Как крепить вагонку в парилке

Как крепить вагонку в парилке

Содержание

Древесина для парилки

Оптимальный вариант – оборудовать парилку разной древесиной: полки, скамейки, часть стен, чтобы не обжечься, выполнить из менее теплопроводного материала.

Не соприкасающиеся с телом места – более сильно нагревающимся деревом, эффективно выделяющим бактерицидные вещества и приятный запах.

Чем хороши лиственные породы:

  • липа – наиболее востребованный материал. Нагревается не сильно, долго сохраняет первоначальный цвет. От горячего влажного пара не деформируется. Податлива при обработке, чем обусловлено отсутствие трещин, сколов при изготовлении и креплении вагонки;
  • осина почти аналог липы по свойствам, по цене – более дешевый. Быстро темнеет, но не гниет. После сушки изделие становится плотным настолько, что в него с трудом забиваются гвозди.

Смолистые вещества хвойных пород защищают от влаги, источаемые фитонциды дезинфицируют воздух, создают прекрасный микроклимат. Прежде чем крепить вагонку в парилке, нужно изучить их свойства:

  • лиственница – материал прочный, влагостойкий, нелегок в обработке;
  • кедр – мягкость, пластичность, целебный аромат эфирных масел, красивая структура древесины снискали признание как лучший вариант для парного отделения. Материал качественный, дорогой, при выборе его следует опасаться подделки;
  • сосна – не подвержена гниению, немного сучков, способных обжечь. По цене сравнительна с осиной. Применение в парилке ограничено способностью сильно нагреваться.

Если цена не смущает, можно остановиться на Абаши – африканском дереве, годным для парилки по всем параметрам.

Классификация и профили

По качеству сортируется на 4 группы:

  1. класс «EXTRA» или «Premium» – изделия не содержат сердцевины, абсолютно без дефектов, как обработки, так и природного происхождения. Исключительно ровная поверхность, никаких сучков, потемнений, однородная текстура;
  2. сорт «A» допускает незначительные потемнения от воздействия естественных процессов. На погонном метре могут быть маленькие сучки (до двух), смоляные кармашки;
  3. сорт «B» различается большей дефектностью: один погонный метр имеет примерно 3 сучка, одну–две сквозные щели, смоляные кармашки. По всей поверхности допустимы разводы;
  4. сорт «C» – самое низкое качество. Множество сучков, обширные разводы и даже сквозные отверстия. Такую дощечку, как и прямую некондицию, применяют для обрешетки, других скрытых элементов.

Виды профилей

Чтобы знать, как крепить вагонку в парилке, выбираем подходящий профиль отделочной доски.

Ее подразделяют на простую и изготовленную по зарубежным стандартам евровагонку.

Различают профили: софт-лайн, евро, шип-паз, другие. Все они сходны по сути, но вагонка евро отличается:

  • размерами, качеством;
  • параметры подобраны так, чтобы материал расходовать по минимуму;
  • шип-паз соединения более глубоки;
  • изнаночная сторона доски имеет продольный желобок для вентиляции, дренажа испарений.

Подготовка к обшивке

В начале устраняют щели, трещины, поверхность, выравнивают деревянными прокладками. Потолок, стены обрабатывают средствами против плесени, грибка. Если требуется, прокладывают электрические провода.

Следующий этап – утепление. Рулонные тонкие утеплители крепятся гвоздями либо степлером.

Если в качестве утеплителя используются специальные плиты (маты), их помещают между рейками обрешетки.

Брусья набивают с учетом размеров приобретенного утеплителя. Образовавшиеся щели герметизируют монтажной пеной, самоклеящейся лентой.

Чтобы воспрепятствовать проникновению в утеплитель влаги, на обрешетку накладывается пароизоляция (фольга, пленка).

Нельзя использовать толь: под воздействием жары она выделяет специфический запах.

Новейшие утеплительные материалы влаги, высоких температур не боятся. Например, пеностекло, поверх которого не обязательно укладывать пароизоляцию.

Монтаж обрешетки производится деревянными рейками, предварительно пропитанными антисептиком. Учитывая, что вагонка прибивается перпендикулярно к планкам каркаса, соответственно располагаются рейки. Сначала прибивают верхний и нижний бруски, выравнивают с помощью отвеса, затем устанавливают промежуточные.

