Меню

Груша уход выращивание вредители

Уход за грушей

В уходе груша неприхотлива и совсем некапризна. Как говорят многие садоводы: «Посадили — и само растет!». Однако в зависимости от конкретного месторасположения участка, почв на нем, климата в регионе и погодных условий в сезоне, груше может потребоваться особый уход. В целом же уход за грушей включает стандартные агротехнические мероприятия: поливы, прополки, рыхление почвы, борьба с сорняками, внесение удобрений, профилактика от болезней и вредителей и санитарная обрезка.

Полив груши

Поливать грушу советую по мере подсыхания почвы. Если очень жарко и сухо, то поливы необходимы регулярные. Самые важные периоды, когда влага растению очень нужна:

  • период активного роста,
  • период цветения,
  • период завязывания плодов.

Прополки груши

В уходе за грушей прополки важны в первые 3 года после посадки саженца на участке . В этот период советую все сорняки удалять, держа почву под черным паром. Потом лично я сорняки просто скашиваю – они взрослым деревьям уже не конкуренты.

Рыхление груши

Рыхление желательно проводить на протяжении всей жизни растения на участке, ведь в рыхлую почву лучше проникает влага и питательные вещества. Поэтому раз в 2-3 недели советую грунт рыхлить на глубину 3-4 см.

Подкормки груши

При проведении подкормок главное – не спровоцировать грушу на активный рост. Поэтому азотные удобрения в чистом виде лучше не вносить вообще.

По весне можно внести в почву комплексное минеральное удобрение, например стандартную нитроаммофоску. Просто подсыпать по 1 ст. л. под каждое деревце возрастом до 5 лет и по 2 ст. л. под более взрослые растения.

В период цветения грушу подкармливают калийными и фосфорными удобрениями . Внесите по 1 ч. л. суперфосфата и калийной соли. С возрастом норма внесения удобрений увеличивается до 2 ч. л.

Осенью под грушу можно внести 450-500 г древесной золы. Подробнее о правилах внесения минеральных удобрений осенью читайте здесь .

Органические удобрения под грушу рекомендуется вносить не чаще, чем 3 раза в год. Под дерево хватит 2-3 кг перегноя или хорошо перепревшего навоза. Если же дерево растет хорошо, регулярно и стабильно плодоносит, то органику можно и не вносить вовсе.

Сбор урожая груши

Собирать плоды советую по мере их созревания, не дожидаясь массового созревания груш, иначе они могут начать падать и портиться.

Подготовка груши к зиме

При подготовке к зиме требуется уделить особе внимание защите сада от мышей и зайцев . Стволики груш желательно обернуть специальной пластиковой сеткой от мышей. Делать это желательно после пары снегопадов. Высота сетки – в идеале до первых разветвлений. Можно разбросать по участку и отраву от мышей.

Молодые деревца можно побелить или окрасить садовой краской до первых разветвлений и обернуть мешковиной, им так будет теплее, и зиму они переживут без проблем.

О том, как подготовить растения к зиме и повысить их зимостойкость, читайте в статьях:

Обрезка груши

Советую без особой необходимости грушу не обрезать.

В марте можно провести санитарную обрезку, удаляя все сухие и сломанные побеги, а также те ветки, что растут вглубь кроны, ее загущая. Места срезов сразу после обрезки обязательно изолируйте садовым варом или садовой краской.

Не делайте пеньков при обрезке! Срезайте ровно, на кольцо.

Подробнее о правилах формирующей обрезки молодой груши читайте и смотрите здесь .

Борьба с болезнями груши

Самое главное и надежное средство защитить грушу от болезней – своевременно проводить профилактические мероприятия.

Прежде всего поддерживайте участок в чистоте: скашивайте сорняки, не позволяя им образовывать семена, убирайте листву и сухие ветки. Подкормки вносите вовремя, поливайте, не допуская сильного пересыхания почвы. Не оставляйте плоды на ветвях – они могут начать гнить.

Также хорошо в целях борьбы с болезнями проводить профилактические опрыскивания. После окончания листопада советую обработать деревья груши 2-3% железным или медным купоросом , или 3% бордоской жидкостью . Такие опрыскивания уничтожат почти всю зимующую заразу.

Иван Ходоркин, лаборант-исследователь отдела ягодных культур НИИ им. И.В. Мичурина

Дополнительно о выращивании и уходе за грушей читайте в статьях:

Источник

Садоводам
и огородникам

Как ухаживать за грушей, чтобы получать высокие урожаи

Груша считается второй по популярности семечковой культурой в любительских садах после яблони. Хотя в последние годы, когда появились новейшие сорта со сладкими, сочными плодами, ничем не уступающими по вкусу южным, многие садоводы-любители стали отдавать явное предпочтение груше.

