Меню

Буран устройство подкачки груша

YetiPro.ru

Корзина

О датчиках температуры, тюнинге и ремонте снегоходов!

Рейтинг: / 90
Подробности Создано 20.11.2011 16:41 Автор: Роман Граната Просмотров: 51798

Праймер для снегохода, это насос впрыска дополнительного топлива, для облегчения запуска холодного двигателя

Другое его название, каталожное — «Подкачивающий насос № 110800320» — производство «РЗП». Насос впрыска штатно устанавливается на российские снегоходы Буран, Тайга, Рысь, МВП и другие

Чем же так примечателен этот насос для впрыска топлива? Все просто! Дело в том, что холодному двигателю для успешного запуска необходимо изрядное количество топлива, и чем ниже температура двигателя, тем больше его необходимо подать. Значительное количество топлива быстрее выделяет испарения, а значит больше шанса для запуска. Штатные корректоры топлива не сразу могут подать необходимый объем. И вот тут на помощь приходит этот невзрачный элемент топливной системы, подающий порционно бензин, прямо в топливный коллектор, сразу после карбюратора. Достаточно от 2 до 5 раз вытянуть и утопить шток подкачивающего насоса, вытянуть топливный корректор карбюратора, проверить включение зажигания двигателя и интенсивно потянуть ручку ручного стартера. Как правило, двигатель запускается с первого, второго рывка. К сожалению, качество насосов ручного впрыска оставляет желать лучшего. Очень часто они выходят из строя, хотя первые были очень долговечны.

Разбирать подкачивающий насос снегохода имеет смысл

только из личного любопытства, для изучения технического устройства внутренних частей насоса. Корпус подкачивающего насоса состоит из двух частей спрессованных друг с другом. После разборки часто нарушается геометрия частей и, собранный насос становится не герметичным. Но если у вас случилась беда и, насос подкачки вдруг перестал подавать топливо, можно попробовать снять насос и отогреть. Так как бывает, что причиной неработоспособности становится ледяное образование — ледышка, не дающая работать внутреннему резиновому клапану. Бывает и такое, что насос подкачки выполняет свои функции, но, тем не менее, что — то не так. Советуем обращать внимание, не пропускает ли насос через себя топливо при работе двигателя. Эта неисправность может быть плавающая, но хорошо отслеживается при работе двигателя, поскольку двигатель в такие моменты захлебывается топливом на малых оборотах, появляется излишний дым выхлопа, то есть попросту работает на богатой смеси. Кроме ощущения изменения в работе двигателя, неисправность можно отследить понаблюдав за топливной трубкой насоса, одновременно меняя обороты двигателя. При пропуске клапана насоса, по трубке идет топливо. В таких случаях выправить ситуацию возможно, установив на заборной топливной трубке насоса подходящий запорный механизм. Очень неплохо для таких целей подходит топливный кран от российских бензопил

Если же ручной насос впрыска топлива, установленный на вашем снегоходе вышел из строя окончательно, не факт, что вновь приобретенный новый, будет долго служить. Те кто уже не раз поменял эти насосы, давно махнули рукой и нашли альтернативные методы замены, не требующие значительных затрат и исправно работающие. К примеру, ручной подкачивающий насос от автомашины «КАМАЗ», который предположительно используется и на ряде других дизельных агрегатах. Такой насос не имеет внутренних клапанов и работает за счет клапанов штатного топливного насоса снегохода. Для установки необходимо выточить штуцер под топливные шланги

Более распространенный вариант замены вышедшего из строя подкачивающего насоса – замена топливным насосом от а/м «Жигули»

