Дверь вплотную к стене

Дверь вплотную к стене

Оформление дверного проема (2)

1. Варианты оформления дверного проема С какой стороны дверного блока устанавливать доборы?
2. Штукатурные работы вокруг дверей.     Наличники. &nbsp   Стекла.

Штукатурные работы вокруг дверей

Большинство ремонтов проводится без полного выравнивания стен и пола, после установки дверей нередко дверные блоки, установленные вертикально, выступают за поверхность стен. А значит, между наличником и стеной будут щели (рис.5.7), которые необходимо как-то замаскировать. Обычно небольшие щели шириной в несколько миллиметров заделывают шпаклевкой, которая, правда, после первого же хлопка дверью начинает высыпаться. Предпочтительнее использовать, например, для окрашенных стен герметик того же цвета, что и наличники (рис.5.8.). Если же размер выступа больше 6-7 мм, то придется делать небольшие штукатурные работы.
   Сначала для наличника нужно подготовить ровную площадку. Ее следует сделать несколько шире наличника, а образовавшийся выступ "свести" штукатуркой или шпаклевкой "на нет" (см. рис. 5.9 А). Понятно, что выполнить эту операцию с прибитым наличником, не повредив его поверхность, очень трудно. Отчасти поэтому они и прибиваются в конце ремонта. Ну а для того, чтобы контролировать качество выполняемых работ, нужно время от времени прикладывать наличник на свое место.
   Для дверей, находящихся друг от друга не расстоянии менее метра (санузел), ширины простенка может не хватить, чтобы обеспечить плавный переход от выступающей площадки под наличник к плоскости стены. В этом случае лучше всего отштукатурить весь простенок целиком, тем более, что выступающие дверные коробки будут очень удобными "маяками". Только в некоторых случаях, когда этот выступ слишком велик (2-3см, случается и такое) или он находится в самом углу и не будет заметен, следует прибить наличник и заделать щель между ним и стеной так же, как показано на (рис. 5.9 В.).
   Ну а раз штукатурные работы будут проводиться даже в небольших объемах, то можно убрать и другие дефекты — выровнять стены с волнистой поверхностью, и другие наиболее заметные кособокие элементы. Нельзя забывать и о тех местах, где будут крепиться плинтуса, особенно те участки, которые будут на самом виду. Приложите к нижней части стен ровный брусок или уровень и, если щели между бруском и стеной будут достаточно велики (больше 7-10мм), то их лучше всего выравнивать штукатуркой. Причем, штукатурить можно только небольшую полосу высотой 10-15 см. И если выступ этой ровной площадки будет небольшим, то во время малярных работ его можно сгладить и "свести" шпаклевкой "на нет", точно также, как это делалась с наличником.

   Штукатурные составы
   Штукатурные работы выполняются специальными составами на основе цемента или гипса. Составы на гипсовой основе быстрее сохнут и с ними легче работать. Поэтому гипсовая штукатурка получает все большее распространение. Однако в некоторых случаях выбор состава следует делать более осмотрительно. Приведу один пример: в одной из квартир заказчик захотел сдвинуть дверь на полтора метра в сторону угла комнаты. Отрезать часть гипсовой перегородки удалось менее, чем за час. Свободную часть проема заложили кирпичом. На это ушло два дня, т.к. кладку в четверть кирпича (на ребро) приходилось вести в два этапа. Заложенную часть проема нужно было оштукатурить, что и было поручено малярам. Те, недолго думая, воспользовались одной из гипсовых штукатурных смесей и ,быстро все сделали. Ремонт пошел своим чередом, но через несколько месяцев после его окончания, по контуру заложенного кирпичом участка на обоях появилась трещина. А спустя еще некоторое время после нескольких хлопков дверью штукатурка отошла от выложенной стенки и сегодня держится только благодаря обоям и прибитому наличнику.
   В то же время, подобная задача по переносу двери решалась и в другой квартире. Но на этот раз для штукатурки решили использовать цементную смесь. Прошло уже три года после окончания второго ремонта, и со второй стенкой так ничего и не случилось.
   Из этого можно сделать вывод, что в тех местах, где стены подвергаются интенсивной вибрации (в нашем случае эту роль успешно выполняло дверное полотно), гипсовую смесь лучше не использовать на кирпиче или бетоне. В первом случае часть перегородки из гипса была покрыта той же штукатуркой, но отслоилась она только от кирпича.