В отличие от яблони, она не страдает периодичностью плодоношения, и при хорошем уходе каждый год радует высокими урожаями спелых, сочных плодов. Современные сорта практически не поражаются болезнями, раньше вступают в плодоношение (некоторые – на 3-й год после посадки).

Груша – очень неприхотлива, но есть ряд особенностей в уходе за ней, которые нужно знать, иначе большого урожая не получить. В этой статье мы расскажем, как правильно ухаживать за грушей, чтобы она хорошо росла и быстро начинала приносить вкусные, здоровые плоды.

ЧЕМ ПОЛЕЗНА ГРУША

Груша – одна из самых древних плодовых культур. Упоминание о ней можно найти в «Одиссее» Гомера, где он рассказывает о сказочных садах с золотистыми медовыми грушами, вкуснее которых нет на белом свете.

Упоминается о ней и в древних летописях Китая. Этот замечательный фрукт был любимым лакомством китайских императоров. Именно оттуда он попал в Россию при правлении Ивана Грозного.

Заморский сладкий плод настолько пришелся по вкусу царю, что он издал Указ, в котором повелевал повсеместно сажать «оный заморский фрукт» и даже подробно описывал, как за ним ухаживать.

Интересно, что в те годы груши не только употребляли в пищу, но еще и использовали как лекарственное растение. В качестве лекарственного народного средства использовали не только плоды, но также листья, кору и корни.

И это не случайно, ведь все части растения в большом количестве содержат витамины, микроэлементы и полезные вещества. В плодах присутствуют: витамины – А, В1, В2, В5, В6, В9, В12, Е, С, К; микроэлементы и полезные вещества – калий, кальций, магний, фосфор, железо, кремний, сера, молибден, йод, бор, цинк, марганец, ванадий, фтор, никель, клетчатка, природные антибиотики.

В груше присутствуют фолиевая кислота, токоферол и фруктоза. Именно она делает плоды такими сладкими. А вот сахара в грушах очень мало, поэтому их полезно включать в рацион детям и людям, страдающим ожирением и диабетом.

Так что если правильно ухаживать за грушей, то можно регулярно пополнять свой организм всеми необходимыми ему витаминами и микроэлементами.

КАК ПРАВИЛЬНО УХАЖИВАТЬ ЗА ГРУШЕЙ

Ухаживать за грушей начинают еще при выборе места под ее посадку. Для дерева оно очень важно. Груша будет хорошо расти только на ярко освещенном участке. Она не переносит даже легкого затенения.

Целый день дерево должна буквально «купаться» в солнечных лучах. Тогда можно рассчитывать и на быстрый рост, и на раннее плодоношение, и на высокие урожаи.

Почвы груше нужны плодородные, богатые органикой, легкие, хорошо проницаемые с нейтральной реакцией (рН 6,5 – 7,0). Дерево не переносит тяжелых, глинистых и кислых земель. В этих условиях она расти не будет, и скорее всего, погибнет.

Не перенесет груша и близкого стояния грунтовых вод. В таких местах и в низине для саженцев делают холмики высотой 40 см. Посадочные ямы для груши копают диаметром 70 и глубиной 60 см. На дне обязательно устраивают дренаж из битого кирпича или гравия слоем 15 см.

В каждую яму добавляют ведро компоста или перепревшего навоза, калийно-фосфорные удобрения и золу. При повышенной кислотности добавляют еще стакан доломитовой муки.

Поливать саженцы нужно еженедельно, а взрослые растения – не чаще двух раз в месяц.

Весной молодым деревцам нужно много азота, поэтому сразу после таяния снега каждое растение поливают раствором мочевины (20 г на 10 литров воды). В июне подкармливают навозной жижей и сернокислым калием (калий нужен растению для правильного формирования плодов).

Осенью грушам дают фосфорно-калийное удобрение. Лучше всего купить готовый минеральный комплекс для осенней подкормки плодовых деревьев.

В конце ноября проводят влагозарядковый полив (не менее 6 леек под одно дерево), чтобы лучше подготовить груши к перезимовке. В начале ноября белят стволы и нижние скелетные ветви, чтобы весной защитить растения от перегрева коры и солнечных ожогов.

Читайте также:  Салат из куриной печени с грушей рецепты

Готовая побелка содержит фунгициды и препараты против зимующих вредителей, что позволит садоводу весной не беспокоиться о здоровье деревев.У груши есть еще одни враги – мыши и полевки. Им очень нравится сладкая и ароматная древесина этого дерева. Чтобы защитить груши от грызунов, их стволы обвязывают еловым лапником или мелкоячеистой сеткой.