Как правильно крепить

Первым обшивают потолок, затем стены. Пол в парилке обычно выкладывается плиткой, наверх помещается деревянный решетчатый настил.

На стенах парилки, чтобы в пазах не застаивалась влага, вагонку размещают вертикально либо по диагонали. Работа начинается из угла.

Существует четыре способа крепления вагонки:

С использованием кляймера (специального зажима). Первую и последнюю панели крепить на каркас саморезами.

В паз закрепленной доски вставляют следующую, на внутренний выступ которой навешивают кляймер.

Последний фиксируют на обрешетке (саморезами или гвоздями). Далее крепить панели нужно только, после окончательной фиксации предыдущих элементов.

Выбирая способ как крепить доску в парилке, целесообразно остановиться на этом, удобном, гарантирующим быстрый качественный монтаж, а при необходимости – легкий бездефектный демонтаж.

Метод косого вбивания гвоздей – необходимо крепить под углом потайными гвоздями в паз. После вбивания гвоздя шляпку следует утопить добойником.

Дощечки прибивают простыми гвоздями. После места крепежа затирают мелкой шкуркой. Способ довольно сложный. Но иногда без него не обойтись.

Прямое вбивание крепежа в шип панели – применяется при креплении обычной вагонки, профиля софт-лайн.

В прилегающий к обрешетке шип гвоздики вбиваются прямо, утапливаются добойником. Метод проще предыдущего, риск брака меньше.

Сквозное крепление представляет прямое ввинчивание самореза в брусок. Применяется для сооружения сидений, полка.

Крепление на стене вследствие заметных на ней отверстий будет неэстетичным.

Видео — от создания каркаса до монтажа своими руками:

Стоимость внутренней отделки

Цена вагонки помимо вида древесины, сорта зависит от размеров. Согласно стандартам ширина может доходить до 150мм, толщина в пределах 12–25мм, длина до 6м. Внутреннюю отделку парилки предпочтительно выполнять тонким стройматериалом.

Продается вагонка по кв.метрам, чаще по кубическим. Одного метра кубического достаточно для обшивки площади в 70 м2. Цена кубического метра простой вагонки из осины обойдется в 35–48 тыс.руб. (500–700 за кв.м); евровагонки сортов эконом 8–17, экстра – порядка 50 тыс.руб.

Стоимость услуг по обшивке в среднем будет порядка 8 долларов США за 1м2. Конкретный размер зависит от цены материала, сложности, условий работы.

Рассмотрев нюансы подготовки и процесса обшивки парильного отделения вагонкой сделаем вывод, что это доступно каждому любителю легкого пара.

Подготовка инструментов

Для выполнения обивочных работ понадобятся следующие инструменты и приспособления.

  1. Рулетка и карандаш для замеров.
  2. Уровень. Сейчас есть большой выбор довольно точных уровней, можно дополнительно приобрести лазерный прибор. Но есть одна проблема – стоят эти инструменты довольно дорого, пользоваться ними нужно умеючи. Но и это не гарантирует от довольно больших погрешностей во время разметки. Мы рекомендуем пользоваться старыми и очень точными методами – вертикаль проверять при помощи обыкновенного отвеса, а горизонталь отбивать гидроуровнем. Несмотря на свою простоту и дешевизну эти приспособления имеют самую высокую точность измерений.
  3. Электрическая ручная пила или ножовка. Советуем пользоваться электропилой – по стоимости она удовлетворяет большинство потребителей, позволяет намного облегчать и ускорять работы, повышает качество и точность среза.
  4. Молоток, гвоздодер и пр. нужные мелочи плотника. Молоток-гвоздодер Пила ручная электрическая Гидроуровень
    рибор для определения вертикальности монтажа: отвес Рулетка и карандаш

Мы принимали во внимание, что обивкой не будут заниматься профессионалы, у них есть дорогие инструменты и приспособления. Для обыкновенного «дачника» приобретать такие дорогие вещи для выполнения разовых работ небольшого объема экономически невыгодно.

