Дрель для нагелей

Дрель для нагелей

Дрель для сверления бруса под нагели

Дрель для сверления бруса под нагели (шканты)

При строительстве дома из бруса среди инструментов обязательно должна быть дрель для сверления бруса под нагели . Без нее просто невозможно возвести прочную, незыблемую стену.

  • 1 Особенности строительства из бруса
  • 2 Как скреплять брус

Особенности строительства из бруса

Если при деревянном строительстве используются бревна, то их положение относительно друг друга фиксируется за счет пазов. Паз — выемка, выбранная по всей длине бревна. Этим пазом верхнее бревно как бы охватывает нижнее и тем самым создается неподвижность бревен. А вот брус, имеющий ровные грани, должен иметь дополнительные фиксаторы.

Строительство из бруса имеет целый ряд преимуществ. Стена остается ровной, что очень удобно для последующей отделки. Толщина стен из бруса будет одинаковой везде, в отличие от бревенчатой. Строится дом или баня непосредственно на фундаменте, то есть нет такой дополнительной проблемы, как перевозка и установка сруба, изготовленного в другом месте. Но к вопросу скрепления бруса со стеной нужно отнестись чрезвычайно ответственно. Именно от этого зависит прочность сооружения.

Некоторые горе-мастера решают эту проблему просто, используя гвозди, скобы и тому подобные изыски. Категорически не рекомендуется так делать! Дерево — живой материал. Оно подвержено усыханию и дает усадку. Гвоздь, жестко вбитый в 2 бруса, препятствует этой усадке, и 1 брус как бы зависает над другим, образуя щель. Стена со щелями — это не стена, так как тепло уходит, а мороз, наоборот, пробирается в дом.

Чтобы такого не произошло, правильным будет просверлить в брусе отверстия для шкантов . Шкант представляет собой деревянный стержень с фасками. Он изготавливается из древесины твердых пород, таких как береза.

Шкант больших размеров, заменяющий собой гвоздь, часто называют нагелем. Оба названия правильные и означают одно и то же. Нагель может быть как самодельным, так и промышленного производства. В последнее время для шкантов стало удобным использовать черенки для граблей, продающиеся в каждом хозяйственном магазине. Это обусловлено удачным соответствием диаметра такого черенка 25 мм с диаметром сверла по дереву. Размер в 25 мм оптимален для скрепления бруса 150х150 мм, который обычно и применяется в строительстве.

Как скреплять брус

Для того чтобы работать с брусом легко и без проблем, оптимальным решением будет купить спиральное сверло. Конструкция его такова, что оно входит в дерево с эффектом самореза, без необходимости давить на дрель. Цена такого сверла выше, чем перового, но качество отверстия стоит этих затрат. Края не рваные, осевого отклонения нет, диаметр строго одинаковый по всей глубине. Длина сверла должна превышать толщину бруса не менее, чем в полтора раза. Это даст возможность просверлить 1 брус насквозь, а второй наполовину. Обязательно нужно соблюдать простое правило: отверстия для шкантов должны быть на 2-3 см больше самих шкантов. Благодаря этому при усыхании древесины будет запас по высоте, и брус не подвиснет.

Дрель для сверления отверстий под нагели должна быть достаточно мощной. Как показывает опыт, при использовании спирального сверла 25 мм с отверстиями в сосновом брусе легко справляется дрель мощностью в 800 Вт. Правда, имеется в виду низкооборотистая дрель. Дело в том, что мощность пропорциональна числу оборотов и крутящему моменту, а значит, чем больше одно, тем меньше другое. При сверлении больших отверстий крутящий момент значительно важнее оборотистости. А потому низкооборотистая дрель более подходит для таких работ. В связи с этим при выборе дрели стоит обращать внимание на ее понижающий редуктор . Желательно применять инструмент, имеющий несколько скоростей. На первой скорости крутящий момент будет максимальным.

Как просверлить отверстие? Есть несколько технологий. Можно проделать их при примерке бруса, после того как будут проверены все отвесы, уровни, и размеры. После этого брус снимается. Прокладывается ватин, джут или другой подобный материал. В нем заранее освобождаются места над отверстиями. Брус укладывается на место и в него вставляются нагели. Их допускается подбивать, но сила удара должна быть небольшой. В противном случае или сломается нагель, или он не будет соответствовать проделанному отверстию по диаметру. Слишком туго забитый шкант будет препятствовать усадке бруса при усыхании.