Груша – частично самоплодная культура, поэтому рядом нужно посадить не меньше двух растений. Все сорта подразделяются на летние, осенние, и зимние. Первые созревают в конце июля, вторые в конце августа – начале сентября, третьи – к началу октября.

ЕСЛИ УХАЖИВАТЬ ЗА ГРУШАМИ, ТО ЗА САМЫМИ ЛУЧШИМИ

Сортов груши очень много. Мы предлагаем вам самые лучшие, проверенные годами, сорта из нашей коллекции.

Посадите груши на своем участке и буквально через три – четыре года вы будете лакомиться медовыми, ароматными плодами, ничуть не уступающими по вкусу своим южным собратьям.

Источник

Уход за грушей: небольшие полезные советы

В уходе груша неприхотлива и совсем некапризна. Как говорят многие садоводы: «Посадили — и само растет!». Однако в зависимости от конкретного месторасположения участка, почв на нем, климата в регионе и погодных условий в сезоне, груше может потребоваться особый уход. В жаркий засушливый период проводите регулярные поливы, содержите приствольный круг в чистоте и рыхлите почву, по мере необходимости вносите минеральные и органические подкормки. О своем опыте ухода за грушей рассказываю в этой статье.

Как ухаживать за грушей

Уход за грушей включает стандартные агротехнические мероприятия: поливы, прополки, рыхление почвы, борьба с сорняками, внесение удобрений, профилактика от болезней и вредителей и санитарная обрезка.

Полив груши

Поливать грушу советую по мере подсыхания почвы. Если очень жарко и сухо, то поливы необходимы регулярные.

Самые важные периоды, поливать грушу нужно обязательно:

  • период активного роста,
  • период цветения,
  • период завязывания плодов.

Прополки и рыхление груши

В уходе за грушей прополки важны в первые 3 года после посадки саженца на участке . Рыхление желательно проводить на протяжении всей жизни растения на участке, ведь в рыхлую почву лучше проникает влага и питательные вещества.

  • Под молодыми саженцами советую все сорняки удалять, держа почву под черным паром.
  • Потом лично я сорняки просто скашиваю – они взрослым деревьям уже не конкуренты.
  • Рыхлить грунт советую 1 раз в 2-3 недели на глубину 3-4 см.

Подкормки груши

При проведении подкормок главное – не спровоцировать грушу на активный рост. Поэтому азотные удобрения в чистом виде лучше не вносить вообще.

Органические удобрения под грушу рекомендуется вносить не чаще, чем 3 раза в год. Под дерево хватит 2-3 кг перегноя или хорошо перепревшего навоза. Если же дерево растет хорошо, регулярно и стабильно плодоносит, то органику можно и не вносить вовсе.

По весне можно внести в почву комплексное минеральное удобрение, например стандартную нитроаммофоску.

  • Просто подсыпать по 1 ст. л. под каждое деревце возрастом до 5 лет.
  • Используйте по 2 ст. л. под более взрослые растения.

2. Во время цветения

В период цветения грушу подкармливают калийными и фосфорными удобрениями .

  • Внесите по 1 ч. л. суперфосфата и калийной соли.
  • С возрастом норма внесения удобрений увеличивается до 2 ч. л.
  • Осенью под грушу можно внести 450-500 г древесной золы.

Сбор урожая груши

Собирать плоды советую по мере их созревания, не дожидаясь массового созревания груш, иначе они могут начать падать и портиться.

Подготовка груши к зиме

При подготовке к зиме требуется уделить особе внимание защите сада от мышей и зайцев .

  • Стволики груш желательно обернуть специальной пластиковой сеткой от мышей. Делать это желательно после пары снегопадов. Высота сетки – в идеале до первых разветвлений.
  • Можно разбросать по участку и отраву от мышей.
  • Молодые деревца можно побелить или окрасить садовой краской до первых разветвлений и обернуть мешковиной, им так будет теплее, и зиму они переживут без проблем.

Обрезка груши

Советую без особой необходимости грушу не обрезать.

  • В марте можно провести санитарную обрезку, удаляя все сухие и сломанные побеги, а также те ветки, что растут вглубь кроны, ее загущая.
  • Места срезов сразу после обрезки обязательно изолируйте садовым варом или садовой краской.

Не делайте пеньков при обрезке!

Срезайте ровно, на кольцо.

Борьба с болезнями груши

Самое главное и надежное средство защитить грушу от болезней – своевременно проводить профилактические мероприятия.

1. Прежде всего поддерживайте участок в чистоте:

  • скашивайте сорняки, не позволяя им образовывать семена,
  • убирайте листву и сухие ветки.

2. Вносите удобрения и поливайте

  • Подкормки вносите вовремя.
  • Поливайте, не допуская сильного пересыхания почвы.