Цены на пилу ручную электрическую

пила ручная электрическая дисковая

Видео – О вагонке в бане и принципах монтажа

Замер помещений и расчет материалов

Вагонкой нужно обивать потолок и стены, следовательно, их площадь и нужно замерить. Сложного ничего нет, нужна только внимательность. Исходя из полученных данных приобретается вагонка.

Замер помещений

Очень важно – настоятельно рекомендуем увеличить количество вагонки минимум на 10%. Почему?

  1. Во-первых, при выполнении любых работ полностью избежать непродуктивных отходов не удастся. А если практического опыта производства работ маловато, то количество отходов может увеличиться до 15% и более.
  2. Во-вторых, не вся приобретенная вагонка будет качественной, к сожалению.

Расчет вагонки

Еще один момент – во время приобретения вагонки подбирайте ее длину и ширину таким образом, чтобы минимизировать количество резок, это поможет уменьшить отходы. Для этого надо сравнивать ее длину с размерами стен и потолка. Если у вас выйдет кратное число – отлично, если нет – то отрезки должны быть длинными, что позволит их использовать во время обивки.

Профиль Описание Схема
Стандарт Похожа на классическую вагонку «в четверть доски». Имеет соединение шип-паз, причем шип короче паза для предотвращения деформации.

Вагонка Стандарт

Штиль или Колхозница От предыдущей отличается скругленным краями и наличием на обратной стороне каналов для предотвращения скопления конденсата.

Штиль

Евро Производится по стандарту DIN 68126. Имеет удлиненный шип. После монтажа вагонки поверхность стены ребристая.

Евро

Софт-лайн Софт-лайн или мягкая линия – это симбиоз вагонки Евро и Штиль. Мягкие скругленные углы, удлиненный шип, рельефная фактура стены после сборки панелей.

Софт-лайн

Блок-хаус Применяется для отделки внешних стен и помещений. Стилизована под оцилиндрованное бревно. Есть соединение шип-паз, лицевая сторона обычно скругленная, а изнаночная ровная или с каналами для вентиляции.

Блок-хаус

Рейки для каркаса должны иметь толщину не менее одного сантиметра, их также нужно покупать с запасом, тем более что стоят они копейки.

Рейки деревянные

Гвозди можно покупать медные или оцинкованные, их очень хвалят производители. Но смеем вас заверить, что и обыкновенные гвозди будут служить многие годы, а стоят они в несколько раз дешевле. Если вы рассчитываете вагонку крепить специальными кляймерами, то придется и их покупать.

Медные гвозди Оцинкованные гвозди
Кляймер Кляймеры

Несколько слов нужно сказать о пропитке вагонки и реек различными антисептиками. Сделать эту операцию желательно, но необязательно. Хвойные породы древесины и без пропитки простят десятки лет, а со временем вагонку лучше полностью сменить. Пропитка же не только угнетает рост микроорганизмов и бактерий, но понемногу отравляет и нас.

Палитра состаренной древесины – текстурированная вагонка Пропитка для вагонки 0,9 л, 2,7 л Пропитка для дерева – результат выраженной влагостойкости

Цены на кляймер

кляймер

Установка каркаса

Очень важный момент – от тщательности выполнения всех операций во многом зависит конечный результат. На что нужно обращать внимание? Расстояние между рейками. Конкретные значения зависят от толщины вагонки, но мы рекомендуем устанавливать рейки на удалении ≈ 40 сантиметров. Значительно повысится прочность и надежность, а объем работ и количество материалов увеличится незначительно. Как делать обрешетку? Рассмотрим вариант вертикальной установки реек. Само собой разумеется, что электрические кабели уже проложены.

Отбивка горизонтали гидроуровнем

  1. Прибейте по углам две крайние рейки, прибивать нужно по уровню.
  2. Натяните между ними веревку.
  3. Разметьте расстояние между остальными рейками и прибивайте их по веревке. При необходимости под рейки нужно подкладывать деревянные прокладки для их точного выравнивания.

Пример обрешетки для вагонки в кирпичной бане

Монтаж деревянного каркаса-обрешетки

В такой же последовательности прибиваются рейки на всех остальных поверхностях.