Некоторые используют другую последовательность. Брус укладывается сразу на ватин, выравнивается, а затем сверлится. Это позволяет не снимать его лишний раз со стены. Но и у этого способа есть свои недостатки. Качество ватина, льна и джута, продаваемых в магазинах, бывает разным. Зачастую они содержат длинные волокна, которые, попав под сверло, начинают собирать ватин и наматывать его на дрель. Это влечет за собой целый ряд проблем. Сверло греется, теряет свои технологические свойства, поэтому вывернуть его даже с использование реверса не так-то просто. Дрель для сверления бруса под нагели испытывает перегрузки и может выйти из строя. Не говоря уже о том, что в этом случае все равно придется снимать брус, для того чтобы восстановить слой ватина.

Технологии бывают разные, зачастую их приходится менять из-за особенностей применяемых материалов. Но необходимо соблюдать 2 правила в любом случае: диаметр нагеля и отверстия под него должны соответствовать друг другу, и дрель должна быть малооборотистой и мощной.

Поделиться:

1 Комментарий

Дрель для сверления бруса под нагели

В последнее время наблюдается бум по строительству домов из бруса. Как и в любом другом деле, одним из важнейших этапов является выбор инструмента, который будет использоваться при строительстве. Очевидно, что одним из самых важных инструментов является дрель для сверления бруса под нагели, которая должна иметь хорошие характеристики, ведь от ее выбора зачастую зависит весь процесс возведения дома. Данная статья содержит несколько советов для тех, кто принял твердое решение строить дом из дерева, также она будет полезна всем, кому приходится использовать дрель при работе.Выбор инструментаПри строительстве дома лучше всего использовать профессиональный инструмент. Конечно, легкие бытовые модели будут стоить гораздо меньше, однако при постоянном сверлении бруса на первый план выходят показатели мощности и надежности инструмента. Дешевые модели с корпусами и редукторами из пластмассы могут не выдержать такого интенсивного использования, и придется в срочном порядке приобретать им замену. Так что лучше сразу приобрести инструмент от известного производителя, который будет качественным. Так, в Интернете можно найти много положительных отзывов о дрелях марки Rebir, Makita, Интерскол и др.1. Нагели.Использование такого материала, как брус, причем не только в строительстве, предполагает соединение отдельных элементов между собой с использованием деревянных нагелей. Таким образом, основное применение дрели – сверление бруса под нагели. Дрель должна быть низкооборотной, именно такие чаще всего используются при изготовлении строительных смесей и растворов. Также при постройке домов достаточно использовать модели, имеющие трехступенчатый редуктор и мощность около 1300 Вт.2. Шнур дрели для сверления бруса.Если работы с использованием дрели для сверления бруса под нагели проводятся в зимний период, необходимо пристальное внимание уделить шнуру. Тонкий провод может не выдержать воздействия низких температур и лопнуть в местах сгибов или перетяжек, что, понятное дело, крайне нежелательно. Конечно, никто не запрещает самостоятельно заменить кабель на более массивный или обмотать его несколькими слоями изоляционной ленты. А лучше не пожалеть времени и потратить его на поиск модели, изначально оснащенной шнуром необходимой толщины.

3. Сверло.

Выбор сверла также является очень важным моментом, и к нему необходимо подойти так же тщательно, как при подборе собственно дрели. Параметры сверла зависят от размеров и характеристик бруса. Например, если толщина бруса составляет 18 см, то необходимый диаметр сверла будет 25 мм, а его минимальная длина не менее 36 см. Желательно использовать центровочное сверло, не заедающее при работе.

4. Техника безопасностиДрели с малым количеством оборотов, которые применяются для сверления бруса под нагели, при заклинивании сверла могут вырваться из рук, иногда это может привести к потере равновесия. Таким, образом, помнить о технике безопасности следует всегда, даже при работе с самым качественным и надежным инструментом.5. Комфорт при работе.

Многие стремятся обеспечить себе наибольший комфорт во время работы, и дрель для сверления бруса под нагели не является в данном случае исключением. Так, многие профессиональные строители для удобства ставят на нее самостоятельно изготовленную удлиненную ручку. Также часто работники отмечают на сверлах необходимую глубину сверления, пользуясь для этого изоляционной лентой или маркером.

Дрель для нагелей

Дрель Rebir для сверления бруса

Мы надеемся, что данная статья дала исчерпывающий ответ на основные вопросы, которые возникают при выборе такого инструмента, как дрель для сверления бруса под нагели, а использование упомянутых здесь советов поможет облегчить возведение собственного деревянного дома и завершить его в кратчайшие сроки.

