Формы для лепнины

Формы для лепнины

Содержание

Лепнина из гипса – это прекрасный способ создать оригинальные детали для интерьера в классическом стиле, а также в стиле барокко или антика и придать всему помещению удивительно благородный и роскошный вид. Благодаря появлению на рынке пластичных гипсовых смесей мастера получили возможность проявить максимум фантазии при изготовлении лепных деталей, главное – правильно подобрать форму, в которую будет заливаться гипс. А изготовить формы для лепнины из гипса можно и самостоятельно, сэкономив на приобретении готовых моделей и одновременно с этим получив шанс сделать совершенно эксклюзивную интерьерную деталь.

Инструменты и материалы для изготовления формы

Для того чтобы сделать формы для лепнины из гипса, потребуются некоторые материалы и инструменты, список которых, впрочем, не включает ничего специфического или дорогостоящего.

Из материалов вам будет необходимо приобрести:

  • силикон на основе акрила (можно использовать и другой, более дешевый материал, но работать с силиконом проще и формы из него могут иметь самые разнообразные очертания);
  • разделительная смазочная смесь;
  • немного обычного строительного гипса;
  • цемент;
  • клей ПВА;
  • силиконовое масло;
  • марля.

Также перед началом работы надо будет приготовить и следующие инструменты и вспомогательные средства:

  • ровную поверхность нужного размера (это может быть обычная столешница);
  • полиэтиленовую пленку;
  • 2 шпателя (узкий и широкий);
  • кисть (лучше узкую);
  • стакан с мерным делениями;
  • пистолет для силикона;
  • пистолет для забивания скоб.

Кроме того, вам потребуется образец – готовое изделие, которое вы будете копировать. Сделать такой образец можно самостоятельно, вылепив его из глины или скульптурного пластилина. Если же вы не уверены в своих художественных способностях, можно купить готовый образец из полиуретана – такие изделия продаются в строительных магазинах. Важный нюанс: образец по своим размерам должен быть немного больше, чем будущие декоративные детали.

Подготовка основания для формы

Основание для формы, предназначенной для лепнины из гипса – это то место, где готовая форма будет застывать. Поэтому главное требование к такому оснащению – это абсолютно ровная его поверхность. В качестве такого основания может выступать обыкновенный стол со столешницей нужного размера. Можно использовать любой готовый стол или изготовить столешницу самостоятельно из досок и листа ДСП или гипсокартона, положенного поверх сбитых между собой досок.

Поделки из гипса: как делать скульптуры своими руками? 69 фото-идей и инструкций

Сверху лист обивается полиэтиленовой пленкой – для этого используется пистолет для забивания скоб. Такая обшивка поможет придать основанию максимальную герметичность. Поверх пленки укладывается изделие, которое вы будете копировать.

Приготовление смеси из силикона

Для смеси вам потребуется два элемента: непосредственно силикон и силиконовое масло. Эти компоненты вам необходимо перемешать между собой, использовав мерный стаканчик для соблюдения пропорций смеси.

Задача силиконового масла – сделать смесь более эластичной. Такое свойство материала необходимо в том случае, если изготавливаемая форма обладает сложными очертаниями – например, у нее много разнообразных выступов и «завитушек». Если же вы решили сделать простую по конфигурации форму, то использовать силиконовое масло вовсе не обязательно, достаточно будет и пластических свойств самого силикона.

При приготовлении смеси обратите внимание на тщательное ее размешивание – ее консистенция должна быть абсолютно однородной, без включений комочков.

Изготовление формы

Перед тем как приступить к изготовлению самой формы из силиконовой смеси, копируемое изделие необходимо тщательно обработать разделительной смазочной смесью, не пропуская ни малейшей его детали. Такая обработка поможет готовой форме легко отделиться от образца. Если же упустить этот этап, то силикон просто прилипнет к изделию, и снять его будет невозможно.

Само изготовление формы включает в себя следующие этапы:

1. Нанесите на подготовленный образец силиконовую смесь с помощью кисточки.

Наносить смесь надо предельно аккуратно, по всей поверхности изделия, повторяя все его «завитушки» и выступы. Кисть при этом должна двигаться мягко и максимально плавно – это поможет избежать появления воздушных пузырьков, приводящих к образованию углублений в поверхности формы, под силиконом.