Схема устройства деревянного каркаса для вагонки

Установка вагонки

Здесь также очень важно сделать разметку первого ряда, проверьте правильность положения несколько раз. Это не отнимает много времени, зато позволяет застраховаться от неприятностей. Если вы не сделали контрольные отметки на рейках каркаса, то следует проверять положения рядов уровнем.

Если у вас мало практического опыта – сделайте на рейках отметки расположения вагонки через каждые три-четыре ряда. Отметки можно делать на каждой рейке карандашом или отбить сразу все при помощи специальной веревки с синькой, они продаются в каждом строительном магазине. Такая разметка позволит постоянно контролировать положение рядов и при возникновении небольших отклонений своевременно их исправлять.

Продвигайтесь по стене слева направо, пока не отделаете вагонкой всю поверхность Обшивка стен вагонкой
Монтаж вагонки схема Монтаж деревянной вагонки

Гвозди прибиваются к рейкам каркаса, соответственно, расстояние между ними равняется расстоянию меду рейками.

Могут возникать проблемы, если потолок и пол не параллельны между собой, последний ряд вагонки нужно подрезать под углом. Что делать? Думать во время разметки каркаса. Если отклонения по высоте менее 1,5 см, то подрезать лучше только нижний ряд вагонки,место закроется плинтусом, «косая» вагонка внизу менее заметна – различные лежаки и прочее «банное оборудование» во многих местах полностью скрывают плинтус. Если разность высот большая – делите ее на две части, нужно будет порезать и нижний, и верхний ряды. Что именно отрезать (шип ил паз) не имеет значения.

Цены на вагонку

вагонка

Видео – Как прибить вагонку. Тонкости монтажа

Вагонка фиксируется гвоздиками или кляймерами, гвоздики нужно вбивать в шип под уклоном заподлицо, длина гвоздиков ≈1,5 см. Саморезы использовать не рекомендуем – долго и дорого, а дополнительного эффекта ноль. На вагонку никогда не действуют усилия на отрыв. Кляймер фиксируется в пазах, прибивается к рейкам. Щели внизу и вверху закрываются плинтусами.

Обшивка бани, отступы

Уплотнять вагонку киянкой не нужно, тем более евровагонку. У нее шипы намного длиннее, что исключает их выскальзывание из пазов во время расширения/усадки.

Очень важно – оставляйте зазоры на усадку. Если баня еще не полностью выстоялась после кладки сруба, то придется ставить плавающую обрешетку. Ее сделать несложно, есть специальные элементы для плавающей фиксации каркаса.

Плавающая обрешетка

Никогда не спешите, лучше вначале по несколько раз проверять положение вагонки и только потом ее надежно фиксировать. Только со временем, когда уже появится опыт, темп работы можно повышать.

Видео – Плавающая обрешетка для монтажа вагонки

В интернете можно встретить советы «знатоков» утеплять бани минеральной ватой или фольгой – считаем это напрасной тратой денег и времени. Такой вариант следует использовать только в тех случаях, если баня построена из силикатного кирпича.

Если заданий много – следует обговорить условия. Пеноблоки и дерево и так нормально держат тепло. А для деревянных бань фольга приносит больше вреда, чем пользы – нарушается естественная вентиляция со всеми вытекающими последствиями. Таким «утеплением» занимаются недобросовестные шабашники с целью сорвать с заказчика побольше денег

Видео – Внутренняя обшивка бани вагонкой

Финишные работы

К ним относится установка плинтусов на пол и галтелей на потолок. Не забывайте обязательно оставлять зазор в 1÷2 см между последним рядом вагонки и потолком для компенсации расширений/усадок. Щель закрывается галтелью (потолочным плинтусом), галтель фиксируется к потолку – это очень важно. В противном случае оставленные зазоры не будут «работать», велики риски появления короблений.

Установка плинтусов

Галтели и плинтуса деревянные Плинтус дубовый Плинтус из липы

Вагонку можно покрывать специальными устойчивыми к сложным условиям эксплуатации лаками, морилкой или оставлять поверхности необработанными. Лаками покрывать нежелательно, нужно помнить, что абсолютно все полимерные смолы, а именно из них изготавливается большинство устойчивых лаков, выделяют вредные химические соединения. Вредность лакокрасочных покрытий определяется в каждой стране индивидуально, регламентируются предельные значения испарений. То, что в одних странах категорически запрещено к использованию, в других называется «экологически чистой» продукцией. Решайте сами, нужна ли вам красивая баня, или вы желаете иметь безопасную парилку. Что можно посоветовать – внимательно осмотрите все поверхности и, при необходимости, отшлифуйте проблемные места на вагонке. Покрывать лаком или нет – дело любителя.