Наличники

Это неотъемлемая часть дверного блока. Разнообразные по форме, они могут стать выразительной деталью любого интерьера. Но их основное назначение — прикрывать границу между дверной коробкой и стеной. Традиционно принято стремиться к тому, чтобы у всех дверей в квартире были одинаковые наличники. Однако дверные проемы и сами стены в наших квартирах располагаются зачастую таким образом, что прибить со всех сторон одинаковые наличники даже минимальной ширины не получается. Тогда стараются сделать их одинаковыми хотя бы с одной стороны, со стороны помещения, куда выходит несколько дверей, как правило, это коридор (традиционно она считается лицевой). В то время, как на другой стороне дверного блока они могут иметь другую форму и ширину.
Однако дверные проемы в наших квартирах зачастую расположены таким образом, что и для лицевой стороны дверей бывает невозможно подобрать одинаковые наличники даже минимальной ширины(50-55мм). И приходится распиливать вдоль один или несколько наличников. При этом учтите, что отпиливать можно 1-3 см, а никак не 3/4 ширины всего наличника, чтобы не получалось так, что с одной стороны целый наличник, а с другой — узкая полоска в 1-2см хотя это все-таки лучше, чем полное отсутствие наличника (рис.5.10.). Увлекаться распиливанием не стоит, поскольку даже если распил сделан сверхаккуратно, нарушается пропорция соотношений толщины, профиля и ширины наличника.

   Выбор наличников
   Итак, выбор ширины и профиля наличников в значительной мере диктуется не только их декоративными свойствами, но и местом расположения двери, размерами проема и толщиной стен. Даже профессионалу бывает трудно заранее определить, какой ширины наличники следует покупать. Поэтому имеет смысл делать это после установки дверей. В этом случае, если и не удастся избежать распиливания вдоль, можно хотя бы свести к минимуму эту необходимость. Тем более что эта работа обычно не включается в цену установки (по крайней мере, у квалифицированного мастера) и вам придется оплачивать ее отдельно — 2-5$ за каждый распиленный наличник. Так что двери желательно покупать в тех местах, где предлагают максимально широкий ассортимент этих изделий, различающийся по профилю, цвету и ширине.
    В тех квартирах, где из экономии не выравниваются стены и толщина стен незначительно превышает ширину коробки, нередко наличники приходится располагать под углом к стене, чтобы прикрыть несовпадение плоскостей стены и дверного блока. Для таких случаев лучше всего использовать плоские наличники, которые легче стыкуются, чем фигурные и с выборкой на изнаночной части.( см. рис.5.9.) Это углубление (чем больше, тем лучше) позволяет скрывать небольшие несовпадения плоскостей дверной коробки и стен (до 5 мм). Пригодится оно и для прокладки телефонного провода, который не следует прибивать к дверной коробке, т.к. плотник запросто может попасть в него гвоздем, а оттянув наличники, заложить в образовавшуюся щель.