3. Не оставляйте плоды на ветвях

  • Оставшиеся на ветках плоды могут начать гнить.

4. Также хорошо в целях борьбы с болезнями проводить профилактические опрыскивания.

  • После окончания листопада советую обработать деревья груши 2-3% железным или медным купоросом , или 3% бордоской жидкостью .
  • Такие опрыскивания уничтожат почти всю зимующую заразу.

Иван Ходоркин, лаборант-исследователь отдела ягодных культур НИИ им. И.В. Мичурина

Еще больше статей читайте на нашем сайте «Антонов Сад.ру»

Источник

Выращивание груши: советы опытных дачников

Теплолюбивая груша попала в Европу из Греции и Персии. Благодаря работе селекционеров, в России ареал её распространения достиг Урала и Сибири. Сейчас насчитываются тысячи сортов этого сладкого фрукта. Получится ли вырастить крепкое хорошо плодоносящее дерево, зависит от правильного выбора сорта, подходящего для определённого региона.

Сорта груши

Груши классифицируют по следующим признакам:

  • размер плода (крупный, мелкий);
  • форма плода (грушевидная, шарообразная, сплюснутая, укороченная округлая);
  • по срокам хранения (летние, осенние и зимние).

Классифицируют также по цвету, текстуре мякоти, типу поверхности плода.

Степень морозоустойчивости влияет на выбор места произрастания.

К теплолюбивым сортам, выращиваемым на Юге России, относятся:

Ильинка. Ранний сорт. Высокорослые деревья, плодоносящие не раньше 7 года. Средняя урожайность. Плоды жёлтого цвета с небольшим румянцем созревают в июле.

Талгарская красавица. Поздняя, среднерослая урожайная культура. Имеет крупные плоды грушевидной формы, сладкого, но грубоватого вкуса.

Тающая. Сорт летний, устойчив к грибковым заболеваниям, вредителям. Плоды сладкие, имеют жёлтую окраску с красными разводами.

Для Подмосковья, средней полосы России подойдут следующие сорта:

Любимица Яковлева. Осенняя культура, среднерослая, устойчивая к парше. Плоды крупные, сочные, с нежной текстурой.

Нарядная Ефимова. Сорт осенний, среднерослый, высокоурожайный, не прихотлив к условиям выращивания. Плоды кисло-сладкие, средней величины красного цвета.

Рогнеда. Относится к зимостойким культурам с пирамидальной или круглой кроной. Сладкие ароматные плоды созревают в конце августа.

Успешная селекция постепенно сместилась на Север, где учёные вывели высокозимостойкие сорта:

Декабринка. Молодой высокоурожайный сорт осеннего созревания. Кисло-сладкие плоды имеют средний размер, нежный аромат. Плодоношение наступает на 7 год.

Лель. Высокоурожайный летний сорт. Плоды зеленовато-жёлтые, сочные с кисло-сладким вкусом. Хранятся не более 3 дней.

Уралочка. Скороплодная, среднерослая летняя культура. Спелые плоды имеют жёлтый цвет, кисло-сладкий вкус. Хранятся до двух месяцев.

Грушевые саженцы, выращиваемые на Урале и в Сибири, помимо морозостойкости, устойчивы к болезням, не поражаются грушевыми клещами.

Требования груши к почве

Груша может расти на слабокислых, а северные сорта даже на кислых почвах. Плохо реагирует на щелочной грунт. При нехватке железа, цинка, бора, марганца, цинка, теряется морозоустойчивость. Возможно заболевание хлорозом.

Не любит культура избыток песка, а заболоченные, глинистые почвы и торфяники могут привести к гибели.

Подходят саженцам дерново-подзолистые суглинки. Грунт должен быть довольно рыхлым, влажным. Хорошо растёт на лёгких лесных почвах.

Участок готовят осенью. В зависимости от вида земли вносят удобрения.

На 1 кв. м подзолистого суглинка вносится до 60 г суперфосфата, 6 кг органики, 15 г. калия.

Дерново-подзолистый грунт удобряется компостом, суперфосфатом, калием. Можно провести известкование.

Песчаную почву разбавляют глиной, перегноем.

Если грунт глинистый, то улучшать его нет смысла. Со временем корневая система разрастётся, попадёт в глинистый слой. Такие места непригодны для посадки.

Выбор и подготовка саженца груши для посадки

Покупать саженцы рекомендуется в специализированных питомниках, крупных садоводческих хозяйствах. Саженцы старше 2 лет приобретать не стоит, они могут не прижиться.

У однолетнего растения есть 1 или 2 боковые веточки длиной 12 см, а у двухлетнего — несколько веток длиной около 30 см, такой же длины корни. На них стоить обратить особое внимание. Они должны быть эластичными, хорошо развитыми, не иметь наростов, повреждений. Если саженец приобретён не в контейнере, то при транспортировке корни желательно прикрыть влажной ветошью, периодически её увлажнять.