2. Закрепите нанесенный силикон.

Сделать это можно с помощью обычной марли, натянутой поверх силикона. Марля должна плотно прилегать к поверхности обработанного силиконом изделия (для этого прижмите ее, слега «утапливая» в поверхность), но натягивать ее не следует, иначе она может «стащить» покрытие.

3. Нанесите еще несколько слоев силикона.

После того как первый слой силикона подсохнет, надо будет нанести еще несколько слоев смеси, не забывая сделать между нанесением каждого последующего слоя перерыв примерно на 3 часа – этого времени достаточно для того, чтобы смесь подсохла. Общая толщина полученного силиконового покрытия должна составлять примерно 3 мм. Многое здесь зависит от конфигурации изделия – в тех местах, где предполагается наибольшая толщина гипса, слой силикона должен быть более внушительным. В этом случае наносить силикон удобнее с помощью пистолета.

4. Сделайте основание для формы.

Если полученная форма имеет сложную конфигурацию, для нее потребуется изготовить основание из гипса – это поможет форме сохранять свои очертания во время изготовления лепнины. Для такого основания сделайте рамку из досок или фанеры (подойдет и любая подходящая по размерам коробка) и установите в нее форму (не снимая ее с образца), закрепив ее с помощью того же силикона. Приготовьте смесь из клея ПВА, строительного гипса и цемента и аккуратно залейте ее в коробку, разравнивая поверхность. После того как смесь застынет, аккуратно переверните коробку, извлеките из силиконовой формы копируемый образец, потом достаньте из гипса саму форму. Отделять форму от гипса надо для того, чтобы обе эти детали просохли быстрее.

Для окончательной просушки формы и основания под нее понадобится примерно пара дней. После этого можно приступать к следующему шагу, ради которого и делалась форма – то есть к изготовлению гипсовой лепнины.

14.07.2014 в 11:07

Формы из силикона своими руками

В строительстве часто используют формы, чтобы производить различные изделия и продукцию. Самые основные из них — это полиуретановые и силиконовые. В них возможно заливать не только гипс и бетон, их также используют для изготовления ненатурального камня. Все это можно изготавливать своими руками. Даже если кажется, что нужно владеть какими-то знаниями, это ошибочное представление. Данная статья подробно расскажет, как изготовить полиуретановую форму, форму для заливки из гипса, силикона, форму для заливки гипса, бетона. Также научит мастерить своими руками матрицу для производства форм из силикона или полиуретана. Самое основное, это уяснить, как соорудить, согласно правилам, практичный образец для матрицы, которая подойдет для таких материалов, как полиуретан, формопласт и силикон.

Создание искусственного декоративного камня из гипса или бетона с использованием полиуретановых форм

Ненатуральный камень, в нынешнее время, представляет собой неплохой, прибыльный бизнес. Для открытия своего собственного дела, с перспективой дальнейшего роста, не требуется много денежных вложений. Ненатуральный камень можно легко и по всем технологиям сделать своими руками. Но, для начала важно располагать помещением с подходящей температурой, чтобы работы можно было проводить круглогодично.

Производство ненатурального камня требует хороших, качественных форм, которые невозможно получить без матрицы. К изготовлению образца матрицы нужно подойти очень ответственно, ведь от этого зависит прочность конечного продукта.

Некоторый считают невозможным процесс изготовления в домашних условиях искусственного декоративного камня. Но, благодаря стремлению и желанию все становится возможным. Материалы лучше иметь хорошего качества и сочетать с некоторыми добавками. Например, время схватывания силикона и его текучесть можно отрегулировать, используя катализаторы.

Этап 1. Изготовление образца для производства матрицы или для литья форм

Выпустить матрицу для производства силиконовых и полиуретановых форм своими руками, с помощью которой, будет возможен сам процесс отлива, вполне достижимо. Для изготовления матрицы, нужно приобрести или найти образец, по которому будет возможно скопировать или производить формы, идентичные представленной модели.