   Какие наличники покупать?
   Из хвойного массива надо брать сухие, ровные, с минимумом сучков. Но выбрать нужное количество цельных наличников из сплошного массива, каждый из которых отвечал бы всем перечисленным требованиям очень непросто. Можно обратить внимание на сращенные в зубчатый шип наличники, которые идеально подходят под покраску. Сосновые изделия можно не только красить, но пользуясь различными лаками и лазурями, тонировать в любой цвет. Однако приготовьтесь к тому, что полной иллюзии дорогих пород дерева не получится из-за того, что волокна сосны окрашиваются неравномерно, а у сращенных наличников оттенок даже соседних участков получится различным. Поэтому, чтобы точнее представлять конечный результат, попробуйте все это сначала на его обратной стороне.
   Дубовые наличники лучше брать цельные (несоставные) и однотонные. Однако окончательно судить об их цвете можно будет, только после того, как они будут покрыты лаком.
   Для лакированных фанерованных наличников из древа или МДФ основными критериями являются — качество поверхности, совпадение их тона с тоном дверной коробки и качество клеевого слоя между шпоном и деревом. Поэтому приберегите несколько отпиленных кусков дверной коробки. Они пригодятся при выборе наличников, можно будет сравнить их тон с вашим образцом.

   Крепление наличников
   Существует несколько вариантов крепления наличников — прибиваются гвоздями, приклеиваются или, например, у многих итальянских дверей вставляются в имеющейся к коробке паз. Первый и последний способы имеют преимущество, т.к. позволяют при необходимости снять наличники (например, на случай очередного ремонта), в то время, как применение клея или состава "жидкие гвозди", такую возможность не предусматривают.
   Для наличников используют либо специальные т.н. паркетные гвозди с очень маленькой шляпкой или обычные тонкие (1-1,5мм) гвозди, у которых откусывается шляпка. Недостаток гвоздей очевиден — повреждается декоративное покрытие наличника и заметны места крепления. Правда, этих точек очень немного 3-4 шт. на каждой "палке", да и сделать их менее заметными не составит особого труда. Углубив гвоздь в тело наличника, след от него можно заделать шпаклевкой под дерево нужного оттенка.
   Прибиваются наличники, как правило, после наклеивания обоев или окраски стен (за исключением случая, показанного на рис.5.9, на расстоянии примерно 5мм от края дверной коробки. Нижний конец наличника упирается в пол, при этом, несмотря на то, что наличник значительно тоньше плинтуса, он должен закрывать щели между покрытием пола и стеной. Если двери в санузел расположены рядом друг с другом (от 10см до 1 метра) и при этом их низ находится на более высоком уровне, чем у остальных, то наличник в этом случае делают опирающимся на плинтус,(рис.4.9.) поскольку чересчур частое чередование наличника и плинтуса смотрится не очень хорошо. (Подобный случай как раз приведен в рубрике Работа над ошибками)

В большинстве случаев состыковывают наличники "на ус", запиливая их под 45о. Но в последнее время итальянцы внедрили в практику, более простой вариант, который правда, может быть применим только для плоских наличников, или в комбинации их с полукруглыми (рис.5.11.). А для изделий со сложным фигурным профилем усовое соединение по-прежнему остается единственным. Легче всего его выполнить, если поверхность дверной коробки и стены, в которой установлена дверь, совпадают. Но даже небольшой угол наклона или малейшее отличие в форме профиля и по ширине наличника создают для установщика определенные проблемы. Т.к. обычный "запил" (под 45о) уже не может обеспечить точную стыковку, приходится подбирать угол на глаз, делая новый срез или подтачивая наличник. Но в любом случае хорошим результатом считается, если зазора в месте стыковки наличников нет совсем, в крайнем случае, он не должен превышать 0,5-1мм.
*** О телескопических наличниках см. Установка двери с телескопическими наличниками