Конечно, кто — то задумается — «А как же обходились без него раньше?». Действительно, раньше таких насосов ручной подкачки на снегоходах российского производства не имелось. Запуск двигателя сопровождался рядом «шаманских» действий, не всякому понятных со стороны. Водитель руками отогревал застывшую резиновую грушу подкачки топлива, затем левой рукой давил на утопитель карбюратора, одновременно, сдавливая несколько раз грушу, пока поплавковая система карбюратора не переполнялась, после, вытянув топливный корректор, пытался запустить двигатель. Если запуска не происходило, шланг подачи топлива снимали с приемного штуцера карбюратора и, нажав на газ, вставляли шланг в задроссельное пространство, делая осторожное нажатие на грушу, по окончанию устанавливали шланг на место, производили запуск двигателя. Но, увы, очень часто не рассчитав нажатие на грушу, двигатель оказывался залит. И тогда начинали менять свечи. Конечно, с опытом, запуск снегохода давался легко, но снегоходчики постоянно благоухали бензином и имели руки слесаря, впрочем, и сами снегоходы имели подтеки топлива. Так было раньше.

Не забудьте поблагодарить автора, нажав кнопку рейтинг вверху страницы, или разместив ссылку на статью в сети интернет. Спасибо

Источник

С умом выбирайте груши и шланги: лодочный мотор требует полноценного питания

Чем чреваты ошибки при покупке топливного шланга и подкачивающей груши для лодочного мотора? Объясняем и показываем (видеоролик в конце текста).

Топливная система моторной лодки или катера включает, кроме прочего, шланг с грушей и переходниками. Функция данных элементов — служить магистралью для постоянного поступления топлива в двигатель. Места, где «тонко» — узлы и элементы с малыми проходными сечениями — при засорении, негерметичности соединений или ошибках в выборе сечения шланга могут устроить неприятные проблемы.

К примеру, недопоставка топливной смеси в силовую установку. А «голодный» двигатель не выдаст всей заложенной в него производителем мощности!

(Всех, кто не во Владивостоке, ждёт интернет-магазин «Водник» : заказывайте все необходимое онлайн, а мы проконсультируем при необходимости, подберём запчасти, технику, аксессуары и отправим в любую точку России и не только)

⛽ Итак, чем же чреваты ошибки при выборе топливного шланга?

1. Неподходящее сечение шланга ухудшает «питание» движка, поэтому максимальной мощности от него ждать не приходится.

2. Выбор слишком длинного шланга на судне с небольшим слабосильным «подвесником» грозит вывести из строя топливный насос вакуумного типа. Ведь ему придётся изо всех сил гнать бензомасляную смесь на большое расстояние.

3. Уточните у технического консультанта или продавца совместимость конкретных комплектов (шланг + груша) с вашим лодочным мотором. Дело в том, что некоторые топливные комплекты создаются для конкретных брендов двигателя, и они снабжены коннекторами для подсоединения к мотору и топливному баку именно этого производителя. Переходники могут выглядеть очень похожими, но модели от «Сузуки» не подойдут для «Ямахи». В таком случае их приобретением нужно озаботиться отдельно.

4. Если ручная подкачивающая груша не входит в состав комплекта, её также покупают отдельно, выбирая по сечению шланга.

Материалы для изготовления шлангов соответствуют двум требованиям: маслобензостойкость и гибкость. Производитель предлагает варианты из резины и ПВХ.

Поливинилхлорид дешевле, но не столь долговечен : со временем страдает от ультрафиолетовых лучей снаружи и воздействия ГСМ изнутри. Микротрещины могут привести к тому, что нормальная топливная смесь насыщается воздухом, а это грозит выходом техники из строя.

Читайте также:  Приснилось что покупал груши

Резина несколько дороже, но зато у неё куда больше достоинств: она прочнее, выпускаются модели с армированием . А это делает трубку более стойкой к повреждениям и не позволяет возникать заломам. Ведь даже если армированный шланг согнуть, просвет не перекроется полностью. Следовательно, топливо всё равно будет поступать.

📹 Съемочная группа интернет-магазина «Водник» стремится во всём дойти до самой сути. Нами были в деталях изучены топливные комплекты нескольких производителей: CAN-SB, E.Chance и Easterner. Одной груше пришлось пострадать ради исследования, и вы должны увидеть, как там всё устроено!