Шлифовка вагонки

Цены на деревянные плинтуса

деревянный плинтус

Чем забить: гвозди, саморезы или скобы?

Сама по себе вагонка — это дощечка с определенным профилем, обязательно имеющим замковое соединение шип-паз. На стене или потолке она крепится с помощью гвоздей, саморезов или скоб. Инструмент и материал, необходимый для того, чтобы забить вагонку в бане, следующий:

  • гвозди, саморезы, скобы;
  • молоток, шуруповерт, скобяной пистолет;
  • киянка или обрезок вагонки для подбивания шипа в паз;
  • строительный уровень.

Какие брать гвозди для вагонки в баню? Желательно, чтобы это были финишные гвоздики длиной 30-40 мм, с антикоррозионным покрытием. С покрытием стоит брать и саморезы (длина их та же, кстати). По поводу длины — исходить следует из толщины доски (если в паз, то только стенки паза) плюс нужно хотя бы до середины пробить брусок, к которому крепится доска.

Скобы должны быть тех же размеров, хотя есть товарищи, которые прибивают строительным степлером 14-миллиметровые скобы через кляймер, но это скорее исключение. Чтобы правильно обшить баню вагонкой лучше использовать длинные скобы и пристреливать их под углом в 45 градусов (примерно).

Конечно, возникает искушение задаться вопросом, что лучше из перечисленных способов. Однозначного ответа на него быть не может, потому что все зависит от опыта конкретного человека. А если его нет, то самым простым в исполнении является пристреливание скоб с помощью пневмопистолета. Правда, он не дешев, и мало кто согласится покупать его для разовой работы. Прочие способы чуточку да потруднее в реализации.

Как монтировать: с кляймерами или без них?

В другой статье мы даже голосование устроили, чтобы выяснить, сколько поклонников будет у кляймеров и сколько противников. Здесь же мы просто перечислим причины, по которым были изобретены те самые кляймеры.

Дело в том, что сухое дерево (а в строительстве и отделке лучше всего использовать именно сухое) легко раскалывается, если к нему приложить точечное усилие. Что, собственно, и происходит, когда вы забиваете гвозди или вкручиваете саморезы через паз доски. Достаточно часто планка лопается.

Полностью избежать этого можно, если вообще не пробивать планку, а воспользоваться кляймером — металлической «лапкой», которая фиксирует планку на бруске обрешетки. Потайной монтаж существенно облегчается, когда вам нужно только прибить кляймер гвоздем, саморезом или скобой через удобные отверстия.

Минусов у кляймеров практически нет, если сами они выполнены из качественного металла и имеют покрытие, защищающее их от ржавления.

ВНИМАНИЕ! Кляймеры подбираются по толщине паза и желательно брать такие, которые вы не сомнете в пальцах, как листик жести — чем тверже металл, тем лучше.

То, как обшить баню вагонкой с помощью кляймеров, показывается в следующем ролике:

Как класть: горизонтально или вертикально?

К сожалению, в выборе способа обшивки бани вагонкой внутри мы не можем руководствоваться только эстетикой. Точнее, не так: эстетику можно положить в основу выбора только в сухом помещении, например, в комнате отдыха или предбаннике.

Если же принято решение об отделке ею влажных помещений (парилки и моечной), то лучше ориентироваться на способ, который минимизирует будущие потери. Под «потерями» мы понимаем возможную порчу планок от влаги, которая потребует их замены.

Итак, что происходит, когда монтаж вагонки в бане ведется вертикально? Во влажном помещении влажность распределяется неоднородно — все-таки гравитация гонит ее к полу. В результате каждая(!) планка намокает тоже неоднородно.

При высыхании это может привести к ее растрескиванию, но гораздо чаще за большой промежуток времени накапливаются проблемы именно внизу — где-то не слишком хорошее проветривание, к примеру, и в этом месте вода застаивается. Поэтому планки начинают гнить. А так как они у нас расположены вертикально, то гниющий участок затрагивает все планки.