Если дело касается ненатурального камня, то в данных обстоятельствах образец должен быть совершенной геометрической формы, без щелей и возможных деформированных углов. Чаще всего, для производства форм из полиуретана, для создания ненатурального камня или образца для производства форм под камень применяют разнообразное сырье. Например, гипс, гипсокартон или пенопласт. Иногда приходят к методу копирования из ненатурального или гипсового камня, но идеальным вариантом считается образец из натурального камня.

Для этого берется природный камень, нарезается тонкими пластинами (примерно 1 см) и склеивается с помощью клея. Камень должен приобрести безупречную во всех отношениях геометрию. Если имеются неровные стороны или выступы, то на помощь придут болгарка и станок, которые выровняют или уберут все ненужные детали. Готовый камень с убранными неровностями готов к наклеиванию.

Этап 2. Производство матрицы для создания форм из полиуретана или силикона, формопласта, жидкого пластика

Созданную модель нужно наклеить на какую-нибудь основу, чтобы изготовить с нее матрицу. Отличным вариантом будет использование ДСП в качестве подставки. Готовую модель необходимо приклеить к ДСП с помощью силиконового герметика. Но делать это можно исключительно на глянцевой стороне подставки.

Для склеивания берется силиконовый герметик и наносится на обратную сторону заготовленной модели. Хорошенько проходятся все края и углы. Переворачивая камень, следует плотно прижать его к подносу из ДСП. Далее, шпателем аккуратно пройтись по местам стыка, следя за тем, чтобы все пузырьки воздуха исчезли. Лишний воздух ни к чему при заливке полиуретаном или силиконом. После замазывания, заготовку следует оставить до полного высыхания. После этого, настало время для сооружения бортиков для матрицы. Высота стенок должна превышать высоту наклеенного камня. Материалом для этого могут стать пластиковые, стальные или дюралевые уголки. На расстоянии приблизительно 1,5 см от готовой модели, уголки нужно прикрутить с помощью шурупов к ДСП по всему периметру.

Важно, после прикручивания, внимательно пройтись с помощью силиконового герметика по всем стыкам и углам, еще раз перепроверив надежность и герметичность конструкции. Иначе текучий полиуретан или силикон, имеющий способность проникать даже в самые малогабаритные щели, вытечет из матрицы. Чтобы весь материал хорошенько высох, лучше оставить матрицу высохнуть (около 12 часов). Рекомендуется пользоваться силиконовым герметиком для аквариумов. Его главной особенностью является исключение усадок или трещинок, которые часто появляются после высыхания. Матрица, обработанная таким герметиком, прослужит многие годы без проблем.

Убедившись в полном высыхании почти готовой матрицы, следующим этапом будет ее смазывание специализированным разделителем. Такую смесь можно приобрести в любых строительных магазинах. Почти вся она имеет восковою основу, а отличается только производителями. Самым лучшим разделителем считается английский. После нанесения он совершенно высыхает, рассеивается и уже после нескольких часов, в приготовленную матрицу, можно вливать полиуретан, формопласт, гипс или силикон. Подойдут любые составы, применяющиеся для создания форм.

Этап 3. Правило заливания полиуретана в матрицу при изготовлении полиуретановой формы

Во — первых, следует решить с выбором самого вещества. Например, если речь идет о ненатуральном камне, то правильным будет произвести формы с полиуретана.

Формы для изделий из гипса

А так, заливать разрешено любым, приспособленным для таких работ, материалом. На больших заводах и предприятиях применяют специализированную аппаратуру, которая облегчает задачу. Но, залить форму можно и своим трудом. Как это правильно делать?

Есть ненатуральные камни с разным количеством углов. Такой камень красиво смотрится и пользуется хорошей популярностью. Для него, полиуретановая форма самый лучший вариант. Она удобна и практична, легко чиститься и не создаст никаких нежелательных погрешностей. Процесс заливки – дело тонкое и тут необходим стол или какой-то другой предмет, который будет стоять четко по уровню. Готовый силикон или полиуретан (как его приготовить производители сами пишут на упаковках материала) нужно вливать медленной струей, исключая попадание и образование пузырьков воздуха. Матрицу, при этом, важно слегка наклонить в одну сторону.