Источник

Страсти по некачественным запчастям, или Почему мониторинг рынка убил наповал

Если не брать в расчет случаи подсасывания воздуха в систему топливоподачи дизеля, что чаще всего является последствием появления течи топлива, а стало быть, неисправностью, которую необходимо устранить, ликвидировав течь, о насосе ручной подкачки, предназначенном для удаления воздуха из системы питания и заполнения ее топливом, вспоминают редко. Этому, разумеется, есть причины.

Во-первых, необходимость в прокачке системы питания вручную при отсутствии проблем с герметичностью появляется лишь после замены топливного фильтра, либо когда на автомобиле ездили до упора, пока из бака не было выработано все топливо без остатка, что и привело к завоздушиванию.

Во-вторых, в немалом числе современных дизельных автомобилей ручной подкачивающий насос вообще не предусмотрен, хотя в былые времена он был практически обязательной принадлежностью дизелей и представлял собой солидную конструкцию, состоящую из цилиндра, поршня и штока с рукояткой, перемещения которой рукой водителя вверх-вниз приводили насос в действие согласно предназначению.

Затем началась экономия. Сперва насос превратился в кнопку на крышке топливного фильтра, на которую при необходимости заполнить систему топливом и удалить из нее воздух надлежало нажимать.

На следующем витке эволюции насос ручной подкачки трансформировался во врезанную в подводящую топливную магистраль грушу, выполненную из эластичного материала. Как может задубеть материал и сделать несжимаемой грушу в сильный мороз, для производителей, похоже, было делом десятым.

Наконец, как о том говорилось, ручную подкачку и вовсе изгнали из-под капота многих современных дизелей. Взамен функцию прокачки для удаления воздуха в качестве дополнительной в свободное от основной работы время возложили на топливоподкачивающий насос, который вообще-то в первую очередь предназначен для подачи топлива из бака к насосу высокого давления, когда двигатель заведен.

Хорошо это или плохо – производителям видней. Однако, судя по известным из практики эксплуатации многочисленным попыткам инсталлировать ту же грушу в системы, где она не была предусмотрена, либо врезать в топливоподающую магистраль какой-нибудь обратный клапан или даже кран, не позволяющий топливу во время простоя автомобиля убегать назад в бак, не всем пользователям инициатива производителей пришлась по душе.

С другой стороны, нет насоса ручной подкачки – нет и проблем с ним. А они возможны, ведь неспроста на приведенном фото сразу три груши. Одна вышла из строя, две других пробовались в качестве кандидатов на установку в один и тот же автомобиль, но кастинг, к сожалению, не прошли. Почему? Рассказывать будет мой знакомый, владелец Renault Scenic 1.9 dCi 2003 года выпуска, для которого выход из строя штатной груши вопреки кажущейся несерьезности проблемы превратился в приключение и мониторинг рынка запчастей:

— Решили съездить на дачу. Пока жена собиралась, вышел на улицу, завел машину. Может, минута-другая прошла – начинает мотор «тухнуть», будто фильтр парафином забился. Но какой парафин – температура на улице плюсовая! Открываю капот и вижу: груша вся сжалась, знаете, как вакуумная упаковка. Я в свое время поставил после фильтра прозрачный шланг – вижу, что топлива в нем нет. Пришел к выводу, что в груше что-то заклинило. Из-за этого она не пропускала топливо из бака. В результате ТНВД выработал все топливо, которое было перед грушей и в ней, после чего мотор заглох.

Думал, дел на пару часов, но не тут-то было. Звоню в автомагазин по французским автомобилям – отвечают, что груш нет. Поехал на Некрасова – есть! Сказали, что груша китайская, но я на это внимания не обращаю, схватил на радостях и назад. Ставлю, а штатные шланги настолько жесткие, что никак не могу штуцеры на груше обжать. Пробовал и так, и этак, и феном строительным шланги грел – ничего не получается.

Заменил их на более мягкие, зажал, начал качать – полилось топливо там, где штуцеры были заводскими колечками зажаты в груше. Выбросил колечки, обжал проволокой – все равно течет. И чем сильней проволоку зажимаю, тем больше резина выпучивается. Ну, течь сама по себе никуда не годится плюс заглушишь двигатель и оставишь машину на стоянке – топливо в бак убежит, система завоздушится.