Сверление отверстия под нагель в венцах сруба

Для Сверление отверстия под нагель в моей бане предусмотрены сверла диаметром 30 мм. Но, Нагель — квадратный из дуба. Сверление оказалось на много сложнее чем я представлял. Поэтому поделюсь некоторым опытом использования крупнокалиберного сверла. Как всегда, я начал подготовку с изучения статей в интернете и ужас охватил меня, когда прочитал на строительном форуме следующее… Приведу цитаты без изменения (не сочтите за плагиат). Несколько вопросов и ответов:

Вопрос: «Как сделать чтоб пакля не наматывалась на сверло для нагеля?»

  • Ответ: «А я бы паклю стелил, но при сверлении — прожигал бы паклю прутом, разогретым на костре. По моему — технологичней.»
  • Ответ: Делал со следующей последовательностью: положил брус, просверлил отверстия, поставил сбоку на брусе отметку где отверстие, разобрал, положил паклю, собрал, нашел воротком отверстия, забил нагель.

    Дрель для сверления бруса под нагели

    На первый взгляд трудоемко, но вытаскивать сверло с намотанной паклей сложнее;

  • Ответ: Между венцами кладу мох. Он не наматывается, но есть другая проблема. Я сверлю спиральным сверлом 24 мм

На практике — я сверлил два бревна сразу насквозь. Половина отверстий была изготовлена автоматизированной линией. При сверлении отверстий современными сверлами большого диаметра с воротком на конце — самая сложная задача — не дать сверлу углубиться в бревно. Вороток тянет его вниз так, что и давить не надо! Силы с которой я удерживал дрель в руках не хватало чтоб не дать сверлу втянуть меня в отверстие. Я говорю не силе поворота, а силе с которой дрель сама впивается в дерево! Дрель еле-еле я вытягивал со стружкой. Хуже всего, что когда дрель все-таки выскакивала из отверстия — я мог опрокинуться с высоты. Чтобы этого не случилось я умышленно затупил острые края на буравчике сверла, чтоб оно не втягивало сверло с такой силой в отверстие под нагель. И вытаскивать сверло стало легко. Важная особенность работы со сверлами большого диаметра — необходимо постоянно вытаскивать его из отверстия под нагель и извлекать стружку. Сверло может заклинивать при врезании глубоко в венец сруба. Это отнимает много времени, особенно при работе на высоте!

Строительный (архитектурный) разрез стены с монтажной схемой установки нагелей, порядовой нумерацией деталей сруба

Какими сверлами и дрелями делать сверление отверстия под нагель ?

Низкооборотные дрели — буры старого образца без  срывного механизма — крутящий момент так велик, что  может и провернуть сверлильщика. Лучше использовать дрель с двумя ручками — ее легче удержать в двух руках и вытягивать из бруса удобнее.

К сожалению, я сверлил дыры обыкновенной дрелью с одной боковой ручкой. Трудно, но другой не было. Опыт приходит со временем. и как оказалось. можно облегчить сверление путем изменения формы самого сверла.

Сверла луче использовать с центрирующим буравчиком (затупленном как написано в первой части статьи) если вы не хотите истратить все силы на вырывания сверла из объятий бруса. Лично мне это очень помогло при сверлении елового бруса (мягкой породы дерева)

Отверстия под нагель сверлят вертикально, чтоб венцы могли осаживаться на них.

Закладка Постоянная ссылка.

Значение теплого угла и использование деревянных нагелей при строительстве дома из бруса

Уважаемые клиенты! Заходя практически на любой сайт, посвященный малоэтажному деревянному строительству, вы почти что всюду видите 2 термина: «теплый угол» и «деревянные нагели». Причем часто это первые термины, которые узнают от менеджеров наши граждане — и эти слова часто действуют завораживающе — почти волшебно! И уж какой бы ни был дом — но главное, что там есть нагели и пресловутый "теплый" угол — а там хоть рука в стеновую щель влезай — не беда, главное ведь — что какой-нибудь дом из сырого бруса с отделкой выполнен в якобы "теплый" угол. Давайте попробуем разобраться — а так ли уж и всегда ли необходимы эти волшебные строительные термины. Давайте вместе развенчаем менеджерский миф.

                                                       Теплый угол — любимая мантра менеджеров.