Когда раствор достигнет нижней стенки матрицы, всю конструкцию можно опустить, и продолжить заливание материала. Оставленная на сутки, матрица застынет и примет подходящую форму.
Полностью высохнув, матрица готова к разборке. Использовать ее для производства ненатурального камня пока рано. Для лучшего закрепления, продукт желательно оставить в теплом месте на некоторое время. Это нужно для того, чтобы у формы были исключены неровности на стенках или поверхности. Особенно это касается полиуретана, так как этот материал обладает памятью и, если его согнуть и оставить так на короткое время, он останется таким. Простояв в теплом помещении, у таких форм увеличивается срок эксплуатации, независимо от того, каким раствором их будут заливать.

Полиуретан и силикон боятся холода, поэтому самая оптимальная температура воздуха составляет от 25 градусов. Если будет прохладно, материал закристаллизуется и его можно будет только выбросить.

Важно! Если по какой-то причине полиуретан закристаллизуется, хотя срок годности еще хороший, не следует торопиться его утилизировать. Устремив на него теплый поток воздуха, полиуретан способен стать опять пригодным для дальнейшего пользования.

Если производство формы вы делаете собственноручно, тогда не стоит покупать полиуретан, рассчитанный для машинной переработки. Он застывает очень быстро, поэтому внимательно читайте упаковку. Также есть полиуретан, направленный на изготовление лепнины, лепки или прочих архитектурных подделок, а для заливки матриц он не годится.

Изготовление гипсовой формы для литья

Как сделать силиконовую форму своими руками для эпоксидной смолы

Очередная моя форма, на этот раз из вот такого строительного силикона. Здесь я уже делал разборную формочку из гипса, но она в основном была задумана как одноразовая, так как клон нужен был всего лишь один. При желании конечно можно выжать из неё пару копий, защищая гипс всякими пропитками и используя разнообразные разделяющие смазки. Но и с этими мерами, уже после первого использования она начала у меня разрушаться.

На этот раз нужно получить около 70-ти копий снарядов, опять таки к этому танку Тигр, поэтому пришлось отказаться от формы из гипса и попробовать использовать строительный силикон. В инэте пишут что строительный силикон может выдержать около 5-8 отливок из Эпоксидной смолы (ЭДП), затем он начинает разрушаться. Поэтому советуют применять заливной, который способен давать в несколько раз больше копий. Но что то смущает цена на заливные силиконы, поэтому для пробы решил купить самый дешёвый обмазочный силикон и как бы прозондировать сам процесс создания формочек из силикона, а там уже видно будет, в какую сторону копать дальше.

Для начала сделал ложе для самого силикона, чтобы силикон держал нужную форму при заливке в него эпоксидной смолы. Действовал практически по той же схеме что и при создании формы для этого радиатора. Под размер снарядов идеально подошла обычная зажигалка, поэтому вокруг неё и возвёл опалубку из пластика.

Лепил на скорую руку, поэтому при заливке выявилось много протечек.

Собственно одна половинка уже готова. Немного перелил гипса, из-за этого радиусы формы уходят в "минус" и не отпускают зажигалку, поэтому пришлось разобрать опалубку и сточить всё лишнее чтобы извлечь зажигалку.

Проковырял канавки для замков, заново всё пересобрал, обильно смазал солидолом, чтобы не пришлось ничего отколачивать как в первый раз, да к тому же здесь не требуется качество отпечатка.

Залил алебастр.

На этот раз половинки формочки разъединились как по маслу, стучать по ним даже не потребовалось.

Сточил заусенцы, обмазал половинки клеем ПВА и отправил их сушиться на батарею.

Затем для верности покрыл их парафином.

В качестве разделяющей смазки, наилучшие результаты показал обычный крем для обуви, видимо из-за того что в его составе есть тот же воск.

Слегка смазал этим гуталином прототипы снарядов, чтобы сам силикон не приклеился к снарядам.