Откуда ни возьмись – сосед. Дам, говорит, тебе грушу из своих запасов. Приносит, а на ней один из выходов прямой, но мне нужно, чтобы оба были загнутыми. Вроде бы мелочь, а из-за нее невозможно соседскую грушу на место поставить.

Меняю прямой выход на загнутый от своей груши – не работает. Стал разбираться, почему. Нахожу, что на клапане от моей груши отломалась одна ножка. Вот из-за такой ерунды и вся чехарда. А клапан от соседской груши в загнутый выход моей не подходит. Крутил-вертел, вижу, надо на рынок в Малиновку ехать.

В первом же киоске приносят мне грушу, естественно, китайскую, один в один такую же, как я на Некрасова купил, только в упаковке. Почем? 20 долларов, отвечают. Вот это да! На Некрасова она примерно 7 долларов стоила, если по курсу, только без упаковки, а тут целых 20. Это что получается: 13 долларов за упаковку, что ли?

К тому же я уже убедился, как такая груша работает. Желание снова наступать на те же грабли отсутствует, цена упаковки убила наповал, поэтому пошел искать дальше. С наличием груш на рынке проблем нет. Большинство, правда, с прямым входом, а не с загнутыми, как мне надо, но и нужные тоже были. Кстати, в другом месте нашел все ту же китайскую грушу в упаковке, продавец попросил только 10 долларов. Вот так: прошел 10 шагов — груша подешевела наполовину. В принципе, 10 долларов – это и есть среднерыночная цена груш на рынке в Малиновке.

Читайте также:  Сорта груш алтайская красавица

Так что с наличием груш вопросов нет, с чем проблема имеется – с качеством. Как проверить? Решил продувать ртом. В одну сторону груша должна продуваться, в другую – нет. Это должно означать, что клапан держит. Это я еще на грушах, которые на Некрасова и у соседа взял, проверил. На рынке большинство груш продувались в обе стороны. Может, это не показатель – все-таки воздух не топливо, но мне кажется, что когда продуваешь в обратную сторону, клапан должен запираться плотно. Тогда он и на машине будет работать как надо.

Путем перебора нашел-таки грушу, которая меня устроила. В обратную сторону не продувается, с пластмассовыми выходами, как было на заводской, а не с металлическими, как на китайских. Привез, поставил – работает. Единственное, что перед тем, как грушу ставить, ее нужно заполнить топливом хотя бы частично. Не знаю почему, но если этого не сделать, груша топливо не качает. По крайней мере, я попробовал – не получилось. Тогда прикрепил к топливной трубке заднюю часть груши, шприцом залил в грушу топливо и только после этого надел вторую трубку и зажал передний штуцер.

Вердикт ABW.BY

Вот так небольшая, как казалось, неприятность обернулась потерянным днем и проверкой качества предлагающегося на продажу товара, а также показала, что разница в цене за одну и ту же грушу может быть трехкратной — в зависимости от того, в какой торговой точке покупать.

Источник

Буран устройство подкачки груша

На снегоходе установлен двухцилиндровый, двухтактный с петлевой кривошипно-камерной продувкой, карбюраторный двигатель РМЗ-640-34 принудительного воздушного охлаждения (рис. 2).

Коленчатый вал. На двигателе установлен трехопорный коленчатый вал. На правом конце коленвала установлен ротор (маховик) магдино, на левом – центробежный регулятор вариатора.

Шатун. В отверстиях верхней и нижней головок шатуна 12 установлены игольчатые подшипники 16 и 9. Радиальный зазор в подшипниках верхней и нижней головок составляет 0,012. 0,024 мм. Указанный зазор обеспечивается сортировкой по диаметру на размерные группы роликов подшипников, поршневых и кривошипных пальцев, соответствующих отверстий шатунов. Маркировка группы отверстий шатуна выполнена на стержне под каждой головкой.

Поршень. На двигателе установлены невзаимозаменяемые между собой левый 19 и правый 22 поршни.