Большинство строителей пишут, что заказывая для себя любое деревянное строение, будь то дом или баня, мы, помимо прочих ожиданий, хотим, чтобы строение было теплым. И вот здесь, кроме толщины наружных стен и толщины утеплителя очень важную роль сыграют углы Вашего дома — ведь именно в неправильно срубленных (выпиленных) углах могут образовываться «мостики холода», иначе говоря — щели. И тепло, накапливаемое в помещение, фактически выдувает. Впрочем, выдувать его может и через стены (а стены из сырого бруса, уважаемые друзья, вообще склонны к буйному поведению) — и тут уж никакое заклинание менеджера про якобы "теплый" угол не поможет.

Тем не менее, на многих ресурсах постоянно продвигается мысль о том, что самым лучшим решением для сохранения тепла и будет «теплый угол» (а почему не герметик? Почему не утепление фасада?- непонятно) Как же этот самый угол делается? А вот как: в каждому углу, с внутренней стороны дома, на одном из сопрягаемых брусьев выпиливают шип, а на другом — паз, величиной примерно в 1/3 -1/4 толщины бруса.

Выбор дрели для сверления под нагиля

Очень важно, чтобы соединение шип-паз в данном случае было плотным, с минимальной величиной зазора — от этого зависит степень теплоты образованного угла.

В каждое угловое соединение бруса, согласно правилам строительства, обязательно закладывается слой утеплителя. Как правило, это – льноджутовое волонко. Так же, следуя правилам, мы чередуем шипы с пазами, чтобы в итоге получилась как бы перевязка, повышающая сцепление стен друг с другом.

 Якобы теплый угол обходится заказчику несомненно дороже. Средняя стоимость составляет 2.000 рублей за один ряд. Повышение цены связано с повышением временных затрат бригады. И, собственно, все.

Почему существует альтернатива «теплому углу» и обязателен ли он на самом деле?

Отвечая на этот вопрос, можно уверенно сказать, что альтернатива «теплому углу» существует  по нескольким весомым причинам: 1) Если Ваш дом предназначен для постоянного проживания, то его просто необходимо утеплить снаружи базальтовой ватой, закрыть ветрозащитой и чистовым материалом (сайдинг, имитация бруса, блок-хаус). Мы же однозначно рекомендуем пройти все стыки дома снаружи специальным герметиком — это просто обязательно!!! Непонятно, почему до сих пор в российском домостроении герметику уделяется столь мало внимания? А если Ваш дом закрыт снаружи таким "пуленепробиваемым "пирогом", вопрос — зачем Вам еще и теплый угол?! Правильно, не за чем. 2) Если Вам нужен межсезонный дом из бруса. Тогда его можно и не обшивать вовсе, а лишь пройти все швы и стыки специальным герметиком (если это дом из профилированного бруса т.к. его невозможно проконопатить) или проконопатить — если это дом из прямого строганного бруса. А коль Вам все равно предстоит все кругом конопатить при том, что дом-то — по сути дачный, летний. Тогда снова возникает вопрос — какую волшебную роль играет "теплый" угол?! А никакой. Уж лучше на эти деньги приобрести пресловутого герметика. Мало того, как раз-таки паз "теплого угла" в домах из сырого бруса имеет вполне естественное свойство рассыхаться и даже увы…отваливаться. Что нам не единожды приходилось наблюдать на некоторых домах. И тогда возникает честный вопрос к плотникам: за что деньги брали, друзья? Вот по этому в нашей компании Вы, уважаемые сограждане и милейшие дамы, и не видите нигде этого выражения — "теплый" угол.

Когда целесообразно использовать деревянные нагели при строительстве домов из бруса?

Итак, с теплым углом мы разобрались. Теперь необходимо выяснить, что такое пресловутые деревянные нагели и почему же они так хороши!?

                                            Волшебное слово -"деревянные нагели".