Стекла

Обычно стекла для дверей приходится покупать отдельно. В крупных магазинах вам могут сразу предложить уже готовый комплект. При этом подразумевается, что если хоть одно из них оказалось не того размера, вы всегда сможете его обменять. Однако многих предлагаемые оттенки и узор не удовлетворяют, и зачастую покупатель заказывает стекла самостоятельно. А уже во время их установки в дверь обнаруживается, что часть из них оказывается велика или мала. Происходит это потому, что ячейки, куда они вставляются, даже у дорогих дверей различаются по размерам (до 5мм), резка стекол тоже производится с определенным допуском в 1-2мм. В итоге сумма этих неточностей приводит к тому, что часть стекол приходится возвращать.
   Чтобы избежать совершенно ненужных хлопот, нужно правильно их заказывать, и т.к. почти половина стекол имеет далеко не прямоугольную форму то необходимо сделать шаблон. Для этого сначала снимается рамка у ячейки каждого типа, и обводится контур. Из картона вырезается шаблон, причем, его размеры должны быть на 5-7мм меньше полученного контура. И уже этим шаблоном проверяются остальные ячейки. Для тех ячеек, где этот шаблон оказывается велик или мал, делается новый.
   После этой операции нужно вставить рамку в ту же ячейку. Это особенно важно для тех дверей, у которых рамок нет, а в ячейки вставлены отдельные штапики, выполняющие ту же функцию. Не исключено, что это даже не удастся сделать, тогда лучше не прилагать силу впихивая рамки или штапик на прежнее место с риском повредить поверхность двери, а оставить эту проблему установщику. Но для него важно, чтобы рамки или набор штапиков не были перепутаны, поэтому отметьте ячейку, рамку или комплект штапиков, чтобы через два-три месяца после начала ремонта, когда дело дойдет до установки стекол, знать из какой ячейки их доставали.

   Установка стекол
   Вставлять их следует в двери только в самом конце ремонта, это позволит вам не тратить время на их очистку от строительной пыли, шпаклевки или даже краски, которые неизбежно попадут на них в процессе ремонта, если вставить раньше.

Зазор между наличником и стеной

А очищать эту грязь, особенно, на травленой поверхности стекла, достаточно трудоемкое занятие.
У стекол, как и дверей, различают лицевую и изнаночную стороны. У стекол лицевой стороной считается рифленая или узорчатая. А у двери — сторона, на которой рамки для стекол закреплены фабричным способом. Куда будет обращена эта сторона, решать вам. Обычно это то место, куда выходит большинство дверей, то есть коридор.
   Крепят рамки либо тонкими гвоздиками (у финских дверей обычно используют прилагаемые для этой цели специальные шурупы с белой шляпкой), либо "сажают" их на клей или герметик. Преимущество гвоздей или шурупов заключается в возможности замены разбитого стекла без существенных повреждений рамки или штапиков. Прибитый штапик снимается следующим образом: специальным пробойником гвозди, крепящие рамку, пробиваются насквозь, и освободившаяся рамка вынимается. После подобной операции останутся отверстия диаметром 1,5-2мм, которые заделываются специальной шпаклевкой под цвет штапика и становятся более-менее незаметными. Если же стекла и рамки "посажены" на герметик или клей, то при замене разбитого стекла могут возникнуть проблемы. Правда, при точечном применении герметика такая возможность все же остается. Снять же приклеенную ПВА рамку, не повредив ее при этом, просто невозможно.

См. далее —
Примеры расчета стоимости установки дверного блока
или Работа над ошибками

© М. Верикин
из книги "Подводные камни Евроремонта"

Установка двери

Одним из показателей правильной установки двери является то, что при открывании дверное полотно остается неподвижным в любом положении, то есть в каком бы положении мы не оставили дверное полотно самопроизвольного открывания или закрывания двери не происходит. Этого можно достичь только при строго вертикальной установке двери. Дверные петли должны быть смазанными и расположенными по вертикали. Если дверь установлена вертикально, а навески с отклонением от вертикали, дверное полотно будут «тянуть» навески и она будет открываться или закрываться. При врезании навесок обратите на это внимание. Чаще всего навески «тянут» дверь при неодинаковой глубине зарезания в коробку или дверное полотно. Если такой брак обнаруживается, то нужно либо «утопить» все навески на одну глубину, либо подложить под «утопленную» навеску щепки.

Вторым показателем правильно установленной двери является одинаковые по толщине щели в дверном притворе. Дверное полотно должно четко входить в притвор, нигде не цепляя дверную коробку, а после полного закрывания образовывать щель в притворе 2–3 мм по всей длине притворов. Здесь опять же многое зависит от глубины посадки навесок и запенивания дверной коробки.