Поршень установлен в цилиндр с зазором. Зазор между юбкой поршня и цилиндром на холодном двигателе составляет 0,14. 0,16 мм . Если двигатель перегреть, поршень может заклинить в цилиндре.

Для обеспечения подбора по гильзам поршни выпускаются трех размерных групп: М, С, Б (малый, средний, большой). Обозначение размерной группы нанесено на внутреннем пояске юбки поршня. По диаметру отверстия под поршневой палец поршни сортируются на две размерные группы; группа маркируется белой или черной красками. При смене поршня необходимо ставить поршень соответствующей группы.

Поршневое кольцо. На поршни установлены по два поршневых кольца 17. В замке кольца предусмотрен тепловой зазор. После установки колец в цилиндр двигателя зазор должен составлять 0,25…0,45 мм. Для получения указанных зазоров допускается подпиловка торцов замка.

Зазор между торцами кольца и канавками при сжатии кольца до диаметра 76 мм должен быть 0,080…0,115 мм.

Поршневой палец. При сборке поршневые пальцы сортируются по наружному диаметру на две размерные группы. Группа маркируется белой или черной красками на торце пальца. При сборке палец с поршнем подбирают одной группы.

Цилиндр. Установленные на двигателе левый 13 и правый 21 цилиндры не взаимозаменяемы между собой. Чтобы обеспечить селективную сборку сопряжения гильза-поршень, цилиндры выпускаются трех размерных групп. Размерные группы обозначены буквами: М, С, Б и ударным способом нанесены на пояске нижнего фланца цилиндра. При смене цилиндра необходимо ставить цилиндр соответствующей группы.

Нижним фланцем цилиндр устанавливается на картер двигателя, на верхний фланец ставится головка цилиндра. Между головкой и цилиндром установлена асбостальная прокладка 18. При переборках двигателя про-

кладка может использоваться повторно. Между нижним фланцем цилиндра и опорной плоскостью картера установлена паронитовая прокладка 11.

Головка цилиндра. Левая 20 и правая 23 головки цилиндров изготовлены из алюминиевого сплава. Во избежание недопустимой деформации головки и цилиндра при сборке гайки шпилек затягивают крест-накрест в два приема: сначала предварительно, а затем окончательно с моментом затяжки 2,0. 2,5 кгс  м. При этом сначала должны быть затянуты гайки крепления впускного коллектора. Затягивать или подтягивать гайки следует на холодном двигателе.

Картер состоит из двух половин. Между собой половины картера соединены шпильками, ввернутыми в его верхнюю половину; гайки крепления половин картера затянуты с моментом 3,0. 3,5 кгс  м. Половины картера обрабатываются совместно и поэтому невзаимозаменяемы. Каждый цилиндр с головкой крепится к картеру четырьмя шпильками.

На фланец с правой стороны картера установлены основание магдино и корпус вентилятора. На приливе в верхней части картера двумя винтами закреплен топливный насос и устанавливается штуцер для трубки подвода пульсаций. На снегоходах, оборудованных системой электрозапуска, для крепления кронштейна электростартера с задней стороны картера имеется прилив с двумя шпильками. Четыре шпильки, ввернутые в нижнюю половину картера, служат для крепления двигателя к подмоторному основанию. Два резьбовых отверстия предназначены для слива масла и топлива при расконсервации двигателя и промывке картера. Для обеспечения герметичности под головки болтов 73, ввернутых в эти отверстия, установлены медные прокладки.

Охлаждение двигателя. У работающего двигателя температура головок не должна превышать 200 °С. Для поддержания температуры двигателя в пределах, обеспечивающих его нормальную работу на всех эксплуатационных режимах, служит система воздушного охлаждения, которая включает в себя осевой нагнетательный вентилятор и кожухи обдува.

Основу вентилятора составляет крыльчатка 24, которая приводится в действие клиновым ремнем 30 от ведущего шкива 36, закрепленного на роторе магдино. На конце валика крыльчатки установлен ведомый шкив, состоящий из двух дисков-полушкивов 29. Гайка крепления шкива затянута с моментом 5. 6 кгс  м. На входе вентилятора установлен пластмассовый воздухозаборник 31.