Хорошенько обмазал силиконом снаряды, чтобы не было воздушных пузырей на них. Так же наполнил силиконом обе половинки ложа, затем вложил снаряды в половинку и закрыл крышкой, выдавливая при этом лишний силикон. Всё это проделывал сухими руками, в инэте пишут что руки лучше смочить, но я не стал этого делать, так как не хотелось ещё и от капелек воды избавляться потом. Кстати запах при этом стоит неописуемый ибо силикон кислотный, такое ощущение что пролил бутыль уксуса. Так что лучше делайте формы из силикона при открытой форточке или вообще на улице.

Добавил тему про хранение неизрасходованного силикона, который часто остаётся в распечатанных тубах.

Стянул блок резинками и оставил сушиться на пару дней.

Через два дня решил разобрать форму и посмотреть что получилось. На первый взгляд всё вроде нормально, смутил только резкий кислотный запах при извлечении силиконовой формы из гипса.

Не терпелось сделать вскрытие, поэтому вооружился колюще-режущими инструментами и принялся за операцию. Как оказалось, вонь от формы была не спроста, где то в глубине нож стал пачкаться об не высохший силикон. Поэтому операцию пришлось отложить ещё на пару суток. Но на этот раз форму вложил в ложе, но крышкой не стал закрывать, чтобы лучше обветривалась и быстрее сохла. Так что если будете делать очень толстую форму, то смело сушите её неделю.

Ещё через два дня уже удалось вырезать снаряды. Резать решил не посередине, а ближе к краю, чтобы образовалась как бы чаша с крышкой, через которую затем наполнять форму смолой. Здесь на фото плохо видно, но силикон очень здорово прилип к снарядам в нескольких местах. Поэтому при извлечении силикон рвался и оставался на снарядах мелкими катышками.

Так что разделяющую смазку надо искать другую или мазать больше обувного крема. Но здесь палка о двух концах, много намажешь смазки, потеряешь детализацию детали, к тому же на смазку будет тяжело наносить сам силикон, так как он густой и будет липнуть куда угодно, но только не на деталь.

Смазал ложе и заодно форму, намешал смолы, подготовил пару гвоздей для более солидного веса снарядов на выходе. В теории, от ложа из гипса можно вообще отказаться ибо это лишний геморрой. Если конечно изначально создавать силиконовую форму на чём то ровном, чтобы не получить бананы на выходе. Правда есть вероятность что без плотного прилегания, эпоксидка вытечет сквозь разрез в силиконовой форме.

Положил форму под небольшим углом, чтобы смола самотёком заполняла форму, вложил гвозди и постепенно наполнил форму эпоксидной смолой. По мере наполнения смолой, форму закрывал, но так чтобы внутри не остались воздушные пузыри.

После заполнения, закрыл крышкой и бросил на батарею. Через 2-3 часа смола уже застыла. После чего вытащил снаряды из формы, на первый взгляд всё получилось замечательно. Немножко пройтись наждачкой и можно красить.

Как оказалось, радовался я рано, с каждой последующей отливкой, снаряды всё тяжелее извлекались из формы. Эпоксидка приклеивалась всё сильнее, в плоть до того что, форма начинала рваться при извлечении снаряда. Так же тяжело с каждым разом становилось очищать саму форму от потёков смолы. В общем ближе к седьмому подходу, форма перестала плотно закрываться, из-за чего брака на деталях становилось всё больше. Так что если вам нужно несколько копий чего либо, то этим способом можно воспользоваться, в противном случае, ищите разделитель или лейте что то менее агрессивное (Гипс).

Похоже нужна другая разделяющая смазка, не имея таковой, процесс клонирования боекомплекта эти способом был приостановлен.

Силиконовая форма для фигурки из гипса своими руками (Урок 2)

Спустя какое то время, сделал вот такую составную формочку из эпоксидной смолы и уже с её помощью наотливал гипсовых копий снарядов.

Послесловие 1

Недавно наткнулся на интересный способ изготовления псевдосиликона из подручных средств (желатин, глицерин). Так что, если вам нужно по быстрому снять слепок с какой нибудь маленькой детальки и отлить её копию из эпоксидной смолы. То вот здесь можно взглянуть на некоторые мои результаты экспериментов с такими формами из желатина. Массивные детали в неё стрёмно лить, так как форма боится нагрева (если вдруг пойдёт чрезмерная реакция в эпоксидной смоле), а вот отливать мелочёвку, в самый раз.