Вот это и неудобно — чтобы демонтировать и заменить поврежденные участки, придется пилить (не менять же целиком!), а потом заменять каждый кусочек. Затратность по времени и силам особенно хорошо видна, если сравнить ситуацию с горизонтальной обивкой бани вагонкой — в этом случае заменяется целиком несколько планок, что не доставляет особых проблем в демонтаже и монтаже.

Единственным минусом горизонтальной обшивки бани изнутри вагонкой можно считать визуальное сокращение высоты так обшитого помещения, а в бане, как известно, потолки и так низкие. Поэтому, как вариант, можно комбинировать оба способа, используя горизонтальный внизу.

Как правильно обшить парилку

Если аргумент по поводу горизонтальной укладки принят, то это один из основных пунктов того, как правильно обшить вагонкой парилку в бане.

Потому что прочее касается только вопросов предупреждения такого расширения древесины, которое приведет к нарушению геометрии стены.

Проще всего было бы избежать вспучивания планок воспользовавшись досками из древесины липы. Липа — материал, который отличается малым расширением при увлажнении. Именно поэтому ее используют для изготовления банных дверей — наиболее чувствительных к изменению габаритов.

Также стоило бы оставлять компенсационные зазоры по краям стены, прикрывая их декоративными планками. Эти зазоры могли бы также выполнять функцию вентиляционных, если оставить некоторое расстояние между ними и прикрывающими планками.

Вообще же удивительно — в одних случаях вагонка прекрасно держится даже при отсутствии каких-либо ухищрений для этого, а в других не просто вспучивается, а умудряется вырвать гвозди или саморезы и вообще осыпаться. Мы полагаем, что на ее поведение влияет то, до какой степени дерево высушивалось на стадии заготовки, ну и порода древесины, конечно, тоже.

Обшивка саун и бань — есть ли разница?

Так как мы неоднократно упоминали на этом сайте то, что финская и русская баня отличаются друг от друга температурой и влажностью, а также нуждаются в специфических условиях, создающих присущее им сочетание температуры и влажности, логично распространить это и на обшивку вагонкой саун и бань.

Но ответ будет все-таки отрицательный. Единственная разница заключается в том, что последователи русской традиции могут с меньшей опаской использовать в парной хвойные породы, потому что русская баня не любит высоких температур. Ну, хотя бы ожечься смолой не получится, если она все-таки решит вытечь 😉

Подтеки смолы

КСТАТИ! Так как влажность в сауне небольшая, то и класть вагонку в бане вертикально более приемлемо, чем во влажной русской парилке.

Обшивка деревянной бани внутри вагонкой: надо ли?

Первая реакция тех, кто узнает о решении владельца сделать обшивку деревянной бани внутри вагонкой, конечно, удивление — стоило ли тратиться на недешевое дерево, если потом закрывать его, как в бане из шлакоблоков, вагонкой?

Но тут, как в истории с римлянином и его обувью — «кто из вас знает, где она мне жмет?». Поэтому будем исходить из того, что без особой причины владелец деревянной бани не станет скрывать ее достоинства под слоем вагонки.

А какая причина может вынудить его к этому? Прежде всего — недостаточная толщина сруба или бруса. Если расчет был неверный, то тут уж конопать, не конопать — все равно будет холодно. А если так, то надо утепляться. Когда же утеплились, надо думать об отделке, а самая распространенная — это вагонка.

Бывает и так, что хочется сделать термос в парилке — покрыть ее фольгой. А если так делать, то идет фольга в баню под вагонку. Утепление при этом может делаться, а может не делаться, главное — отделить фольгу от других материалов воздушным пространством — это и вентзазор, и условие того, что теплоотражающий экран будет работать, ведь металл отлично проводит тепло, а воздух — очень плохо.

То есть, для того, чтобы обшить баню изнутри фольгой и вагонкой, надо сделать обрешетку (поверх утеплителя или прямо на стену), на обрешетке закрепить фольгу, снова набить рейки теперь уже контробрешетки, а на нее установить вагонку.