Рис. 2 – Двигатель

1 – основание двигателя; 2 – нижняя половина картера; 3 – цапфа левая; 4 – подшипник; 5 – манжета; 6 – кольцо амортизационное; 7 – кольцо стопорное; 8 – щека; 9 – подшипник игольчатый; 10 – верхняя половина картера; 11 – прокладка; 12 – шатун; 13 – цилиндр левый; 14 – палец поршневой; 15 – кольцо стопорное; 16 – подшипник игольчатый; 17 – кольцо поршневое; 18 – прокладка; 19 – поршень левый; 20 – головка цилиндра левая; 21 – цилиндр правый; 22 – поршень правый; 23 – головка цилиндра правая; 24 – крыльчатка вентилятора; 25 – подшипник; 26 – кольцо регулировочное; 27 – кольцо стопорное; 28 – корпус вентилятора; 29 – шкив ведомый; 30 – ремень вентиляторный; 31 – воздухозаборник; 32 – шайба регулировочная; 33 – шпонка сегментная; 34 – гайка;

Читайте также:  Пироги с клюквой и грушей

35 – валик вентилятора; 36 – шкив ведущий; 37 – шпонка сегментная; 38 – ручной стартер; 39 – болт; 40 – гайка; 41 – шпилька; 42 – ротор магдино; 43 – статор магдино; 44 – шпилька; 45 – гайка; 46 – цапфа правая; 47 – кольцо уплотнительное; 48 – лабиринт; 49 – вал средний; 50 – гайка; 51 – электростартер; 52 – гайка;

53 – шпилька; 54 – выхлопной коллектор; 55 – шпилька; 56 – гайка; 57 – прокладка; 58 – гайка; 59 – шпилька; 60 – свеча зажигания; 61 – впускной коллектор; 62 – кольцо уплотнительное; 63 – переходник; 64 – гайка; 65 – шпилька; 66 – кар-

бюратор; 67 – шпилька; 68 – гайка; 69 – воздухоочиститель; 70 – винт; 71 – топливный насос; 72 – трубка топливная; 73 – болт (заглушка); 74 – втулка; 75 – шайба; 76 – гайка; 77 – шпилька; 78 – шестерня

Натяжение ремня осуществляется за счет перестановки регулировочных шайб 32, расположенных между полушкивами, на наружную сторону заднего полушкива. При эксплуатации двигателя необходимо периоди-

чески проверять натяжение вентиляторного ремня. Слишком слабое натяжение вызывает пробуксовку ремня на высоких числах оборотов двигателя и его расслоение от нагревания, сильное натяжение выводит из строя подшипники крыльчатки. Попадание смазки на ремень не допускается, так как она вызывает его разрушение и пробуксовку.

Система пуска. Двигатель снегохода оборудован механическим пусковым устройством (ручным стартером) за исключением БУРАН 4Т, 4ТД. На комплектациях АЕ, АТЕ, АДЕ, АДТЕ, ЛЕ, ЛДЕ, 4Т и 4ТД устанавливается электрический стартер.

Ручной стартер закреплен на корпусе вентилятора четырьмя винтами. В корпусе размещен шкив стартера с деталями храпового механизма. Возвратная пружина шкива выполнена спиральной, концы ее отогнуты. Наружным концом пружина зацеплена за литой выступ шкива, внутренним

– за выступ корпуса. Если смотреть на шкив со стороны пружины, то навивка пружины должна быть направлена против часовой стрелки, навивка троса – по часовой стрелке.

В случае выхода из строя ручного стартера предусмотрена возможность аварийного пуска двигателя. Пуск двигателя от аварийной системы производите согласно указаниям подраздела 3.3 «Пуск и остановка двигателя».

Система питания двигателя включает в себя топливный бак с заборным фильтром в баке, фильтр-отстойник, ручной подкачивающий насос, карбюратор, топливный насос, воздухоочиститель (или глушитель шума впуска) и топливопроводы.