На качество установки дверного блока прямое влияние оказывает качество подготовки дверного проема. Если стена с дверным проемом далека от вертикали, то качественно установить дверь в такой проем невозможно. Устанавливая дверь вертикально и ровняя ее с одной из плоскостей стены, она неизбежно верхом или низом выйдет за границы кривой стены. Если ее сдвинуть внутрь проема, то стена выходит за границы коробки. И как будет выглядеть наличник, установленный на такую дверь? Он будет где-то примыкать к плоскости стены, а где-то отходить от нее. Поэтому двери лучше устанавливать после штукатурного или шпаклевочного выравнивания стен, то есть двери устанавливаются после подготовки стен к чистовой отделке. Если работа по выравниванию стен в вертикаль не планируется, а замена дверей необходима, то стены вокруг дверного проема нужно выровнять хотя бы на полметра во все стороны, растягивая штукатурный или шпаклевочный слой в «ноль» на «кривые» стены. Если эту подготовку стен не сделать, то и дверь будет установлена с плохим качеством. Пусть вас потом не удивляет отходящий на 10–20 мм от плоскости стен наличник. Если же «наплевать» на вертикальность установки двери и поставить ее по «кривой» стене, то есть с отклонением от вертикали, то, возможно, что наличники встанут ровно, но пусть вас не удивляет самопроизвольно закрывающаяся или открывающаяся дверь.

Выравнивание всей стены или только части вокруг дверного проема возможно и после установки дверного блока, но полотно двери на период проведения «мокрых» и грязных работ лучше снять, а коробку оклеить бумажным скотчем. Применение других скотчей крайне нежелательно, поскольку только бумажная клейкая лента не оставляет на шпоне следов. Ее можно без вреда наклеивать даже на бумажные обои.

В ванных комнатах при облицовке стен плиткой установку двери удобнее производить после облицовки стен, чтобы выровнять ее с поверхностью плитки.

Последовательность установки двери

1. Учитывая разметку мест петель на коробке, еще раз проверьте положение блока в стене и сторону, куда будет открываться дверь. (рис. 103)

Приготовьте две щепки толщиной 1–2 мм, их нужно будет установить под стойки дверной коробки (при установке двери без порога) для обеспечения зазора между низом коробки и одеждой чистого пола. По возможности сделайте этот зазор минимальным.

Если есть зазор между наличником и стеной что делать?

Визуально зазор будет практически незаметным, но обеспечит беспрепятственное горизонтальное расширение одежды пола, а в верх пол практически не увеличивается. Приготовьте несколько клиньев для закрепления коробки в проеме. Изготовить клинья можно из обрезков брусков коробки.

2. Дверной блок вместе с навешенным полотном и вставленными в притворы упаковочными картонками поднимается и устанавливается в проем. Если дверь устанавливается без порога, то низ стоек коробки можно связать бумажным скотчем, чтобы стойки «не разъезжались». Дверной блок вместе с полотном достаточно тяжел, но лучше все-таки устанавливать его именно так. В этом случае вероятность того, что вы перекосите коробку, заметно снижается. Дверь находится в закрытом положении, в притворы вставлен картон, низ двери обмотан скотчем — это довольно жесткая конструкция, перекосить которую трудно.

Как вариант, можно устанавливать коробку и без полотна, но для этого нужно заготовить несколько распорок по ширине дверного полотна и поставить их между стойками коробки. Для того чтобы распорки не поцарапали декоративный шпон, не забудьте обмотать концы распорок бумажным скотчем или установить под них упаковочный картон. Далеко не факт, что эти распорки не вывалятся в процессе установки и вы не перекосите коробку. Поэтому, лучше не экспериментировать, а использовать веками проверенный прием — устанавливать дверь вместе с навешенным полотном. Язычок замка-защелки должен быть утоплен. Обычно замки снабжаются устройством блокирования язычка, если его нет, утопите язычок и заклейте его в этом положении бумажным скотчем.

