтому для его оценки в домашних условиях приходится проводить тесты, фиксирующие не величину, а само наличие мерцания.
Первый и самый простой – так называемый «карандашный тест», основанный на эффекте стробоскопа. Включив в помещении только светильник с тестируемой лампой, быстро помашите перед ней карандашом. Если вы увидите сплошной след от карандаша, с пульсациями все в порядке. Если след от карандаша распадается на фрагменты, значит, пульсации есть.
Второй способ связан с использованием фото- или видеокамеры. Можно воспользоваться мобильным телефоном. Камеру нужно навести на лампочку с расстояния около 1 метра, при наличии мерцания на дисплее вы увидите темные полосы. Если вы часто снимаете, то наверняка их не раз видели, но теперь знаете, почему так происходит.

Рассмотрим, как убрать такое мерцание светодиодных ламп. Нужно поменять конденсатор фильтра на другой, имеющий большую емкость. При этом нужно подобрать конденсатор на то же рабочее напряжение и вписаться в габаритные размеры. Нужно, конечно, обладать некоторыми навыками, чтобы найти на плате драйвера этот конденсатор и иметь навыки владения паяльником. Емкость нового элемента придется подбирать экспериментально. Способ этот не является панацеей, не всегда получается полностью убрать мерцание, но попробовать можно.

Еще одна из причин возникновения мерцания при работе – это использования диммеров для регулировки яркости.

Перед покупкой диммера, обязательно изучите характеристики используемых ламп: некоторые лампы могут не поддерживать диммирование

Не все светодиодные лампы могут работать с диммером. и не всякий диммер качественно регулирует освещенность. Поэтому перед покупкой внимательно изучите каталог производителя, обратив внимание на то, какие из выпускаемых им ламп диммируются, а какие – нет, и что за устройства рекомендуются для регулировки яркости их свечения.
Вот почему мерцают в некоторых случаях светодиодные лампы. Если вы будете следовать рекомендациям, изложенным в этой статье, то избавитесь от лишних хлопот. И главное: покупайте продукцию только проверенных производителей, остерегайтесь дешевых подделок.

admin