Топливный бак установлен в передней части рамы. Заливная горловина бака закрывается крышкой. Имеющееся в крышке суфлирующее отверстие препятствует возникновению разрежения в баке по мере расходования топлива. Отверстие в верхней части бака предназначено для штуцера забора топлива. На конце приемной трубки установлен топливный фильтр. Герметично закрытое заглушкой отверстие с правой стороны бака является технологическим. Для доступа к заливной горловине в капоте имеется лючок с крышкой.

Топливопровод состоит из резиновых и полиуретановых трубок, соединяющих топливный бак с карбюратором.

Фильтр-отстойник служит для очистки топлива от механических частиц и конденсата.

Ручной подкачивающий насос предназначен для заполнения топливной системы непосредственно перед пуском двигателя. Применение ручной подкачки топлива значительно облегчает пуск холодного двигателя при низких температурах.

На снегоходе установлен подкачивающий насос поршневого типа, который закреплен на приборном щитке. Чтобы заполнить топливную систему, необходимо несколько раз вытянуть и утопить ручку насоса.

Воздухоочиститель предназначен для очистки поступающего в карбюратор воздуха. К карбюратору воздухоочиститель крепится двумя пружинами.

Карбюратор предназначен для приготовления топливо-воздушной смеси для двигателя . Карбюратор MIKUNI VM34-619 – однокамерный с центральным расположением поплавковой камеры и цилиндрическим дросселем вертикального хода.

Карбюратор MIKUNI VM34-619 крепится к переходнику двигателя через муфту коллектора впускного с помощью червячных хомутов.

Регулировки карбюраторов производятся в соответствии с указаниями подраздела 4.6 «Техническое обслуживание двигателя».

Топливный насос A73D предназначен для подачи топлива из бака в карбюратор MIKUNI VM34-619. Насос установлен на раме снегохода и соединен с картером двигателя трубкой.

Система выпуска . Назначение системы выпуска – отвод отработавших газов из цилиндров двигателя в атмосферу и уменьшение шума выпуска. Система выпуска включает в себя глушитель и соединительный патрубок, через который глушитель соединен с выпускным патрубком цилиндров. К корпусу снегохода и двигателю глушитель крепится пружинами. Подвеска двигателя (рис. 2а). На раме снегохода двигатель с подмоторным основанием закреплен в четырех точках. Упругая подвеска двигателя уменьшает передачу вибрации работающего двигателя на раму снегохода, а также передачу двигателю толчков и колебаний, возникаю-

щих при движении снегохода.

Упругие опоры подвески двигателя состоят из резиновых амортизаторов 5, надетых на гайки 6 и втулки 13. Сами гайки 6 навернуты на болты крепления 2 и 12, вставленные квадратными подголовниками в отверстия рамы. На опоры подмоторное основание 7 вместе с двигателем устанавливается так, чтобы втулки и гайки 6 входили в отверстия рессор подмоторного основания. Амортизаторы стягиваются гайками крепления 1 до упора шайб 3 и 14 в торцы гаек 6 и втулок соответственно. Момент затяжки гаек 2,2. 2,5 кгс  м.

К подмоторному основанию двигатель крепится с помощью четырех шпилек, ввернутых в приливы нижней половины картера. Для обеспечения регулировки расстояния между шкивами вариатора, которое производится перемещением двигателя, в подмоторном основании имеются пазы под шпильки крепления двигателя. После регулировки расстояния между шкивами гайки крепления двигателя к подмоторному основанию затягиваются с моментом 5,0…5,1 кгс  м. В процессе эксплуатации затяжка гаек должна периодически проверяться, так как смещение двигателя приводит к быстрому выходу из строя вариаторного ремня.

Рис. 2а – Подвеска двигателя

1 – гайка; 2 – болт; 3 – шайба; 4 – рессора; 5 – амортизатор; 6 – гайка; 7 – основание;

8 – шпилька; 9 – гайка; 10 – шайба пружинная; 11 – шайба; 12 – болт;

Источник

Adblock
detector