Начнем с того, что деревянные нагели – это фактически деревянные гвозди. Их широкое применение в деревянном строительстве и в настоящем и в прошлом обусловлено тем, что грамотно установленные нагели позволяют стенам из бруса естественной влажности "сесть" в течении первого года жизни более-менее равномерно. Тогда как на забитых гвоздях брус может "зависнуть". (впрочем, он может зависнуть и на нагелях)

Деревянные нагели использовали еще наши деды, строившие в Пестово. Дома из бруса, которые мы возводим сегодня, тоже строятся с помощью этих нехитрых, но часто необходимых приспособлений. Мы применяем деревянные нагели при строительстве срубов домов и бань из профилированного бруса естественной влажности, чтобы предотвратить смещение брусьев. При этом, нагели устанавливаются таким образом, чтобы не мешать естественной усадке Вашего деревянного дома. Во всех рядах бруса наши плотники просверливают специальные отверстия, куда впоследствии вставляются и подбиваются нагели – что важно, строго вертикально! Доказано, что дом, построенный таким образом, дает минимальное количество трещин и отличается равномерной усадкой. Процесс можно считать трудоемким, зато и технологию при этом можно назвать оптимальной!

Зачем тогда железные гвозди?

А вот зачем: чтобы нормально работать с брусом камерной сушки. Такой брус фактически не дает усадки — ведь он просушен до 20% влажности. Посадить его на нагели — та еще "работка". При усушке (даже при обязательном наличии продольных компенсационных пропилов), брус немного меняет свою геометрию, что и затрудняет его последующую сборку на нагели. Если не верите — попробуйте, только берите действительно сухой брус! Для работы с подобным материалом мы используем металлические гвозди. Многолетний эмпирический опыт сам собой доказал обоснованность подобной практики.

Хорошего и правильного Вам дома!

Сборка коробки дома из бруса выполняется по технологии с помощью деревянных нагелей. Для сверления отверстий в брусе под нагеля традиционно используют малооборотистые дрели. Для тех, кому ближе мокрые строительные процессы, подскажу, что такие же дрели используются в качестве миксера для размешивания штукатурных растворов.

Выбор дрелей на строительном рынке огромный.

Расскажем про наш практический опыт: 

1.Все дрели, разработанные ещё в СССР, надежнее современных вариаций. Обычно они маркируются как ИЭ с номером. Например, ИЭ-1305. Они мощные, тяжелые, с металлическим редуктором.

2. Наиболее стабильно работающие дрели – это Ребир. Выполненные по советским еще стандартам прибалтийские дрели надежны и неприхотливы. Для сверления отверстий в брусе есть два варианта. Это модель 1206 — двухскоростная, самая мощная, но и самая тяжёлая и дорогая дрель. И модель 1305 – более дешевая и односкоростная дрель.

3. Линейку дрелей фирмы Интерскол не можем отнести к профессиональному ручному инструменту. Их можно использовать только время от времени. Пластиковые модели по определению не рассчитаны на активное применение. При интенсивных работах быстро выходят из строя.

4. У всех известных брендов, как Makita, Bosch, AEG – аналогичные модели с металлическими редукторами, низкими оборотами и необходимой мощью стоят значительно дороже. Например, мощные дрели BOSCH GBM 16-2RE или GBM 23-2E стоят более 15 000 рублей. Для сравнения, REBIR IE-1206 стоит не более 6000 рублей, а REBIR IE-1305 вообще до 4000 рублей.

Выбор низкооборотистой дрели для сверления отверстий под шканты

Если все же решили покупать бренды, обращайте внимания, что бытовые модели у них выполнены в зеленом цвете, а профессиональные – в синем.

5. Для работы зимой следует привнести изменения в конструкцию. Обычные кабели питания трескаются на морозе в местах перегиба. Тут либо обматывать кабели мотком изоленты, либо менять кабель на более толстый.

6. Для удобства работы лучше заменить стандартную ручку на удлиненную.

7. Для сверления понадобится сверло спиральное по дереву. Диаметр подбирают на 1-2 мм больше диаметра нагеля. Самый ходовой размер сверла Ф26х400мм под самый распространенный диаметр нагелей в 25мм. Для проверки правильности выбора диаметра сверла есть простой способ — нагель должен входить в отверстие легкими ударами 400 гр молотка. Обычно одного сверла хватает на целый брусовой дом 6х9м в 2 этажа.

8. Для бруса 150х150мм длина сверла должна быть в районе 400мм. По технологии отверстие под нагель бурится сквозь верхний брус и на половину нижнего бруса. Получается глубина 15+7,5=22,5мм. Так как нагель должен углубляться на 2-3 см для компенсации усадки бруса, то длина его должна составлять 20 см.

9. Нельзя упомянуть про нюансы расположения нагелей в брусовом дома. Тут правила следующие: отверстия делаются на расстоянии 25-30 см от концов бруса, брусовых соединений и проемов, а по длине отверстия раскидываются в шахматном порядке с шагом в 1-1,5м.