Читайте также:  Воздушный пирог из груш

Ствол не должен иметь повреждений, признаков болезней.

Перед посадкой корни подрезают на 10 см, выдерживают в медовом растворе, настое коровяка или воде.

Выбор места на участке

Для выращивания подойдёт ровное возвышенное место. От высоты участка зависит освещение, водный режим. Залегание грунтовых вод должно быть не менее 2 метров. Не годятся места с естественной изрезанностью, ложбинами, оврагами.

Так как дерево высокое, с достаточно объёмной кроной, место под посадку должно иметь достаточную площадь. Размер места зависит от сорта. Груша не любит затенения. Процесс фотосинтеза наиболее интенсивно протекает утром на юго-восточных и восточных склонах.

Не стоит производить посадки в низинах, где скапливается холодный воздух. Это пагубно влияет на цветение. Скопление грунтовых вод приводит к гниению корневой системы.

Холодные ветра тоже наносят вред, поэтому желательно, чтобы участок был закрыт от них.

Подготовка посадочных ям

За 2–3 недели до посадки, на участке земля перекапывается, освобождается от сорных трав, готовятся посадочные ямы.

Ямы копаются глубиной полметра, диаметром 1 метр. Стенки ямы не должны быть гладкими, на них делаются насечки. Верхний слой перемешивают с органикой. Хорошо подойдёт компост, который не только удобрит, но и разрыхлит почву. Если на участке земля подготовлена заранее, то корни саженца присыпаются снятым плодородным слоем.

Садоводы практикуют следующую схему засыпки ям: дно заполняется перегноем, добавляется слой песка, вносятся суперфосфат, сульфат калия.

Чтобы избежать затенения, расстояние между ямами должно равняться высоте взрослого дерева.

Не стоит заглублять корни. Шейка деревца должна находиться над землёй на высоте 5 см.

Легче заниматься посадкой вдвоём. Чтобы ствол находился перпендикулярно к земле, помощник должен во время закапывания держать саженец как можно ровнее.

Рядом с центром ямы вкапывают кол, к которому подвязывают грушу. После закапывания производится полив и мульчирование торфом, навозом, опилками. Для лучшего удержания влаги по кромке околоствольного круга делают лунку.

Самые благоприятные условия для посадки в сентябре или октябре. В конце апреля, до начала вегетации чаще высаживают саженцы в северных районах. К зиме культура успевает укорениться, набраться сил. Ямы лучше подготовить с осени, чтобы грунт осел, утрамбовался.

Как ухаживать за грушей

Уход за плодовой культурой состоит из следующих мероприятий:

  1. полив;
  2. подкормка;
  3. формирование кроны;
  4. санитарная омолаживающая обрезка:
  5. принятие мер по защите от болезней, вредителей;
  6. подготовка к зиме.

Ближе к заморозкам для утепления корневой системы производится мульчирование почвы золой, торфом, соломой. Ствол, основания скелетных ветвей подвергаются побелке.

Молодые саженцы хуже взрослых груш переносят морозы, поэтому они особенно нуждаются в укрытии. Их обкладывают лапником, сверху обматывают мешковиной, бумагой, спанбондом. Закрепляют верёвками, проволокой.

При выпадении снега, он сгребается, укладывается сугробом вокруг штамба.

Если снегопады обильные, то рекомендуется снег стряхивать с ветвей, чтобы они не обломились под его тяжестью.

Если зимы мягкие, то для утепления взрослой груши достаточно провести мульчирование околоствольного круга.

Поливы и подкормки

Молодые саженцы поливают еженедельно с учётом погодных условий, взрослые плодоносящие деревья ежемесячно обязательно перед и после цветения, после сбора урожая и в начале листопада. Вокруг ствола выкапывается канавка, в которую постепенно заливается вода из расчёта 2 ведра на 1 кв. м грунта.

Для предотвращения интенсивного испарения, приствольный круг должен быть мульчирован. Хорошо задерживают влагу валки из соломы.

Молодые саженцы подкармливать начинают лишь на следующий год. Для роста им необходим азот. Лучшей первой подкормкой будет опрыскивание раствором мочевины (500 г на 10 л воды). Эта процедура выполняется до набухания почек.

Если этот момент упущен, то азот вносится прикорневым способом. Можно использовать мочевину, селитру.

Для активного роста молодых побегов в азоте нуждаются и взрослые растения. Его вносят до набухания почек, перед цветением, после него.

Можно сделать настой из 0,5 кг куриного помёта и 10 л воды, оставить на 5-7 дней, затем развести 1/10 и полить им околоствольный круг. Также подходит раствор из 10 литров воды, 200 г карбамида.