Написать сообщение автору
Автор: Nikolay Golovin — — — — —
27.01.2014

Другие странички сайта

При копировании материалов с сайта, активная обратная ссылка на сайт www.mihaniko.ru обязательна.
Автор: Nikolay Golovin / mh@mihaniko.ru
Мой хостинг-провайдер BeGet.ru
12 04 2012

Полиуретановые формы для гипсовой лепнины "Венеция".

Высокая рентабельность при изготовлении гипсовой лепнины, расход гипса на один погонный метр около 0,5-0,8 кг. ( это 5 -10 рублей), а розничная стоимость одного погонного метра готового изделия 250-1000 рублей.

Гибкие полиуретановые формы для производства гипсовой лепнины "Венеция" .
          Неотъемлемой частью классического интерьера является применение элементов декора, карнизов, молдингов. Мода изменчива, но классика всегда актуальна. Для оформления классических интерьеров используются качественные материалы, гипсовые элементы декора не имеют срока годности и прослужат веками. Примеры для этого старинные дворцы и храмы, ставшие уже музеями. Себестоимость при самостоятельном изготовлении не сравнится даже с дешевыми изделиями из пенопласта.

Как отливать формы из гипса

Что уже говорить о погонажных изделиях из пенополиуретана. Стоимость готовых изделий в 800 рублей, кажется даже смешной, если знаешь что можно изготовить настоящее гипсовое изделие стоимостью в 10 рублей за погонный метр.
          Хотя лепнина называется гипсовая, но заливая в формы состав на основе цемента вы получаете полностью влагостойкое и морозостойкое изделие с характеристиками бетона, использовать его можно на фасадах зданий при любых погодных условиях, а так же в помещениях с повышенной влажностью, например в ванных комнатах, бассейнах, саунах.
           Как и все, наши формы для лепнины полиуретановые, они универсальны и позволяют заливать составы из гипса для применения в интерьере и из цемента для украшения фасадов зданий.
           Можно купить форму карниз "Венеция" или бордюр "Венеция", как по отдельности, так и с комплектом красящих пигментов всех основных цветов ( 6 шт.), мерной ложкой для пигментов и инструкцией по изготовлению искусственного камня. Такой комплект у нас в прайс-листе размещен под названием — "Набор Стандарт". В "Набор Двойной" входят две формы: карниз "Венеция" и бордюр "Венеция" и такой же комплект дополнительных материалов и пигментов, как и в наборе стандарт.
           При минимальных затратах на себестоимость (вес элемента декора из гипса около 0,5-0,8 кг), розничные цены на один погонный метр декоративной лепнины сопоставимы с 0,5 кв.м. искусственного камня!

Как подобрать материал для изготовления эластичной формы для отливок из гипса, бетона, полимербетона, полимерных (полиэфирных и эпоксидных) смол. Мы рассмотрим достоинства и недостатки всех существующих видов компаундов.

Гибкие ("резиновые") формы-матрицы позволяют воспроизводить и тиражировать сложные фактуры и поверхности. Они применяются для изготовления искусственного камня, декоративной плитки, гипсовой лепнины, создания малых архитектурных форм, статуэток и художественных изделий, фигурных свечей, изделий из стеклопластика и т. п.

Существует четыре вида материалов для изготовления эластичных форм – ПВХ (формопласт), силиконовые, полиуретановые и тиоколовые материалы.


ФОРМОПЛАСТ

Самый дешевый, но трудный в работе – ПВХ компаунд – формопласт. Это однокомпонентный компаунд. Формопласт расплавляется и заливается при высокой температуре (до 200 °С). Важно четко выдерживать температурный режим, так как при перегревании он будет не пригоден к дальнейшему использованию, поэтому необходимо специальное плавильное оборудование с регулировкой температуры. Кроме того, нужна вытяжка, так как при нагревании формопласт выделяет вредные вещества.

Формы из формопласта не дают повышенной точности отливок, так как есть усадка. Формопластовые матрицы используются при отливке не выше 70 °С.
Достоинства: дешевизна, прочность формы по сравнению с силиконовыми формами, не требуется никаких добавок – ни катализаторов, ни отвердителей.