3. Коробку с полотном или распорками поместите в проем, расклиньте ее деревянными клиньями. Не сильно, так чтобы коробка имела некоторую подвижность. При ровной конструкции пола достаточно двух клиньев и двух щепок. Щепки снизу под стойками коробки, обеспечивающие зазор между коробкой и полом, а клинья вверху над стойками — обеспечивающие неподвижность коробки (рис. 104).

Выровняйте коробку в двух плоскостях строго вертикально по уровню или отвесу. Если стена имеет отклонения от вертикали, дверь устанавливается все равно строго вертикально. Сторона открывания должна быть выровнена по плоскости стены. После точной установки коробки более жестко закрепите ее в стене, подбив равномерно клинья. При необходимости добавьте клинья по бокам двери, но не допуская искривления стоек коробки.

4. Коробку закрепляют двумя способами: на монтажной пене и на саморезах.

Если конструкция стены жесткая, достаточно закрепить коробку монтажной пеной. Для чего заполните ею зазор между стеной и коробкой. Необходимо помнить, что минимально рекомендуемый зазор для нормального расширения пены — 20мм. Перед запениванием смочите кистью стены дверного проема. Пена лучше прилипает к слегка увлажненным водой стенам и тыльной стороне дверного блока. Не допускайте попадания пены на пол и на шпон двери. Пол перед работой лучше закрыть, например, газетами, а лицевые стороны брусков коробки заклеить бумажным скотчем. При недостатке опыта «зацепить» пеной шпон дверного блока очень легко. Оттереть его потом крайне сложно, а иногда и невозможно без повреждения отделочного материала.

Многие плотники не доверяют крепление дверей одной монтажной пене и это обоснованно. Двери веками крепились к стене гвоздями и ершами и пока неизвестно, как поведет себя крепление только на пене, если дверями в процессе эксплуатации сильно хлопать. Хотя, по субъективным ощущениям, крепление только на пене кажется надежным.

Для крепления к стене саморезами выставленную по уровню и закрепленную клиньями дверь открывают и в каждой стойке сверлят по два отверстия диаметром равным диаметру саморезов или чуть меньше (зависит от вида применяемого крепежа). Отверстия сразу нужно раззенковать под головку самореза, иначе при закручивании она некрасиво прорвет шпон. Месторасположение саморезов не так важно, обычно один устанавливают вверху, другой внизу, примерно в 50–70 см от концов стоек. Лучше посмотреть на торцы проема в стене, вполне вероятно, что там имеются деревянные пробки, заложенные в процессе строительства, тогда саморезы сквозь стойку коробки нужно завернуть в них. Если пробок нет или они подгнили, тогда нужно выбрать место, куда будет установлен пластмассовый дюбель. Лучше, если это будет тело кирпича, а не шов: если стены бетонные, то нужно выбрать место, где бетон целый, без трещин и более–менее ровный.

Как вариант, саморезы крепления коробки можно разместить под картами навесок, чтобы они не были видны. Для этого полотно двери нужно снять с петель и демонтировать навески.

В любом случае, прошедшее насквозь через стойку коробки сверло должно упереться в стену проема и оставить там след. После чего дверная коробка демонтируется, а стены засверливаются и вставляются дюбели, коробка возвращается на место и крепится к стене саморезами.

Еще один вариант крепления. Скрытое крепление дверной коробки можно сделать с помощью прямых подвесов, применяемых для крепления металлического каркаса в гипсокартонных конструкциях. В этом случае подвесы монтируются в проем до установки двери. После ее установки концы подвесов подгибаются на коробку и закрепляются к ней саморезами. «Лишние» концы подвесов отламываются, а оставшаяся часть будет скрыта наличниками. Затем щели между стеной и дверной коробкой задуваются монтажной пеной.