После цветения, чтобы улучшить качество фруктов, грушу подкармливают нитроаммофоской. Взрослому растению необходимо 70–90 г комплексного минерального удобрения. Его смешивают с землёй, вносят в околоствольную канавку.

Дерево необходимо подкормить фосфором и калием во время формирования плодов.

Внекорневые подкормки желательно применять в дождливую погоду. Корни перестают впитывать минералы, доступ к ним питательных веществ легче осуществляется через листья.

Весь октябрь, для повышения морозоустойчивости вносятся минеральные удобрения, исключая азот. Смесь состоит из 15 г хлористого калия, 30 г суперфосфата. Подкормку вносят в сухом виде при перекопке или делают раствор. Нелишним будет внесение древесной золы.

Чтобы не получить ожога корней, не следует вносить одновременно несколько видов удобрений.

Если минеральные подкормки вносятся каждый год, то органикой достаточно удобрить раз в 3 года.

Формирование кроны

Для получения богатого урожая необходимо ежегодно проводить формирование кроны, делать санитарные, омолаживающие обрезки. Полезность процедур заключается в следующем:

  • укрепляется крона;
  • улучшается качество скелета, коры;
  • дерево омолаживается;
  • увеличивается доступ света к завязи;
  • продлевается срок плодоношения;
  • увеличивается объём плодов;
  • облегчается сбор урожая;
  • профилактика болезней.

Если пренебрегать обрезками и формированием кроны, садовая груша одичает.

Безъярусное формирование кроны груши

Безъярусный способ заключается в равномерном, уравновешенном расположении скелетных ветвей.

Формирование кроны перезимовавшего саженца начинается весной при набухании почек.

На расстоянии 40 см от земли обрезается вся поросль, получается штамб. Выше находится ствол, который называют проводником. Он является лидером, обеспечивает рост растения. На границе между штамбом и проводником оставляют один глазок, следующие два глазка будут располагаться по спирали на расстоянии 25 см друг от друга, уравновешивая ствол.

Чтобы дерево не выросло очень высоким, лидера подрезают на 20–35 см, лидерство переходит к верхней ветке. Со временем формируют по 2–3 побега второго порядка.

Достоинством этого метода является хорошая связь ветвей с проводником. Недостаток — наличие излишне густой кроны.

Мутовчато-ярусное формирование кроны груши

Если формирование скелетных ветвей происходит в два яруса при расстоянии между ними до 1 метра, то такой способ называется мутовчато-ярусным.

В каждом ярусе закладывается от 3 до 5 веток из смежных почек. Чем их больше, тем больше расстояние между ярусами.

При таком способе крона формируется быстро, легко. Недостатком является возможный разлом из-за непрочной связки кроны с проводником.

1-й год после посадки

Обрезаются нижние ветки, образуется штамб на высоте 40–45 см от земли. На высоте от него 60–90 см оставляют 3–4 ветки по разные стороны от проводника. Их формируют равными по длине, лишние удаляются.

Выше самой верхней почки первого яруса на 20 см, обрезается проводник.

2-й год после посадки

Формирование 1 яруса заканчивается. Скелетные ветви оставляют в неизменном состоянии, удаляют прирост, образовавшийся между ними. Побеги, выросшие выше первого яруса нужно укоротить.

3-й год после посадки

Формируют второй ярус. Для этого весной на расстоянии 40 см от первого яруса удаляется вся поросль. Выбираются две почки по разные стороны ствола. Чтобы не произошло затенения, почки должны находиться в промежутках между ветками нижнего яруса.

Остальные ветки между выбранными почками удаляют. Позже, ветки второго яруса обрезаются, выравниваются между собой по длине.

Проводник укорачивается на 20 см.

4-й год после посадки

Выше самой верхней скелетной ветви на 40 см делают обрезку проводника.

Все скелетные и некоторые ветки между ярусами обрезаются на 1/3. Остальной прирост на штамбе, в ярусах удаляется.

5–6 год после посадки

Культура достигает своей оптимальной высоты — 3–3,5 м. Проводник обрезается чуть выше верхней скелетной ветки.

При правильно сформированной кроне, ветки 2 порядка должны находиться от проводника на 80–90 см и не менее полуметра друг от друга.

Проводят прореживание кроны, включающую небольшую обрезку сформированных ветвей. Прирост оставляют длиной не менее 30 см, он необходим для плодоношения.

Читайте также:  Кто съедает листья груши

Чтобы сформировать прочную крону, к середине скелетных веток первого яруса и проводнику привязывают верёвки, образуя горизонтальную плоскость. Со вторым ярусом производят такую же процедуру, но спустя год.