10. Основная проблема со сверлением бруса – это наматывание пакли/джута на сверло. Выходов тут несколько. Кто-то сначала сверлит отверстия в брусьях, потом выкладывает джут, ставит на места брусья и вбивает нагеля. Такая работа требует четкости и аккуратности, но затруднительна, если брус не строганный. Другой выход – постоянно подтачивать сверло, чтобы оно не продавливало, а прорезало паклю. Третий способ — предварительно делать дырки у полотне пакли/джута.

11. Малооборотистые дрели отличаются мощью и в случае клина могут спокойно вырваться из рук или скинуть рабочего. Поэтому для техники безопасности желательно работать с лесов, а не балансируя, сидя или вообще стоя на стене из бруса.

12. По технологии отверстие в брусе должно быть строго вертикальным. На практике любой человек спустя небольшое время работы дрелью осваивается и без проблем держит вертикаль при сверлении.

01.08.2013

Возврат к списку

Чем просверлить бревно или толстый брус? Конечно же винтовым сверлом

Продолжаем разбираться с оснасткой, с помощью которой можно работать по дереву. Вообще, дерево сверлить можно разными сверлами, в прошлой статье мы разбирали эффективность сверла Форстнера, разобрались, как и где его рекомендуется применять.

Видов сверл по дереву великое множество и очень часто случается так, что для одних работ они подходят идеально, а для других вообще не подходят. Поэтому домашний мастер должен разбираться, чем и как сверлить дерево. Сегодняшняя статья будет про винтовое сверло, еще его называют спиральное.

Оно по дереву и выручит в тех случаях, когда необходимо просверлить глубокое отверстие. К примеру, у вас есть сруб, через который необходимо протянуть водопроводную трубу или пучок кабелей. И только спиральное сверло справится с толстым деревом. Конечно, ничто вам не мешает попробовать использовать обычную перку, однако, как я уже говорил, сверлить им неудобно и не факт, что получится сделать работу до конца.

Вот фото:

Как видим, наконечник выполнен в виде тонкой резьбы, что помогает отлично вкручивать сверло на начальном этапе сверления. Выброс стружки происходит за счет винтовых краев(как у любого бура или коловорота), поэтому сверление идет легко.

Дрель для сверления отверстий под нагели

Хвостовик чаще всего 6-гранный, поэтому инструмент надежно крепится в патроне дрели или шуруповерта.

Работать таким сверлом необходимо на малых оборотах, поэтому лучше всего использовать обычную домашнюю дрель с регулировкой оборотов или мощный шуруповерт с большим моментом затяжки.

Но лучше всего, если есть такая возможность, использовать тихоходную дрель с частотой оборотов до 800 (рекомендую дрель фирмы rebir).

Самым частым вариантом использования такой оснастки считается скрепление бревен сруба. К нам в магазин частенько заходят рабочие, которые собирают срубы и они покупают «спиралки» диаметром 25-28-30 мм и длиной 450-600 мм. Как вы знаете, что того, чтобы скрепить бревна сруба между собой, необходимо просверлить их сверху и в сделанное отверстие вставить железную арматуру. Очень важно, чтобы отверстие было просверлено глубоко, поэтому и необходимо именно длинное сверло.

Типоразмерный ряд по длине таков:

— 220 мм
— 450 мм
— 600 мм(самое востребованное).

Чтобы делать в дереве отверстия диаметром 30 мм на глубину 600 мм, понадобиться очень мощный электроинструмент, поэтому мы рекомендуем использовать дрель не менее 1000 Ватт(и то вряд ли хватит), также шуруповерты с крутящим моментом не ниже 36 Нм. Конечно же, наиболее предпочтительный вариант — тихоходная дрель, которая имеет мощность 1200 Ватт, для таких работ лучше не придумаешь. Она очень мощная и с легкостью прокручивает такое толстое сверло через массив дерева.

Цены на такие «расходники» немаленькые, по крайней мере, оно гораздо дороже перовых и сверл Форстнера. К примеру, 22*600 стоит в районе 300 рублей. А самые толстые идут с ценником под штуку рублей. Их берут только тогда, когда нужно просверлить отверстие в срубе под канализационную трубу и т.п.

Однако если учесть, что сверло мощное и тяжелое, им выполняются специфические работы, то не стоит заморачиваться насчет цены. Потому что все равно ничем другим не просверлить насквозь 3 бревна сразу.

Еще статьи по теме:

admin