Сруб внутри

Конечно, прежде чем приступать к обшивке сруба, следует его хорошенько проконопатить или иным способом ликвидировать все места утечки тепла.

После этого решается вопрос о дополнительном утеплении. Если оно необходимо, то монтируется полный теплоизоляционный «пирог», если нет, то достаточно поступить так, как описано выше: сделать в парной обрешетку, фольгу, контробрешетку и обшить сруб бани внутри вагонкой.

Обшивка: с чего начать и шаг за шагом

Ниже мы попытаемся пройти все фазы обшивки бани вагонкой внутри. С чего начать? С выбора материала, разумеется.

Выбор материала

Для обшивки вам понадобится:

  • утеплитель;
  • гидрозащита;
  • парозащита;
  • рейки обрешетки;
  • вагонка.

Утеплитель

В бане стоит использовать только те виды теплоизоляторов, которые ничего не выделяют при нагреве, желательно не горючи сами. Наиболее распространена минеральная вата.

Базальтовая вата для бань

СОВЕТ! Лучше брать ту, на которой написано, что она не содержит летучие связующие и предназначена для бань и саун.

Помимо минваты допустимо использовать эковату и некоторые другие виды утеплителей. Но о стекловате лучше вообще забыть, а пенопласт нельзя использовать для утепления стен и потолка парилки. Пола — можно. Да и других помещений, где нет нагрева тоже можно, но помня о том, что без особых добавок пенопласт горит и выделяет при горении отравляющие вещества.

Толщина утеплителя рассчитывается в зависимости от силы холодов вашей местности. 20 см делается в особо морозных регионах, а где зима не такая суровая — 10 см чаще всего хватает. 10 см — это два мата по 5 см, уложенных со сдвигом, чтобы стыки не попадали в одну линию.

Подробнее об утеплителях читайте .

Гидро и парозащита

То и другое обычно имеет вид пленки. Чем парозащита отличается от гидрозащиты, если там и там — вода?

ВАЖНО! Парозащита делается из материалов, которые вообще не пропускают влагу. Такие пленки кладутся со стороны помещений, чтобы максимально защитить утеплитель от водяных паров, образующихся внутри этих помещений. Гидрозащита проницаема в одну сторону и кладется ближе к внешней обшивке, чтобы выводить пары из утеплителя, а внешнюю влагу в него не пускать.

Гидрозащита бывает перфорированная и мембранная. Перфорированная со временем забивается пылью из воздуха, перестает работать. Мембранная — довольно дорогая.

Гидроизоляционная мембрана

В качестве парозащиты можно использовать даже простую полиэтиленовую пленку, но это не распространяется на парилку, где такая пленка поплавится.

Какая годится фольга в баню под вагонку

Разновидностью парозащитных пленок является обычная алюминиевая фольга или фольгированные ею материалы.

Отражающая фольгированная пароизоляционная пленка

Стоит понимать, что в жаркой парной фольга под вагонку будет лучше без полимерных добавок, потому что полиэтилен или полипропилен не выносят высоких температур. Конечно, полимерная основа делает фольгу гораздо прочнее на разрыв, но полимеры горючи. Бывает, что вот так закроют пенофолом, а он тихонько потом плавится от жара.

Фольга на крафт-бумаге. Подробнее об использовании фольги смотрите в на этой странице

Толщина годной фольги колеблется от 50 до 300 мкм (0,05, 0,1, 0,3 мм). Продается рулонами, продавец сразу указывает количество квадратных метров. Ширина рулона обычно 1-1,2 м.

Как вариант, чтобы меньше рвалась, можно рекомендовать фольгу, армированную стеклосеткой.

Обрешетка

Обрешетка делается из бруска, толщина которого варьируется в относительно широких пределах. Сечение может быть и квадратным, прямоугольным.

ВАЖНО! Вентиляционный зазор, который образуется за счет толщины обрешетки, лучше не делать меньше 3 см — это пространство для воздуха, который осушает вагонку и парозащиту, экономить на нем не надо.

Итак, минимальная толщина реек обрешетки — 30 мм, ширину можете брать 40-50 мм — чтобы было удобно крепить на ней планки.

Утеплитель вставлен между брусков для утепления стены

Древесина брусков может быть любой — даже если это хвойные, подтеков смолы вы не увидите. По сортности выбор зависит от бюджета, тут каждый сам решает.