Верёвки обрезаются только после одревеснения, когда ярус без её помощи будет оставаться в горизонтальной плоскости.

При обрезке ветвей второго яруса, их делают короче, чем на нижнем ярусе.

Санитарно-поддерживающая обрезка груши

Каждую весну и после листопада проводят ревизию кроны плодовой культуры. Удаляют больные, повреждённые, сохнущие ветки. Производят обрезку ветвей, растущих вверх, внутрь, под острым углом к стволу.

Не рекомендуется оставлять пеньки, они способствуют распространению гнили. Места срезов обрабатываются садовым варом.

Обрезанная часть кроны утилизируется.

Омолаживающая обрезка груши

Если у взрослых деревьев наблюдается измельчение плодов, уменьшается образование молодой поросли, пришло время сделать омолаживающую обрезку.

Проводят её осенью, не раньше октября. Обрезают ветви на треть, не менее 40 см. Обрезка стимулирует рост новой поросли. Укорачивают ствол на боковую ветку с целью перераспределения питательных веществ.

После проведения таких процедур культура омолаживается, обновляется крона, возобновляется нормальное плодоношение, улучшается качество фруктов.

Профилактические мероприятия по защите от вредителей и болезней

Чтобы предупредить болезни, негативное воздействие вредителей, каждый год весной и осенью применяют на садовом участке профилактические меры. К ним относятся следующие мероприятия:

  1. Выполнение в полном объёме таких агротехнических работ, как внесение удобрений, подкормки, полив. Эти работы делают растение сильным, выносливым, повышается сопротивляемость болезням.
  2. Уборка садового участка от опавших листьев, сгнивших плодов, мусора.
  3. Рыхление, мульчирование грунта вокруг стволов.
  4. Регулярная прополка.
  5. Своевременная санитарная обрезка кроны.
  6. Обязательная утилизация повреждённых веток, участков коры. Обработка мест срезов садовым варом, фунгицидами, медным купоросом.
  7. Для предупреждения солнечных ожогов — покрытие штамба известью весной, осенью.
  8. Очистка дупел от мусора. Забивка их щебнем, заливка цементным раствором.
  9. Опрыскивание до распускания почек, спустя две недели после листопада 3% бордосской жидкостью или медным купоросом.
  10. Проведение подготовительных мероприятий к зимовке. Привязка к штамбу лапника убережёт деревья от грызунов.

Если выполнять все профилактические меры, то вероятность заболеваний, повреждения вредителями снизится на 70–80%. Очень важно изначально выбрать правильный сорт устойчивый к болезням, подходящий для определённого региона.

Способы прививки грушевых деревьев

В качестве подвоя, кроме самой груши может выступать яблоня, айва, ирга.

Садоводы делают прививки в разных случаях:

  • при желании поэкспериментировать, создать новый сорт;
  • если дерево сломалось, но осталась цела корневая система;
  • нехватка места на участке;
  • при дефиците посадочного материала редкого сорта.

Первым делом готовят подвой. За месяц до процедуры его окучивают, перед самой прививкой саженец поливают, освобождают от поросли.

Копулировка

Самый простой способ, доступный даже начинающим садоводам. Заключается в соединении косых срезов подвоя и привоя одинакового диаметра, фиксировании их плёнкой или изолентой. Для лучшей герметизации место прививки смазывается варом поверх обмоточного материала. Если прививка удалась, то через 14 дней начнётся развитие почек привоя.

В расщеп

Этот способ подходит лучше всего для омоложения старого сада. Прививку делают ранней весной. Спиливается ствол с кроной, остаётся лишь небольшой пенёк. На нём делается расщеп глубиной до 5 см. В него вставляется черенок косым срезом, ствол перетягивается обвязочным материалом.

При стыковке нужно следить, чтобы совпадали слои камбия. Место прививки смазывается садовым варом. Если позволяет диаметр ствола, можно привить два черенка на одинаковом расстоянии друг от друга.

После удачной прививки через три недели привой даст ростки. Если прививка не удалась, черенок засохнет.

Под кору

Способ достаточно прост. Прививка делается в мае, когда кора легко отделяется от камбия. Укорачивается подвой, убираются нижние ветки. Подрезается кора в продольном направлении на 4 см. Привой обрезается косым срезом. Напротив этого среза с обратной стороны должна находиться почка. Когда привой соединяется с подвоем, эта почка располагается по центру прививки, которая обвязывается, смазывается садовым варом.

Окулировка

Прививка проводится в августе до окончания срока вегетации. Метод широко используется из-за высокого процента приживаемости. С однолетнего побега срезается почка со слоем коры и древесины. На коре подвоя делается разрез, в который заводится почка. Место прививки закрепляется, замазывается садовым варом. Почка и подвой должны быть генетически совместимы.