Запенивать щели между коробкой и стеной лучше вечером, чтобы к утру пена расширилась и затвердела. Пена при расширении сильно давит на бруски коробки и выгибает их. Для того чтобы коробка не деформировалась, дверное полотно нужно закрыть, а в притворы, в том числе и со стороны навесок, плотно вставить упаковочный картон, а лучше (если есть) тонкую фанеру и оставить дверь в таком положении до утра. Если дверным проемом нужно пользоваться, то установить между стойками коробки распорки не менее 3 штук, лучше больше. Когда потребуется пройти сквозь дверь, можно пролезть между распорками или, в крайнем случае, снять одну, а затем поставить ее обратно. Но лучше в период расширения пены дверным проемом не пользоваться.

Когда пена затвердеет срезать ее ножом, установить ответную часть замка и, если требуется, доборы. Иногда, несмотря на все старания, пена все же выгибает стойки коробки и заклинивает дверное полотно. В этом случае необходимо снять напряжение с коробки — разрезать насквозь пену напротив выпуклости стойки и распорками постараться выдавить стойку в обратную сторону. Чтобы не повредить шпон, не забывайте защищать концы распорок картоном и при необходимости ослаблять или закручивать саморезы крепежа. Иногда приходится разрезать пену по всей высоте стойки. Разумеется, в этом случае ни о каком креплении дверного блока «на пене» не может быть и речи, только «на саморезах». Кстати, это еще одна из причин, по которой крепление «на саморезах» предпочтительней.

В случае распора дверного блока пеной имеется возможность безболезненно исправить положение, чего не сделать при креплении только «на пене».

Установка наличников и доборов

Доборы, продавцы их часто называют «расширителями дверей», устанавливаются в толстых стенах — они увеличивают ширину коробки. Доборы выпускаются различных профилей и модификаций и по сути представляют из себя оклеенную шпоном доску. Они бывают с четвертями и пазами. При установке дверей в толстых стенах лучше сразу приобретать доборы той же фирмы- изготовителя, которая делала двери. В крайнем случае, добором может служить хорошо оструганная доска, лист фанеры или ДСП, оклеенные самоклейкой соответствующего цвета.

Технология установки доборов ничем не отличается от установки сборных листовых оконных откосов. Крепить доборы лучше всего на пену. Завести добор в паз коробки, запенить пространство между добором и стеной и прижать добор на стену (рис. 105). Один конец добора закрепляется в пазе дверной коробки, другой временно приклеивается к стене бумажным скотчем либо между двух доборов устанавливаются распорки.

Наличники нужно устанавливать после чистовой отделки стен: оклейки обоями или покраски. Существуют два вида наличников: обычные с традиционной плоской или фигурной формой и Г-образные. Обычные наличники могут быть установлены на любую дверную коробку, Г-образные устанавливаются на так называемую «обхватную» коробку, имеющую специальные пазы для закрепления наличника.

1. Первым будем устанавливать наличник со стороны дверных петель. Наличник не должен мешать открыванию двери и его следует устанавливать как можно дальше от полотна. Попросите помощника подержать наличник на стойке коробки за дверными петлями и попробуйте до конца открыть дверное полотно, посмотрите, не будет ли мешать наличник полному открыванию двери. Определив место установки наличника, выровняйте его по вертикали (или по коробке), сделайте разметку по высоте и отпилите верх в стусле под углом 45°. Если стусла нет, делайте разметку линейкой, но все равно старайтесь быть близкими к углу 45°. Точно также разметим и распилим второй наличник-стойку со стороны дверной ручки.

2. Прикрепите наличники двумя гвоздями с удаленной шляпкой или плоскими шпильками либо тонкими шурупами. Размещайте крепеж внизу и в середине высоты наличников. Верх пока не закрепляйте.