Виды вагонки

Как уже говорилось, вагонка — это профилированная доска с замковым соединением, и вариаций этого профиля достаточно много.

Как ни странно, важнее всего не профиль, а древесина и то, как хорошо она была просушена после заготовки. Мы уже рекомендовали липу как наименее расширяющуюся и сжимающуюся породу.

Хороша вагонка с вентиляционными канавками на обратной стороне, качественно обработанная, но это больше относится к евровагонке.

Брать вагонку низкой сортности нет смысла — она нуждается в доработке в том числе и замкового соединения, которое может просто не совпадать. Кроме того, она может быть не вполне прямой, то есть уже подвергшейся деформациям, исправить которые можно только временно и неполно.

Толщина планки особого значения не имеет — если поведет, то любую по толщине.

Утепление и обшивка

Предполагается, что у вас есть какая-то основа в виде стены, которую вы собираетесь утеплять. Про утепление потолка можно почитать .

Если в качестве утеплителя берется популярная минвата, то нужно:

  1. Обшить стены гидрозащитой.
  2. Закрепить на стене «держатели» для минваты — рейки, а точнее даже доски, между которыми она будет вставляться. Расстояние между такими досками должно быть равно ширине утеплителя минус пара сантиметров. Ширина досок равна толщине утеплителя (у кого-то 5 см, у кого-то 10 или 20).
  3. Вставить утеплитель и закрыть его парозащитой, закрепляя ее на досках.
  4. Поверх парозащиты набиваются рейки обрешетки в направлении перпендикулярном тому, в каком вы намерены крепить вагонку.

Более подробно про пирог смотрите в статье про утепление стены изнутри в бане из пенобетона

После этого заканчивается утепление и начинается обшивка бани вагонкой.

Как обшить изнутри фольгой и вагонкой

Однако пару слов стоит все же сказать о том, как крепится фольга, если она выбрана в качестве парозащиты.

Для соединения фольги следует использовать алюминиевый скотч. Листы фольги кладутся один на другой с нахлестом не менее 10 см, место стыка проклеивается металлизированным скотчем.

Места крепления фольги к дереву с помощью степлера тоже стоит заклеить скотчем. Так вы избежите просачивания паров к утеплителю, который чувствителен к намоканию и теряет от него свои изоляционные свойства.

Как установить: монтаж обивки

Добрались до главного. Чтобы правильно сделать вагонку в бане, перед укладкой на стенах надо срезать шип у первой доски. Укладка начинается сверху.

Первую доску на стене всегда делают пазом вниз. Это нужно, чтобы вода не затекала в пазы в дальнейшем. Крепится первая доска обычно через лицевую сторону выбранным вами способом — финишными гвоздиками, саморезами или скобами.

Дальнейшие доски аккуратно подбиваются, чтобы шип равномерно вошел в паз, а потом фиксируются на обрешетке либо напрямую через паз, либо через кляймеры — кому как удобно.

Последнюю доску монтировать сложно, поэтому обычно поступают так: соединяют отдельно две или три доски вместе, а потом потихоньку вставляют в паз весь блок. Крепить в этом случае получится только через лицевую сторону, но внизу обычно это не так заметно.

Потолочное крепление не отличается от стенового ничем.

Как правильно сделать: пропитки и покраска

Для увеличения срока службы вагонки в бани ее стоило бы чем-нибудь покрыть. Хорошо бы антисептиком и водоотталкивающей пропиткой или лаком акриловым. Но антисептики можно применять везде, кроме парилки, чтобы не дышать испарениями ядовитых веществ, которые входят в состав антисептиков.

Пропитки для стен бань и саун можно найти в продаже, они годятся и для парилки тоже, потому что представляют собой либо безвредное льняное или парафиновое масло, либо же смесь масла с воском. Благодаря таким пропиткам дерево не впитывает воду и грязь на нем не задерживается. Но пропитки надо регулярно восстанавливать.

Покраска вагонки возможна как лаками, так и красками, но только за пределами парной. В моечной можно использовать те же средства, которые годятся для ванных комнат.

Об отделке бани внутри можно почитать и .

admin