Недостатки: токсичен, нужно специальное оборудование, специальные навыки в работе, есть усадка, при заливке (изготовлении формы) может сильно прилипать к модели, нетермостойкий. При низких температурах (- 10 — 15 °С) затвердевает.

Следующие три вида материалов еще называют "жидкой резиной". Они представляют собой текучие составы, переходящие при отверждении в резиноподобное состояние.


СИЛИКОН ДЛЯ ФОРМ

Силиконовый компаунд бывает однокомпонентный, двухкомпонентный и многокомпонентный.
Однокомпонентные компаунды – это в основном строительные герметики для изоляции швов. Они затвердевают только при небольшой толщине слоя и не используются для форм.
Для изготовления форм предназначены двухкомпонентные материалы: силиконовый компаунд (основной состав) + катализатор.

Силикон для форм застывает при комнатной температуре при смешивании с катализатором. Этот материал легко смешивается, допускает отклонение в дозировке компонентов. При смешивании не выделяет токсических веществ. Хорошо снимается с материала модели, не дает практически усадки, не требует дополнительных смазок, допускает заливку в широком диапазоне температур.

Достоинства: отличительными особенностями силиконовых заливочных материалов являются термостойкость (до 200 °С и выше градусов), стойкость к многим агрессивным средам, простота в работе и нетоксичность (силиконы широко используются в медицине), высокая точность слепка.

Недостатком является умеренная прочность, сравнимая с прочностью формопласта, но уступающая прочности полиуретана.

ПОЛИУРЕТАН ДЛЯ ФОРМ

Самый дорогой и прочный состав – заливочный полиуретан. Это двухкомпонентные или многокомпонентные материалы.

Полиуретаны для форм имеют довольно высокую цену, так на рынке СНГ представлены только американские и европейские полиуретановые продукты.

В Украине и России еще не освоено производство полиуретановых заливочных компаундов для изготовления форм.

Также как и силиконовый компаунд, полиуретан для форм затвердевает при комнатной температуре при смешивании всех имеющихся в наборе компонентов.

Необходимо четко придерживаться инструкций по заливке при смешивании: должно соблюдаться соотношение всех компонентов при смешивании.

Изготавливаем силиконовую форму и делаем отливку

При неправильном соотношении будет понижена прочность и долговечность, потому что непрореагировавшие компоненты вызывают разрушение формы.
При открывании определенного количества упаковки, все количество сырья необходимо использовать сразу же, то есть нельзя его делить на разные порции, так как полиуретановые компоненты начинают взаимодействовать с воздухом и влагой и портятся – изменяют свои свойства.

Сложность работы заключается еще и в том, что полиуретан сильно прилипает ко всем материалам, из которых снимается форма. Требуется большое количество смазки, нужно тщательно проводить смазывание модели.

Компоненты полиуретана ядовитые и боятся контакта с воздухом и влагой. Основные марки полиуретана не стойки к таким материалам как гипс, цемент, полимерные смолы, поэтому нужно быть внимательным к рекомендациям производителя.

Под каждый материал надо выбирать конкретную марку полиуретана. Формы из полиуретана в основном предназначены для материалов, заливаемых при температуре до 70 °С.

Достоинства: высокие прочностные характеристики, большая гибкость, малая усадка.

Недостатки: высокая цена, токсичность, сложность в работе, требуется повышенная и тщательная смазка, достаточно густой вязкий материал – сложно заливать.

ТИОКОЛОВЫЕ СОСТАВЫ

Тиоколовые компаунды бывают двух- и многокомпонентные.

Они сходны по свойствам с силиконовыми, но имеют такую же или более низкую прочность, низкую термостойкость изготовленных из них форм.

Главное преимущество – высокая стойкость к нефтепродуктам (различным растворителям, входящим в состав полимерных смол, из которых делают некоторые отливки).

Достоинства: стойкость к растворителям, нетоксичность.

Недостатки: тиоколовые компаунды более густые, чем силиконовые — с ними сложнее работать. Производятся в ограниченных количествах. Очень специфический материал на любителя.

admin