3. Оттянув верх обоих наличников на себя, вставьте под них наличник-перекладину. Выровняйте и отметьте карандашом место распилов. Отпиливать наличник-перекладину нужно не по карандашным меткам, а слева и справа от них (вплотную к черте), учитывая толщину ножовочного полотна. Используется пила-наградка или ножовка по металлу. Распиливать наличники нужно, начиная с облицованной стороны, иначе сколется декоративное покрытие. Свежие распилы желательно закрасить подходящим по цвету или черным фломастером. При запиливании Г-образных наличников мешающий разметке выступ нужно частично удалить.

4. Установите наличник-перекладину и окончательно закрепите наличники-стойки. Для крепления каждого элемента нужно по 3, максимум по 4 крепежа. Если будете использовать саморезы, раззенкуйте отверстие под головку шурупа. В противном случае она некрасиво прорвет декоративное покрытие.

Обычно рекомендуют устанавливать наличники в другом порядке: левая стойка, перекладина, правая стойка, запиливая все узлы в стусле. Это правильно, но если нет под рукой стусла, то пригодится описанный выше способ, который позволяет стыковать наличники практически под любым углом отличным от 45°.

Littleone 2006-2009 > Дела семейные > Наш дом > Щели между стеной и дверным косяком

Просмотреть полную версию : Щели между стеной и дверным косяком

Подскажите как заделать большие щели между дверным косяком и стеной?

16-10-2006, 17:03

Залить пеной (макрофлекс) и прибить наличник

У нас косяк старый. Боюсь если пеной, то она же распирает? в смысле косяк итак еле держится. Или я ошибаюсь? И куда его прибивают наличник этот?

Прилегание наличника

Какая я ж темная, все-таки. )))))

Наличник прибивают непосредственно на косяк. Но: Вы что, живете сейчас без наличников?
Пену можно взять с малым коэффициентом расширения. Но при этом, когда дверную коробку ставят на пену, пока пена полимеризуется, боковые стойки коробки распирают деревянными брусками, чтобы их не прогнуло внутрь, и дверь не перестала закрываться. Имейте в виду.

Пынятно. Спасибки!

А вы спросите у "Мастера" у него свой закрепленый топик. Они когда у нас ремонт делали закрепляли входную дверь (там тоже были жуткие дыры), у нас дверь тяжелая я стена хлипкая. Думали, что скорее стена упадет, чем дверь взломают. Так они какойто смесью все задела, надежно получилось. (вроде бы ротбонт+плиточный клей — но я могу и ошибаться)

Строитель

17-10-2006, 17:29

Технология следующая:
Расчищается щель между дверной коробкой и стеной. Затем заливается пенополиуретановым герметиком (он же "пена", он же "макрофлекс" и т.д.). Только заливать надо не более, чем на 2/3 объема, т.к. иначе она вся вылезет и все. Предварительно внутренние стороны щели можно слегка сбрызнуть водой для лучшей адгезии.
Через 12 часов не меньше (!) излишки пены срезаются.
Сверху всё это дело надо заштукатурить. Применяется чаще всего сухая гипсовая штукатурная смесь Rotband или Goldband.
Наличник устанавливается на коробку с помощью либо крепежа (финишные гвоздики, саморезы), либо на клей "жидкие гвозди".
А чтобы коробку не выгнуло, она должна быть закреплена с помощью саморезов к стене, это раз. Плюс ко всему, распорные бруски очень помогают. Но самый действенный вариант, если дверью не предполагается пользоваться на время работ, оставить её в закрытом состоянии, проложив по периметру дверного полотна спички или другие деревянные шепки.

17-10-2006, 22:59

я помню так сама залила макрофлексом после установки металлической двери… сверху он начал падать на пол. Я его хватать и в унитаз кидать,а он там все пухнет и пухнет :)) Дело было в 12 часов ночи, на визги и хохот сбежались соседи :))

Строитель

18-10-2006, 12:24

🙂 А он еще и от рук потом плохо отмывается, если в свежачок вляпаться.

Ой!!!! Страсти какие!! )))))

admin