Мостиком

Этот вид прививки применяется для спасения сада при повреждении коры грызунами, солнечными ожогами и морозами. Он довольно трудоёмкий и не под силу каждому садоводу. Прививку проводят после таяния снега. В качестве привоя выступают однолетние черенки. Их диаметр зависит от площади повреждений.

Для небольших участков подойдут черенки диаметром до 4 см. С них удаляются все почки, с обоих концов делаются косые срезы. Сверху и снизу от повреждённого участка подвоя на коре делают два надреза, в которые вставляются срезы черенка. Привой должен быть выгнут дугой.

Места прививок закрепляют полосками ткани, пропитанной варом, обматываются подготовленным материалом.

Аблактировка

Этот способ используется для формирования стелющихся форм, обновления крон, создания изгородей. Прививка проводится в течение всего периода вегетации, но предпочтительнее делать весной.

Привой и подвой при одинаковых размерах диаметров подрезают вдоль на 5 см, прикладывают друг к другу. Если размер подвоя больше, то на нём делают разрез, в него вкладывают привой. Места прививок фиксируются, обмазываются варом.

В первый день после прививки необходим полив. Удаляется поросль, отрастающая ниже прививки. Если повязка слишком тугая, её необходимо ослабить. Полностью она удаляется только через год.

Болезни груши

Культура подвержена довольно большому количеству заболеваний. Рассмотрим самые распространённые.

Парша

На стволе, листьях, цветах появляются еле различимые глазом пятнышки, которые постепенно увеличиваются до 3 см. Снижается урожайность. Плоды измельчаются, становятся твёрдыми.

Болезнь является инфекционной, распространена в умеренном климате. Её возникновению способствует высокая влажность грунта, близкорасположенные посадки, восприимчивость сорта. Борются с болезнью фунгицидами.

Плодовая гниль (Монилиоз)

Грибковое заболевание, вызывает гниение мякоти плода. Сначала появляется маленькое пятно, которое разрастается и поражает его целиком. Испорченный плод является источником заражения соседей. Гниль поражает ослабленное растение или плод с механическими повреждениями. Хорошо развивается в холодную дождливую погоду.

Остановить процесс гниения невозможно. Можно только не допустить его, проведя профилактические мероприятия.

Цитоспороз

Стволовая гниль поражает старые ослабленные деревья. Причиной развития может стать неправильный уход засушливым летом, солнечные ожоги.

Кора приобретает тёмно-красный цвет, засыхает. Обрезка поражённых участков, обработка мест среза медным купоросом поможет предотвратить развитие цитоспороза.

Чёрный рак (Антонов огонь)

Сначала на ветках появляются оранжевые бугорки, почки не раскрываются, впоследствии ветка засыхает. Из трещин коры выливается клейкое вещество. Это признаки чёрного рака. Распространён он на Урале, в районах Нечерноземья. Поражает кору, крону и плоды.

Возникает болезнь при механических повреждениях, низких зимних температурах. В повреждённую ткань растений могут попасть споры грибов-паразитов, тогда в ранах нарастают новые образования, они не заживают. На начальных этапах развития рака нужно вырезать и сжигать поражённые участки, места среза обрабатывать садовым варом с фунгицидами.

Вредители груши

Кроме болезней, немалый вред деревьям наносят насекомые. Расскажем о наиболее часто встречающихся видах.

Грушевый галловый клещ

Очень мелкое насекомое, длиной не более 0,2 мм. Весной проникает в ткань молодых листьев с нижней стороны. Эти места поражаются, появляются вздутия так называемые галлы. Лист засыхает и отмирает. До цветения, после цветения и в октябре проводят опрыскивание настоями, отварами природных инсектицидов.

Зелёная тля

Высасывает сок почек, листьев, после чего они скручиваются и отпадают. Перед цветением культуру обрабатывают нитрофеном, после цветения окуривают табачным дымом, опрыскивают мыльным раствором.

Грушевая медяница

Высасывание клеточного сока этим насекомым приводит к осыпанию завязи, потере урожая. Избавляются от медяницы теми же методами, что от тли.

Кроме болезней, насекомых, большой вред наносят культуре грызуны. Зайцы, мыши зимой питаются корой деревьев. На зиму садоводы укрывают ствол лапником.

Для защиты от зайцев, которые поедают кору на высоте до 1,5 м, вокруг деревьев нужно вкопать высокую металлическую сетку.

Штамб можно обмазать смесью глины и коровяка. Запах отпугнёт грызунов.

Выращивание груши довольно хлопотное, но увлекательное дело. Если подойти к посадке, уходу со всей ответственностью, то богатый урожай станет достойным вознаграждением за труд.

Источник

Adblock
detector